Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка фундамента миксером

Заливка фундамента миксером

Бетонирование фундамента миксером

Заливка фундамента миксером позволяет получить сразу 3 выгоды для застройщика:

  • Быстрое выполнение работ.
  • Высокая эффективность созданного основания.
  • Эстетичный внешний вид конструкции.

Но не стоит думать, что миксер сделает все автоматически – многое следует просчитать и выполнить работы верно. Только в этом случае удастся получить отличный результат.

  • Подготовительные работы перед заливкой миксером
  • Заливка фундамента с помощью миксера
  • Недостатки подготовки раствора на месте

Подготовительные работы перед заливкой миксером

При производстве фундаментных работ есть 2 варианта приготовления бетонной смеси:

  1. Приготовление смеси непосредственно на участке застройки с использованием специального оборудования.
  2. Приготовление бетона для заливки с использованием миксера.

У каждого способа есть свои особенности, но применение миксера выглядит более практичным с точки зрения эффективности.

Подготавливаем территорию для подъезда миксера

Применение миксера позволяет значительно ускорить процесс заливки основания. Специальная техника показывает отличные результаты на различных объектах. Миксер поставляет на участок работ уже готовую смесь с заданными параметрами консистенции, что существенно ускоряет процесс заливки фундамента. Приготовление бетона в заводских условиях приводит к получению строго установленных характеристик, а значит, делает производство работ более выгодным и эффективным.

Непосредственная заливка осуществляется в течение дня. Полученный монолитный фундамент обладает достаточной прочностью и равномерно распределенной надежностью.

Для повышения эффективности работы следует точно соблюдать технологию производства работ. Важно точно выполнить подготовительные работы, чтобы прочность конструкции была достаточной.

Для начала, необходимо правильно организовать заезд миксера на участок и доступность ко всем частям основания. Для этого планируется маршрут перемещения по площадке. Без этого этапа и подготовки в процессе выполнения работ возникнут трудности, которые снижают скорость выполнения работ и ухудшают результат.

Перед заливкой обязательно монтируют опалубку по периметру фундамента. Она служит формой для последующего формирования основания. В зависимости от мощности создаваемого фундамента определяется прочность устанавливаемых опор, фиксирующих опалубку. Устанавливается армирующий каркас из подобранных прутьев.

Непосредственно перед началом заливки важно осмотреть бетонную смесь на предмет консистенции и наличия сгустков. После осмотра можно приступать к созданию основания.

Заливка фундамента с помощью миксера

Профессиональные строители точно знают, как залить бетон из миксера в фундамент. Этот процесс один из самых важных для создания всей конструкции, так как определяет прочность базиса.

Выполнение работ можно начинать только после того, как в руках будет полный набор инструментов и оборудования. Недопустимо устраивать простои в работе – это приводит к снижению характеристик бетона и ухудшению конечного результата.

Заливка основания разделяется на следующие этапы:

  1. Подготовка строительной площадки. В этот этап входят планирование участка, составление схемы движения миксера при заливке основания, очистка территории от мусора.
  2. Миксер должен иметь свободный доступ в любую часть участка.
  3. Необходимо иметь под рукой специальный лоток для заливки фундамента.
  4. Установить опалубку.
  5. Детально осмотреть состояние смеси в миксере.
  6. Приступать к заливке бетонной смеси.
  7. Периодически смесь должна быть утрамбована и обработана вибратором – это снижает риск образования полостей в теле фундамента.
  8. Верхний слой бетона, после окончания заливки, следует выровнять мастерком.
  9. Созданную поверхность накрыть пленкой для защиты от воздействия атмосферных осадков.
  10. Спустя некоторое время (зависит от марки бетона и температурного режима) на верхний слой основания следует выложить несколько рядов кирпича. Это важно для оптимальной усадки основания и вытеснения пустот.
  11. До начала следующего этапа строительства следует выждать установленный период застывания.
Читайте так же:
Время схватывания жидкого стекла с цементом

Правильно выполненная заливка миксером ленточного фундамента дает возможность получить прочную конструкцию, которая отвечает требованиям проекта.

Недостатки подготовки раствора на месте

Заливка фундамента с миксера выглядит оптимальным решением для организации строительства. В стремлении сэкономить, застройщики часто выбирают приготовление смеси на месте строительства – это имеет ряд недостатков, который негативно сказываются на всем проекте:

  1. Ухудшение технических характеристик основания из-за образующихся перерывов в заливке.
  2. Составление смеси с недостаточными или избыточными характеристиками.
  3. Грубое выполнение работ и образование полостей в теле фундамента.

Выбор миксерной заливки выглядит выгодным решением в долгосрочной перспективе. Для крупных объектов всегда выбирают данный подход, что свидетельствует о его эффективности и рентабельности.

Бетонирование площадки под авто

Здравствуйте! Хочу забетонировать площадку для автомобиля. Размеры (см) 20 * 250 * 500. Бетон буду готовить сам. Сколько надо приобрести ПГС и цемента? И еще вопрос: если плитки 400 * 400 ложить на песок, не сломается она под весом машины? Спасибо.

Фарит, Набережные Челны.

Привет, Фарит из Набережных Челнов!

Если площадка делается под легковой автомобиль, то делать бетонную стяжку толщиной 20 сантиметров несколько расточительно. Вес самого навороченного внедорожника редко превышает полторы тонны. А такой вес вполне выдержит и армированная бетонная стяжка толщиной в 10 сантиметров, положенная на хорошо выровненную и спланированную площадку.

Предварительно под бетонную стяжку насыпают слой песка тоже толщиной в 10 сантиметров. С его проливанием водой и уплотнением.

А дальше — простая арифметика. Объем стяжки равен высоте площадки, умноженной на ее длину и на ширину. То есть 0,1м / 2,5м / 5м = 1,25 метра кубического.

Следовательно нужно столько бетона. Если не заморачиваться и не высчитывать марку прочности бетона, то берется от трех до пяти частей ПГС на одну часть цемента.

Если хотите стяжку попрочнее, то берите на мешок цемента (50 килограммовый), но предварительно переспросите у продавцов, а может в мешке всего 40 килограммов? 3 мешка ПГС.

Расчет примерный по весу и по объемам. Нет времени рыться по справочникам, но кубометр бетона весит примерно, если не ошибаюсь, около 2200 килограммов. То есть 1,25 кубометра весит около двух тонн. Составляете пропорцию.

В итоге получите, примерно, что на 8 мешков цемента (50-килограммовых), нужно, опять же таки, примерно, чуть менее полутора тонн ПГС.

В качестве песчаной подушки под стяжкой нужно еще столько же ПГС. (Если вы не хотите привозить песок отдельно, а в качестве заменителя используете его.)

С учетом всех нюансов (в машину вместо положенного насыпали меньше ПГС, в мешках цемента меньше, чем сказали, а взвешивать вы все равно не будете, привозите на место строительства 3 кубометра ПГС и десять мешков цемента. Не ошибетесь.

Читайте так же:
Что такое тарирование цемента

А если все таки стяжка будет не 10, а 20 сантиметров толщиной, то уже понадобится около 5 кубометров ПГС и 20 мешков цемента. Про его марку я молчу, все равно вместо написанного на бумажном мешке М 500 запросто могут насыпать М 300.

По моему, Серебряковский цементный завод, тот самый, который ближе к вам, чем остальные, может грешить, как и остальные (Новороссийский, Брянский, Воскресенский).

Если вам не очень понравятся мои слишком вольные и приблизительные расчеты, то можете спросить знакомых строителей. Но их рекомендации не намного будут отличаться. Потому что на практике всегда выходит, что материала в итоге почему то вечно не хватает. А довозить его сложнее, чем сразу привезти в полном объеме.

В старину строители почти всегда говорили:»При всяком строительном деле бери вдвое против посчитанного».

Кроме того, вам понадобится арматура в стяжку. Можно использовать прутки диаметром от 12 до 18 миллиметров и вязать их вязальной проволокой. Проще использовать сварную сетку в виде 2-х метровых карт. Их укладывают по всей площади площадки, связывая между собой.

Что до укладки плиток тротуарных размером 40/40 сантиметров, то под ними нужен слой песка, уложенный прямо на стяжку. Если плитки просто напрямую класть без песка на стяжку, то больше вероятность того, что они скорее поколются. Песок и здесь служит в качестве компенсатора.

Бетонная площадка под автомобиль на даче

Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на информацию об оценке и стоимости работ:

  • предварительный расчет выполняется специалистом нашей компании по телефону/заявке на сайте;
  • возможность выезда инженера для проведения замеров и составлении сметы при наличии сложного объекта;
  • самостоятельная оценка стоимости работ возможна при использовании таблицы (см.ниже) – площадь объекта необходимо умножить на указанные расценки (цены действительны от 45 кв.м).

Схема расценок

ВариантыОписание Цена: от
№1. Площадка под легковые и

Как мы работаем:

  • Тщательно проводим подготовку грунта: изымаем корни кустарников и деревьев, чтобы не допустить деформацию покрытия из-за их разрастания.
  • Строго соблюдаем технологию углубленности в грунт, толщины песчаной подушки,щебня и слоя бетона .
  • При не обходимости либо больших размерах работа с нивелиром :
  • Укладываем геотекстиль на дно выемки, предотвращающий проседание песка и щебня в грунт.
  • Монтируем опалубку из досок для формирования геометрически правильных границ площадки и удержания бетона ;
  • отсыпка песка и щебня с послойной трамбовкой;
  • Устанавливаем специальные подставки под арматуру ;
  • Вяжем армирующую (сетку-арматуру согласно таблице) из стального прута диаметром 5 мм-12 мм для повышения прочности и жесткости конструкции;
  • приемка бетона, распределение по площади;
  • протягивание бетона правилом, уплотнение глубинным вибратором при надобности;
Перед приемкой бетона производится контроль армирования и ровности опалубки;
Гapaнтия – 12 мecяцeв.

Уважаемые клиенты следует помнить, что бетон — не декоративный материал , а потому всегда может иметь эстетические дефекты чтобы избежать каких либо трещин, неровностей площадки из бетона рекомендуется провести ее “железнение”, то есть обработать бетоноотделочными машинами с втиранием сухого цемента в верхний слой площадки.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ЭТО

  • Профессиональные консультации по форме, размеру типу и расположению парковочной зоны.
  • Применение сертифицированных материалов, отвечающих требованиям по госту, износостойкости и эстетике.
  • Контроль качества строительных работ на каждом этапе, фото, видео отчет при необходимости .
  • Устройство площадки «под ключ» в соответствии с пожеланиями заказчика.
  • Итоговая уборка территории со складированием лишнего грунта на расстоянии до 10 м от парковки.
  • Фиксированная стоимость, которая включает материалы, основные и все дополнительные работы.

Секреты бетонирования автопарковки-площадки

Секрет № 1. Чтобы сохранить целостность стоянки, важно выдержать защитный слой бетона под арматурой не менее 3 см. Для этого оптимально использовать специальные подставки под арматуру. Подкладывать куски досок не рекомендуется, потому что они будут гнить. А ставить сетку на камешки или кусочки утеплителя крайне ненадежно — арматура часто смещается под весом бетона.

Секрет № 2. Если на бетоне не будет дополнительного покрытия (например, тротуарной плитки), рекомендуется выполнить затирку с добавлением цемента. Этот процесс носит название железнение . Оно позволяет получить очень прочную поверхность бетона без пор, что продлевает его срок службы. По этой технологии делаются автостоянки в ТЦ и паркингах.

Какой должна быть толщина бетонного пола в гараже

Бетонный пол традиционно считается наиболее подходящим для гаража. Он прочный, эстетически привлекательный, недорогой и долговечный. Но какова должна быть толщина бетонного пола в гараже, и из каких слоев он должен состоять? Бетонирование пола в гараже вполне можно выполнить собственными силами. Но следует точно придерживаться технологии на всех этапах, от выемки грунта до заливки.

Подготовка основания

Хорошо, если вы устраиваете пол на бетонной плите: например, примыкающей к коттеджу. Но чаще гараж стоит на грунте. А это неподходящее основание для пола. Его необходимо удалить примерно на глубину 25 — 50 см, до «чистого» грунта, без органики. Получается неглубокий котлован, который заполнится подсыпкой: слоями щебня и песка.

Нулевой уровень

На этом этапе важно определиться с отметкой нулевого уровня и «подогнать» под нее уровень пола и толщину бетона в новом гараже. Он не должен быть ниже порога, потому что придется делать водоотвод для талых и дождевых стоков. Также нежелательно, чтобы готовый пол был выше порога: это неоправданный расход материалов, и просто неудобно.

Нулевой уровень необходимо «отбить» по стенам гаража перед засыпкой. Это делается с помощью нивелира или электронного уровня: включите отображение горизонтальной плоскости на уровне въезда в гараж, перенесите полученные линии на стены. Можно использовать водяной уровень: измерения будут такими же точными, но пользоваться им менее удобно.

Толщина слоев бетонного пола в гараже

Перед строительством гаражного пола, нужно рассчитать толщину всех слоев для закупки материалов.

  1. Щебень или гравий – толщина слоя 10 см.
  2. Песчаный слой, должен быть не меньше 5 см.
  3. Собственно бетонный пол: стяжка, утепление и гидроизоляция, приблизительно 10 – 12 см толщиной.

Толщина стяжки в гараже может контролироваться с помощью разметки на стенах гаража. Если помещение широкое, то по центру выставляется несколько кольев. На них наносится разметка уровня пола и слоев.

Подушка под бетонный пол

Песчано-гравийная подушка должна быть ровно уложена и утрамбована с помощью вибромашины. Лучше покупать для засыпки не гравий, а щебень. Его легче уплотнить, а от качества уплотнения зависит стабильность пола. Закупайте 70% щебня средней фракции. Остальное – мелкая фракция щебня. Если расход щебня (гравия) и песка получается большим, то на дно можно насыпать часть грунта без органических частей. Песок нужно использовать просеянный, без глиняных включений.

Яма в гараже

Если планируете сделать яму, то в первую очередь выройте под нее котлован нужной глубины и ширины. Бетонируйте пол ямы, а потом занимайтесь песчано-гравийной подушкой во всем гараже. Когда пол наберет достаточную прочность и подсыпка будет готова, можно выгонять кирпичные стенки ямы.

  1. Разровнять дно котлована. Уплотнить его ручной трамбовкой или виброплатформой.
  2. Засыпать и утрамбовать щебень. Это нужно делать в 2 – 3 приема слоями по 3 – 5 см, так как весь объем щебня качественно утрамбовать невозможно. Под низ насыпается щебень средней фракции, наверх – мелкой. Каждый слой перед трамбованием разравнивается граблями, проверяется уровень по разметке на стенах. Трамбовка должна выполняться до тех пор, пока от веса человека на поверхности не остается следа.
  3. Засыпать и утрамбовать песок. Его также засыпают в несколько приемов, по 2 – 3 см. Засыпанный песок разравнивают и смачивают (проливают), а потом трамбуют.
  4. Если есть яма, то самое время выложить ее стенки. Они должны быть немного выше уровня пола, чтобы в яме не собиралась вода.

Демпферный зазор

Несмотря на утрамбовку и прочие предосторожности, бетонный пол по грунту нужно делать «плавающим», то есть, не связанным жестко со стенами постройки. Это поможет избежать растрескивания плиты. Чтобы устроить демпферный зазор между бетонной плитой пола и стенами гаража, используют специальную демпферную ленту (она продается в строительных магазинах). Также можно проложить по периметру тонкие полосы пенопласта (10 мм толщиной). В ширину такие полосы должны быть чуть больше ширины формируемой плиты (15 см). Излишек пенопласта потом можно срезать.

Гидроизоляция гаражного пола

В гараже нужно обеспечить минимальную влажность: для наилучшей сохранности автомобиля и разных вещей, которые будут там храниться. Для этого понадобится гидроизоляция пола. Выбор варианта гидроизоляции зависит расположения грунтовых вод под гаражом. Если они далеко, то можно ограничиться полиэтиленовой пленкой (250 мк), постеленной на песок. Если воды подходят близко к поверхности, то нужно использовать гидроизол или аналогичные материалы. Толщина бетонного пола в гараже при этом увеличивается. Полотнища гидроизоляции укладывают с нахлестом в 10 см и проклеивают скотчем. Пленка должна заканчиваться выше демпферной ленты. Она крепится скотчем к стене и обрезается впоследствии.

Варианты строения бетонного пола

Если гараж отапливается, то обязательно устраивается пол с утеплением. Это даст большую экономию: не позволит теплу уходить вниз. В качестве утеплителя применяют плитный экструдированный пенополистирол толщиной до 10 см. Конечно, это существенно увеличивает толщину стяжки в гараже и требует учета при разметке на стенах.

Устройство бетонной стяжки в гараже

Армирование гаражного пола

Для армирования используется готовая дорожная сетка для армирования: ячейка со стороной 15 см, толщина проволоки 8 мм. Этого достаточно для гаража, где будет храниться легковые автомобили. Если речь о грузовом транспорте, то армировать следует сеткой с ячейкой 20 см, толщиной проволоки 12 мм. Сетку нельзя класть на гидроизоляцию: она должна находиться в толще бетона. Необходимо приподнять сетку над поверхностью на 4-5 см. Для этого покупаются специальные подставки либо используются куски кирпича (половинки).

Маяки и уклон

Для гаражного пола необходим уклон в 1,5 – 2% на каждый погонный метр. Он должен быть направлен в сторону выхода или сточной решетки. Об уклоне следует подумать на этапе установки маяков. Это длинные планки, по которым потом можно разровнять залитый бетон. Они продаются алюминиевые, но можно использовать и деревянные рейки, трубки и пр. Маяки укладываются на столбики из густого раствора, вдоль длинной стены к дверям. Шаг их установки зависит от ширины правила – широкой швабры, которой разравнивается раствор. При ширине правила в 1,5 м расстояние между маяками должно быть 1,2 – 1,0 м.

Приготовление раствора

Используется для гаражного пола бетон М250. Он подходит по прочности и по морозостойкости, даже для не отапливаемого помещения. На гараж площадью 24 м.кв. (4х6 м) потребуется примерно 2,5 кубов готового бетона. Заливку необходимо выполнять в один день. Учитывая уклон и различные потери, нужно все 3 куба бетона. Это большое количество, которое можно обеспечить двумя мешалками и командой помощников. Либо можно заказать миксер к месту заливки. При заливке миксером понадобится приемный лоток, который направит поток раствора к центру гаража.

Разравнивание и уход за бетоном

После заливки нужно обработать бетон погружным вибратором. Это облегчит разравнивание и удалит из пола воздушные пузырьки. Затем с помощью правила раствор распределяется вровень с маяками. У стен бетон разравнивается мастерком. Нужно сделать это сразу, так как потом до стен уже невозможно добраться.

Чтобы получить идеально ровную поверхность, сверху заливается жидкий раствор – 2-3 см. Спустя несколько часов бетон схватится, и можно затереть пол однороторной затирочной машиной или вручную. Полную прочность пол наберет через 3 – 4 недели. Тогда его можно обработать топингами или полимерными смесями, покрасить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector