Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичная кладка; как правильно выложить кирпич различными способами

Кирпичная кладка – как правильно выложить кирпич различными способами?

Стойкость и надежность выполненного строения зависит не только от качества материала. Кладка кирпича играет также весомую роль в строительстве. Чем лучше мастер и точнее придерживается правил во время постройки, тем возведенный дом прочнее. Это касается не только несущих кирпичных стен, но и перегородок и даже отделок. Но для каждого вышеперечисленного пункта существует разная технология укладки камня: в полкирпича, в один кирпич, в два и другие способы.

Материалы и инструменты: что подготовить?

В зависимости от цели применения, кладка может производиться из красного кирпича, а также из блоков силикатного камня, чтобы быстро закончить возведение каждого яруса постройки. Чтобы кирпичная кладка своими руками была выполнена не хуже профессиональной, следует запастись рядом инструментов, представленных в таблице:

УстройствоФункции
КельмаПрименяется для нанесения, выравнивания и снятия лишнего раствора
КирочкаИнструмент для подгонки кирпича под нужный размер (расколоть, обтесать)
РасшивкаРазделяет швы между кирпичными рядами
ПорядовкаДля контроля высоты кладки
Шнур-причалкаКонтроль прямой горизонтали во время строения
ОтвесЧеткость в вертикали стены
ВедроДоставка смеси
Плоская емкость из металлаДля замешивания цементной смеси
Угольник 90 градусовКонтроль и разметка углов
РукавицыОхрана рук от соприкосновения с камнем

Помимо инструментов, понадобятся еще и материалы для каменной кладки. Они будут следующие:

Для выполнения работы такого типа необходим цемент марки М400.

  • Кирпич. Представлен в 3 4 видах: красный (глиняный), белый, серый (силикатный) или желтый (шамотный).
  • Щебень. Измельченные на камушки горные породы с размерами 10—80 мм.
  • Гравий.
  • Песок.
  • Глина. Применяется как вяжущая составляющая бетонного состава.
  • Цемент. Основной ингредиент при строительстве. Серая смесь затвердевает как на воздухе, так и в воде. Довольно часто применяются марки 400, 500.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и выбор одного из способов

После приобретения всех нужных материалов и инструментов переходят к начальному этапу. Чтобы все правильно выполнить существуют небольшие секреты, а именно, это те правила кладки и подготовительные этапы, которые нельзя упустить. До того как выложить стенку силикатным или керамическим кирпичом, выбирают способ кладки. При постройке наружного слоя стены, если в будущем не планируется оштукатуривание либо другая декоративная отделка, каменщик кладет кирпичики вприжим или вприсык с подрезкой. Если у мастера есть хорошие навыки и строительный опыт — это серьезный плюс, но освоить основные несложные приемы кладки по силам каждому человеку. Главное в работе — аккуратность. Как правильно класть кирпич узнают из интернет-ресурсов или учатся у опытного застройщика.

Важно не забывать замачивать материал перед использованием, чтобы он не забирал воду из раствора.

Перед тем как положить кирпичики, необходимо научиться правильно делать раствор, чтобы его без труда можно было наносить на стену равномерным слоем требуемой толщины, а также освоить приемы подрубки или подрезки кирпичей необходимой формы и размера при помощи кирки или болгарки. Следует помнить о необходимости заранее замачивать стройматериалы, подготовленные к работе. Сухой кирпич чересчур быстро высасывает жидкость из цементного состава.

Черновая кладка считается основной в случае возведения ненаружной части стены, перегородок и перемычек.

Способы: вприжим, вприсык и с подрезкой

Выделяют три варианта, чтобы уложить кирпичик собственными руками. Первым способом — вприжим, осуществляется постройка с применением жестких растворов, у которых высота осадки конуса равняется 9 см. Но при этом следует контролировать по шнуру расшивку и заполнение швов. Способом вприсык выполняются те роботы, при которых используют подвижный раствор. А также этот метод идет с большой осадкой конуса — 13 см. Для правильного рабочего заполнения швов нужно раствор распределить таким образом, чтобы с наружной стороны они были неполными. Неровная поверхность выравнивается цементной смесью. Смесь по кирпичику вначале прижимают, а после остаток помещают в узкий вертикальный шов. Третий метод — с подрезкой вприсык, включает 2 предыдущих.

В зависимости от типа раствора материал может быть уложен вприсык или вприжим. Вернуться к оглавлению

Виды кладки

Размер или же толщина кладки обуславливается высотой и предназначением строения. Для декоративного орнамента будет достаточно и в 0,5 кирпича. Требования для сооружения перегородок и несущих поверхностей уже будут другие. О том, какие бывают уровни и порядовка кирпичной кладки, изображено в таблице:

Кирпичная кладкаРазмеры, ммОписаниеПрименение
В 0,5120Это самая быстрая кладка из всех, складывается ложковым методом, вдоль стены в шахматном порядкеХозпостройки
В 1 кирпич250Происходит чередование ложкового способа с тычковымСтены у дачных домиков, разных коттеджей
Стены толщиной 250 мм, что удобно для небольших объектов
В 1,5380Стенка строится чередованием в каждом ряду: в 1—0,5 кирпичика, а во 2—1Возведение наружных перекрытий до 5 этажей
В 2 ряда510Основной вид кладкиПостройки стен высоток
Для 1 ряда, что имеет название наружная верста, потребуются 2 куска в ¾ бруска и 6 кусков в ¼ бруска
Второй ряд выкладывается с помощью 1 бруска в ¾ и 2-х в 1/4
В 2,5640Уровень, укладки следующий: выкладывание 1 ложки то снаружи, то внутри стены, чередуя с 2 тычкамиУтолщенные перекрытия

Вернуться к оглавлению

Технология выполнения

Кирпичная кладка стен выполняется при строгом соблюдении технологии. Особенное внимание уделяют процессу, когда раствор распределяют по поверхности изделия, ведь это влияет на плотность шва. При ложковом способе состав стоит уложить слоем, толщиной в 100 мм, при тычковом не более 220. Если нет соответствующего опыта, не стоит затевать масштабные постройки, следует сначала научиться.

Популярные способы

Кладка стен из кирпича происходит разными вариантами. К популярным технологиям и широко используемым относят следующие:

Читайте так же:
Задорнов про стройку кирпичи

  • Ложковая. Является одним из наиболее простых способов сделать кирпичную стену. Секрет ее в том, что сложена она в полкирпича от ряда к ряду и происходит смещение по уровню вертикальных швов наполовину или ¼ длины камня.
  • Цепная кладка. Этим способом выложенная стена будет прочной и однородной. Если ты живёшь на Кызыле, и тебе нужен диплом высшее образование, то ты можешь просто взять диплом – купить диплом в Кызыле , институт или университет, где будешь учиться на диплом, можешь взять сам, а там потом сделать диплом этого вуза, и на Кызыле забрать потом готовый диплом! Основывается он на двух слоях, выложенных горизонтально, которые связаны между собой. Класть кирпичную кладку этим способом легко, ведь для первого ряда метод идет горизонтальным и выложен ложковым способом, далее следует тычковый в 2 кирпича.
  • Многорядная перевязка. Кладка стен из керамического кирпича выполняется 6 ложками и 1 тычковым. Последний способ обязательно применять для выкладки 1-го ряда и заключающего, а также для тех частей поверхности, которые находятся под балками.
  • Армированная. Метод укладки кирпичных стен можно использовать, чтобы придать строению дополнительную жесткость.
  • Ажурная. Применяется для возведения невесомых кирпичных стен, конструкций непрямого, узкого и неровного типа, выложенных по кругу построек (арок).

Для качественной перевязки материала часто используется несколько способов.

При постройке своими руками следует замочить изделие, а со временем делать кладку. Это позволит гарантировать высокую устойчивость стен.

Декоративная

Применяется, когда поверхность стены дома или другой поверхности в будущем не штукатурится. Облицовочная кладка имеет разные разновидности:

  • Цепная перевязка. Орнамент формируется на основе двойного разноцветного камня. То есть связанные между собой поочередно красный и силикатный кирпичи.
  • Баварская. В каждом ряду присутствуют камни темных оттенков. Этим способом часто рекомендуют укладывать рельефные углы с наружной стороны сооружения. А также применяется темная отделка, что красиво для внутренних стен дома.
  • Архаичная. Называется так из-за того, что стену из кирпича, вернее ее расшивку, производят разным способом кладки.

Облицовочный тип работ может выполняться по баварской схеме. Вернуться к оглавлению

Облегченная

Это метод, востребованный для строения, в котором будет мало этажей. Отличается от остальных тем, что стена обладает нишами большого объема. Они же заполненные керамзитом или минеральной ватой. Укладки облегченные отличаются, варианты в таблице:

СпособВыполнение
Укладка трехрядными диафрагмамиПравильная схема кладки кирпича состоит в том, что следует сложить, чередуя 5 рядов полых, с 3-мя тычковыми
Три ряда нужны, ведь 1 камня будет недостаточно для соединения всех элементов конструкции
КолодцеваяИмеет свое название, и секретом является то, что вид разреза имеет сходство с цепью колодцев
Перевязки в стене находятся вертикально по отношению одна к другой
Анкерная бетонно-кирпичнаяТехнология кладки кирпича заключается в том, что нужно положить подобно утеплителю пенобетон
Анкеровку бетона формируют тычковые кирпичи, что выступают во внутреннюю полость
С прослойкойПеревязка строится на зазорах в размере 5 или 6 см
Эта прослойка выступает подобно герметика и наполняется утеплителем

Система перевязки кирпичной кладки

Дома из кирпича пользуются спросом, несмотря на разнообразный ассортимент материалов. Перевязка кирпичной кладки — неотъемлемый элемент возведения здания. От качественного проведения этого процесса зависит прочность и монолитность конструкции.

Классификация выполнения кладочных работ

Система перевязки швов — это последовательность монтажа кирпичей относительно друг друга. Различают вертикальные, продольные и поперечные швы. Вертикальные стыки соединяют соседние кирпичи.

Предназначение перевязки продольных рядов — недопущение расслоения кладки вдоль стен и равномерное распределение нагрузки по ширине конструкции.

При перевязке кладки кирпича в поперечном направлении решается проблема распределения нагрузок между смежными рядами материала и надежной фиксации отдельных элементов при наличии деформационных сдвигов.

Поперечные швы связывают как ложковой (кирпичи укладываются длинной стороной), так и тычковой (монтаж материала происходит короткой стороной). Соединение продольных швов осуществляется тычковым способом.

Существуют такие распространенные системы перевязки швов:

  • однорядная (ее еще называют цепной);
  • многорядная.

Чередование тычковой и ложковой технологии, сдвиг поперечных (на ¼ кирпича) и поперечных швов в смежной плоскости (на ½ кирпича), монтаж кирпичей поверх вертикальных швов — все это однорядная перевязка. Сфера применения этого способа ограничивается возведением стен.

Использование однорядной технологии потребует большое количество рубленых кирпичей (обычно ¾ от всего количества). Это чревато серьезной потерей материала при рубке. По этой причине цепная перевязка является довольно затратным способом строительства домов, хотя и отличается максимальной надежностью и прочностью.

При многорядной перевязке кладочные работы предполагают монтаж 5-6 ложковых рядов, которые связываются одним тычковым рядом. Причем короткие кирпичи могут размещаться как в отдельном ряду, так и комбинироваться с ложковой кладкой.

Отличительная черта 5-рядной кладки — перекрытие поперечных вертикальных швов в 4 ложковых рядах половинками длинной стороны кирпичей, а швы 5 ряда — короткой стороной 6 ряда на ¼ материала.

Преимущества многорядной технологии:

  • улучшение теплоизоляционных свойств конструкции;
  • быстрота осуществления монтажных работ;
  • использование максимального количества материала.

Недостатки перевязки швов кирпичной кладки из нескольких рядов:

  • меньшая прочность, чем при цепной перевязке;
  • невозможность применения технологии при устройстве столбов (в связи с недостаточной перевязкой продольных стыков).

Для качественного проведения кладочных работ потребуются такие материалы и инструменты:

  • кирпич;
  • цемент;
  • песок;
  • мастерок;
  • 2-3 ведра;
  • лопата;
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень;
  • кирка-молоток;
  • правило.

Способы кирпичной кладки

Существует три методики осуществления кладочных работ:

  • вприжим;
  • вприсык;
  • вприсык с подрезкой рабочей смеси.

Выбор конкретной технологии зависит от времени года, типа кирпича и степени пластичности раствора. Монтаж кирпичей вприжим предусматривает применение жесткого раствора, который полностью заполняет пространство с последующей расшивкой стыков. Раствор выкладывают с отступом в 1-1,5 см от лицевой части стены. Для его разравнивания используется тыльная сторона мастерка, которую смещают от кирпича.

Читайте так же:
Станок вибропресс для кирпича

Способ вприжим состоит из таких действий:

  • укладывают раствор под кладку кирпича;
  • в правую руку берут мастерок;
  • ребром инструмента набирают немного раствора;
  • мастерок прикладывают к вертикальной части уложенного кирпича;
  • левой рукой придвигают новый кирпич к мастерку;
  • мастерок вынимается из стыка с одновременным прижатием кирпича, который находится в левой руке;
  • лишний раствор удаляется одним резким движением.

Технология кладки вприсык производится при замесе раствора, характеризующегося невысокой пластичностью. Швы заполняются не полностью, а только на лицевой части стены.

Монтаж материала вприсык осуществляется таким образом:

  • укладываемый кирпич держат под наклоном;
  • движение в сторону соседнего кирпича делается с загребанием части раствора, который находится на нижнем кирпиче (загребание смеси производится при приближении к нему на расстояние 9-11 см);
  • укладываемый материал выравнивают и придвигают к соседнему материалу.

Технология кирпичной кладки с подрезкой рабочей смеси используется при возведении конструкций, в которых заполняются и расшиваются все вертикальные и горизонтальные швы. Раствор накидывается таким же образом, как и при вприжиме (с созданием отступа от лицевой поверхности на 1-1,5 см). А монтаж материала осуществляется аналогично способа вприсык. Избыток смеси убирается мастерком.

Особенности проведения работ

В процессе осуществления кладочных работ придется столкнуться с такими нюансами:

  • заготовкой кусков кирпичей;
  • правильным приготовлением рабочей смеси;
  • проведением расшивки швов.

Применение трехчетверток и четверток

В местах пересечения стен и примыканий, при устройстве простенков и столбов понадобятся куски материала (их еще называют неполномерными кирпичами): ¼, ¾ и половинки. Для этих целей лучше всего подойдут кирпичи с дефектами (трещинами, отбитыми углами).

Главная трудность заключается в том, что нужно правильно обрубить материал. В ином случае он расколется в другом месте. Происходит это следующим образом:

  • делаются заготовки 3 реек, которые будут соответствовать размерам необходимого неполномерного материала;
  • после прикладывания определенной заготовки острым концом кирки-молотка чертятся линии на длинной стороне неполномерного материала;
  • киркой аккуратно делаются насечки на обеих сторонах кирпича;
  • резкими ударами материал раскалывается на куски необходимого размера.

В обязательном порядке при ударе острый конец кирки направляется перпендикулярно кирпичу. Иначе может получиться неполномерная заготовка с косой торцевой частью.

Иногда приходится сталкиваться с тем, что необходимо расколоть материал вдоль. В таком случае осуществляется нанесение легких ударов по всем четырем плоскостям. А затем, начиная с торцевой части, наносятся удары по линиям, которые образовались в результате прохождения инструментом всех сторон.

Приготовление рабочей смеси

Равномерное распределение раствора по поверхности — один из важнейших моментов при осуществлении работ по возведению дома. От него зависит создание одинаковой плотности кладки.

Существуют следующие требования к укладке раствора:

  • ширина — 2-2,2 см (для тычкового способа) и 8-10 см (для ложковой технологии);
  • глубина незаполненного шва при кладке вприсык — не более 1 см от внешней стороны конструкции;
  • средняя толщина смеси для стыка — 2-2,5 см.

Естественно, что на качество проведения работ оказывает влияние не только правильное распределение раствора по поверхности облицовочного материала, но и его технические характеристики. Смеси на цементной основе отличаются минимальной пластичностью.

Чтобы повысить эту характеристику, в раствор следует добавить пластификатор. Изделия с ним медленно расслаиваются, а после покрытия пористой поверхности практически не теряют влагу. Это делает возможным затвердевание состава в оптимальные сроки.

Перед применением рабочий состав обязательно перемешивается. Он должен быть однородным. Строительный материал монтируется сразу же на выложенную смесь.

Расшивка швов

Данный процесс выполняет 2 основных функции:

  • внешней стороне конструкции придается четкий рисунок;
  • дополнительное уплотнение швов.

Кладочные работы выполняются с подрезкой рабочего состава. Швы делаются любой формы: прямоугольные, треугольные, закругленные, вогнутые или выпуклые. Расшивка осуществляется до затвердевания смеси. Обрабатываемая поверхность протирается тряпкой или щеткой. Последовательно расшиваются вертикальные и горизонтальные стыки.

Как Натянуть Шнурку При Кладке Кирпича

Причалка для кирпичной кладки

Рассмотрим детально процесс кладки кирпича. Для наглядности возьмем ленточный фундамент квадратной формы, а ширину кладки в полкирпича. Начинать следует с контрольных замеров фундамента.

Параметры фундамента

Проверить горизонтальность углов и остальной поверхности можно с помощью гидроуровня. Важно следить, чтобы в трубке гидроуровня не появлялись пузырьки воздуха, которые могут внести неточность в результат измерения.

Если фундамент получился не идеально горизонтальным, то он нуждается в выравнивании одним из двух способов:

  1. Цементной стяжкой по опалубке.
  2. Кладкой из кирпича, играя толщиной горизонтального шва.

Первый метод применяется для устранения большого перепада высот, а второй при незначительных отклонениях. СНиП допускает толщину кладочного шва до 12 мм, а с применением армирующей сетки до 16 мм. Максимальное расхождение уровня кладки из кирпича на горизонтальном отрезке в 10 м не должно превышать 15 мм.

После проверки горизонтальности переходят к его диагоналям. Если диагонали фундамента прямоугольной формы совпали, то это идеальный вариант. Это равенство дает нам понять, что стороны получились равными и параллельными, а углы прямыми.

Однако, если замеры показали расхождение значений, то его есть возможность исправить в процессе кладки, играя длинами сторон. При условии, что это позволяют толщина кладки и фундамента.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию верха фундамента можно осуществить двойным рубероидом. Обязательно делать перекрытие швов минимум на 10 см. Процесс можно осуществить разными методами:

  1. Просто расстелить рубероид по поверхности фундамента и прижать его кирпичами, чтобы защитить от сдувания ветром.
  2. Приклеить битумной мастикой или горячим битумом.
  3. Нагревать поверхность рубероида горелкой и прижимать, тем самым приклеивая его.

Необходимость гидроизоляции объясняется просто: она защищает кладку из кирпича от влаги. Потому что влага попадает на стены не только с атмосферными осадками, но и по капиллярам фундамента из земли. Дом с цокольным этажом из кирпича нуждается в двойной гидроизоляции: под цоколем и под стеной.

Читайте так же:
Как посчитать сколько кирпича потребуется

Разметка и первый ряд

Первый ряд выкладывается без раствора. В идеале кладка выполняется только целыми кирпичами. Во внимание не берутся только углы, где для организации перевязки не обойтись без долей кирпича.

Имеется в виду лицевая кладка, которая будет лицом здания. Весь первый ряд выкладывается с зазорами в 1 см на
вертикальные швы. Чтобы соблюсти это расстояние, удобно пользоваться металлическим бруском со стороной в 1 см.

Если с первого раза уместить целые кирпичи не получилось, можно попытаться увеличить или уменьшить толщину шва в пределах 2 мм. В том случае, когда доля кирпича необходима, то стоит сделать ее заранее и определиться с местом ее расположения. Если дом имеет цоколь, то кладку можно слегка вынести за его габариты, потому что его нужно будет штукатурить.

После завершения раскладки, на фундаменте ставят отметки в местах швов между кирпичами. Капитально укладывать первый ряд рекомендуется теми же кирпичами, что применялись для примерки. Это связано с тем, что каждый кирпич имеет свои погрешности в размерах.

Подготовительные работы

Цементный раствор имеет непродолжительное время жизни, его нужно использовать как можно быстрее, но не более трех часов. К этому времени он начнет схватываться. Выполнить все подготовительные мероприятия лучше заранее:

  1. Поднести кирпич к фундаменту и сложить стопками, из которых его удобно брать. Самое главное, чтобы он не мешал процессу кладки.
  2. Принести и проверить все инстументы.

Красный полнотелый кирпич рекомендуется заранее смочить водой. Для этого его погружают в воду на несколько секунд. Продолжительность нахождения кирпича в воде вызывает разногласия даже у каменщиков с большим стажем. Смоченный кирпич дольше не будет схватываться и сделает шов более прочным.

Кладка кирпича

Первыми кладут кирпичи на углы, там они будут служить маяками, на которые будут равняться все остальные кирп
ичи по натянутой причалке. Ее протягивают между соседними углами на высоте одного ряда. По этой причине важно, чтобы углы были строго вертикальными, а ряды в них горизонтальными.

Перед началом кладки готовят “постель” из цементного раствора. При отсутствии опыта, рекомендуется класть раствор сразу на кирпич толщиной примерно 20-25 мм. Величина определяется своим глазомером. После придавливания на место толщина шва станет около 12 мм, что является стандартом.

Брать раствор лучше кельмой. Постель должна иметь отступ от края предыдущего ряда (или фундамента в первом ряду):

  1. 20-30 мм, если расшивать будут впустошовку.
  2. 10-15 мм, если расшивать вподрезку.

Для получения ровного шва толщиной в 12 мм пользуются шаблоном – бруском из металла соответствующей толщины. Он кладется вдоль края фундамента и перемещается вместе с мастером вдоль стены. Необходимость в нем отпадет, когда будет установлена порядовка.

Первый кирпич ставится на постель и немного прижимается. Уровнем контролируется вертикальность и горизонтальность в трех плоскостях. При обнаружении отклонений, они устраняются постукиваниями молотком или рукояткой кельмы.

Настала пора применить полученные знания на практике. Один за другим выставляем кирпичи на угол. Помните, что от добросовестности этой операции зависит качество кладки всего здания.

Для выполнения этой задачи нужно задействовать все имеющиеся приспособления и свой глазомер.

Отвес – отличное приспособление для проверки вертикальности кладки кирпича. Не зря его считают самым точным приспособлением для этой цели. Порядовки крепятся в углах и служат для соблюдения горизонтального расположения швов.

Шнур-причалка

После того, как углы выложены, приступают к кладке остальной стены. Причалка служит простой цели – помочь выложить весь ряд кирпичей на одном уровне. Точками прикрепления служат ряды углов на одном уровне.

Причалкой может служить любая нить из капрона, леска или что-то подобное. Приспособление для нанесения раствора при кладке кирпича? Главные требования к ней: прочность и заметность.

Крепление осуществляется посредством гвоздей в кладку или сразу к порядовке. Натягивают нить на высоте в 2-3 мм над краем предыдущего ряда, чтобы избежать контакта с уложенным кирпичом по всей ее длине. При отсутствии отверстий в порядовке нет готовых отверстий, то можно поступить следующим образом:

Гвоздь вставляется в сделанный шов, к нему привязывается причалка.
Берется скоба или согнутая пополам толстая проволока. В нее вставляется причалка и кладется на кирпич, по которому будет равняться ряд.

Скоба прижимается кирпичом без цементного раствора.

При провисании ставятся промежуточные маяки. Они состоят из двух кирпичей. Первый кладут на квадратный брусок со стороной 12 мм.

Шнур натягивается гвоздем, который прижимается между уложенным и еще одним камнем.

Первый и последующие ряды

По установленной причалке кладется первый ряд. Вертикальные швы сверяются с метками на фундаменте. Процесс продолжается аналогичным образом в последующих рядах.

Метки вертикальных швов уже не ставятся, однако контролируется соответствие вертикальных швов через ряд.

Кладка кирпича

Кладка кирпича требует соблюдения определенной технологии. Что бы кладка была ровной, имела перевязку и ровную лицевую поверхность, нужно чтобы отдельные ее ряды находились в горизонтальной плоскости.

Общие правила кирпичной кладки

Для начала необходимо натянуть шнур – причалку. Дальше приступить к нелегкому процессу – к укладке. Перед началом укладки, нужно подготовить основание. На основании наводятся точные контуры и место, где будет ложиться кирпич, фиксируется либо досками, либо рейками.

Есть еще один, менее эффективный способ – натягивание шнура.

Основой для кирпичной кладки может послужить бетон. Старое основание может послужить тоже неплохим основанием. Для начала основание очищают, а затем увлажняют, чтобы оно не впитывало воду с цементного раствора.

Обновленная кладка имеет хорошее основание (сцепление) со старым раствором.

Кладку всегда начинают от конца стены. Далее укладывают на раствор кирпичи (крайние). Эти кирпичи соединяют шнурком и по ним уже выкладываются следующие кирпичи.

Читайте так же:
Как обложить печь кирпичом бренеран

Такой шнур определяет высоту ряда и месторасположение кирпичей в ряду.

Если стена толщиной не более 35 см, то шнур можно натягивать с одной стороны. Если больше 30 см, то тогда шнур натягивается с двух сторон. Шнур протягивают три раза, а потом прижимают его следующим камнем.

Когда шнур сильно натянут, то ковшом наносят раствор, так, что бы получился слой примерной толщиной 1.8 – 2 см.

Обычно раствор наносят на расстоянии от поверхности кладки. Если эту особенность не учитывать, тогда, в будущем могут возникнуть проблемы со штукатуркой этого фундамента.

Кладка кирпича ведется слева на право. Кирпич укладывают всегда так, чтобы хорошо были покрыты соединительные швы. Для такого эффекта необходимо: слегка надавить на кирпич и легонько постучать по нему.

При выполнении такой работы, нужно всегда иметь ковш под рукой, что бы раствор ни вышел из швов.

После того, как положено два или три слоя кирпича, необходимо проверить ровность и горизонтальное положение рядов. Вертикальность рядов проверяется отвесом. Если при транспортировке или при укладке часть кирпича откалывается, то его можно использовать внутри кладки.

Но такой кирпич уже нельзя применить для перевязки колонн и других частей кладки – он не выдержит большой нагрузки.

Кирпичная кладка дымовых труб

Далее можно рассмотреть кирпичную кладку дымовых труб. Такой кладке необходимо уделять особое внимание. С самого начала выкладывается основание до высоты около 30 см.

Делают отверстие для чистки, а уже потом ведут кладку над ним. Для этой цели используют деревянные опалубки призматической формы. Как натянуть шнурку при кладке кирпича? Диаметр продухов должен оставаться одинаковым.

Внутренняя поверхность продуха должна быть очень гладко, поэтому ее нередко штукатурят.

Когда закончите с укладкой ряда, швы и зазоры заливают цементным раствором. Когда уже будет положено 6-8 рядов, возле дымовой трубы необходимо сделать канавку и налить туда воду. Это все необходимо для заглаживания слоя штукатурки.

Деревянную опалубку нужно вынуть из продуха, желательно до того, как раствор уже схватится.

Кирпичная кладка несущих стен

Далее можно рассмотреть кирпичную кладку несущих стен. Оптимизация такого процесса влияет на скорость выполнения работ, а также на стоимость. Существует немало видов кладки стен.

Кирпичная кладка может быть: сплошной, облегченной, армированной.

Ряд – это слой кладки, выложенный по одному уровню. Раскладка кирпичей всегда ведется по одному уровню. Для обеспечения и соблюдения ровных рядов, соседние ряды меняются особым образом.

Кирпич, который улаживается поперек стены, называется – тычек. Продольный кирпич строит ложковый ряд кладки. Верстовые ряды – это самые крайние ряды.

Сплошная кладка – это обычная кладка. Она состоит только из раствора и обычных кирпичей. Размер такой кладки может быть и в половину кирпича и в целый.

Облегченная кладка – применяется для утепления внутри стены, а также для экономии материалов.

Технология кладки облицовочного кирпича

Кладка с облицовкой – выполняется только с наружной стены. Покупается и используется специальный облицовочный кирпич. При этом, он должен иметь такие же размеры, как и обычный. Кладка может быть с однорядной перевязкой, а может быть и много рядов.

При однорядной перевязке, ряды облицовочного кирпича выкладываются ложком (каждый 6-й кирпич – тычком). Кладка армированная делается для увеличения прочности кладки столбов и стен. При такой кладке, ряды по горизонтали укладываются в сетки.

Эти сетки бывают разной толщины и формы (например: зигзагообразные и выгнутые).

В заключение можно сказать: любой вид кладки фундамента – это очень важный и трудоемкий процесс, который забирает много времени и не меньше денежных средств в итоге. Поэтому к укладке фундамента всегда нужно подходить со всей серьезностью и знанием дела.

Часто встречающиеся ошибки при кладке бытовых печей, установке печных труб и водяного отопления

1. Кладка кирпичей «насухую».
Предварительно вымоченный в воде кирпич обладает следующими свойствами: а) держится в кладке немного крепче, чем сухой, потому что вода является транспортной средой для печного раствора и дает ему глубже проникать в поры материала;
б) позволяет достигать более тонких печных швов, что также значительно повышает надежность и долговечность печной кладки.

Предварительно вымоченными должны быть обе поверхности, участвующие в кладке (доставать кирпич из воды нужно непосредственно перед самым моментом укладки на печной раствор). Кирпич, предназначенный для укладки, стоит некоторое время (не менее 1-2 минут) выдерживать в широком ведре с водой, периодически подливая туда воду. Для удобного смачивания верхних поверхностей кирпичей, уже закрепленных в кладке, можно сделать «мини-лейку», проколов 5-8 отверстий в пробке из-под пластиковой бутылки.

В старых изданиях рекомендуют вымачивать кирпич в воде непосредственно перед кладкой в течение 15 минут. Но мне думается, что и одной-двух минут будет вполне достаточно. Шамотный кирпич в воде не вымачивают, а только ополаскивают непосредственно перед его укладкой.

2. Сужение поперечных сечений дымовых каналов менее одного кирпича на плашку «300 см2. Сужение поперечного сечения дымового канала, более рекомендуемого мной («300 см2) заметно снизит тягу. Сырые дрова в такой печи гореть будут слабо. Возникнут неизбежные проблемы и с достижением равномерной теплоотдачи. 3. Неправильный крепеж рамки топочной дверки — часто встречающаяся ошибка печника.

4. Отсутствие теплового зазора при установке рамки топочной дверки. Тепловой зазор должен быть 0,5 см по всему периметру рамки топочной дверки. Он заполняется шнуровым асбестом. При невозможности укладки асбеста по тем или иным причинам можно посоветовать проверенный способ установки рамки топочной дверки «на раствор», когда в рекомендуемые зазоры впрессовывается обычный печной раствор. Если печной раствор качественно подобран и протестирован, то он вполне может заменить шнуровой асбест, а в чем-то оказаться даже и надежнее. Практика печных работ показывает, что печной раствор, уложенный в тепловые зазоры по периметру рамки топочной дверки, служит надежно, долговечно и никогда не является причиной растрескивания печной кладки из-за теплового расширения рамки топочной дверки.

Читайте так же:
За квадрат метр сколько кирпич уходит

5. Проволочная обвязка.
Проволочная обвязка создает лишь видимость добросовестно проделанной работы. Прочности кладке она не только не придает, но и придать не может. Просто потому, что коэффициент теплового расширения металла в 6 раз больше, чем у кирпичной кладки. Однако этот технически безграмотный обычай настолько укоренился в некоторых регионах России, что лучше, руководствуясь желанием не портить отношения с заказчиками, делать то, о чем они просят. Можно порекомендовать располагать проволочную обвязку ближе к внешнему краю печной стенки, где она будет меньше нагреваться.

Иногда на сводах классических русских печей разумно (для придания им дополнительной прочности) укладывать прутковую обвязку из прутка диаметром 1 см или из железных полосок подходящего сечения. Однако при этом магистрали обвязки необходимо укладывать на расстоянии не более 1,5-2 см от внешних краев стенок печи.

6. Несоблюдение других тепловых зазоров.
Тепловые зазоры колосников по всему периметру на 0,5 см засыпаются песком или золой. Плита также не должна устанавливаться впритык или закладываться сверху кирпичной кладкой. Ей необходимы тепловые зазоры около 0,5-1 см.
Тепловые зазоры поддувальных дверок могут быть самыми незначительными. О тепловых зазорах задвижек тяги в литературе о печном деле не упоминается.

Иногда на практике приходится видеть кухонные плиты, наглухо заложенные кирпичной кладкой по всему их периметру (кроме одной стороны, разумеется). И при этом на стенках печи не обнаруживается ни малейших разрушительных следов от теплового расширения плиты. Явление это очень редкое, и как его объяснить, я не знаю. Обычно плиты, наглухо заложенные кирпичной кладкой, заставляют ее в период отопительного сезона ощутимо «дышать» и соответственно активно растрескиваться.

7. Металлические полосы внутри кладки.
При необходимости обустройства подпорок под вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов нужно использовать поставленные торцом вверх кирпичи — это будет намного надежнее и долговечнее, чем применение металла внутри кладки.

8. Установка духового шкафа впритык к топке печи.
Горячие тепловые потоки разумнее подводить к духовому шкафу снизу и потом направлять их вверх, через колодцы равного сечения, огибающие духовой шкаф с обеих сторон. В таком случае хлеб, выпекаемый в правильно установленном духовом шкафу, будет равномерно пропекаться со всех сторон.

В случае, когда переустановка неправильно расположенного духового шкафа затруднительна, можно выложить дополнительную жарозащитную стенку со стороны топки. Но это, конечно же, не лучший вариант.

9. Кладка дымовой трубы выше кровли на печной (глиняно-песчаный) раствор. Кирпичная дымовая труба выше кровли ложится на цементный раствор.

10. Изготовление печных труб из оцинкованной жести. Печные трубы, изготовленные из оцинкованной жести, прогорают в несколько раз быстрее, чем трубы из неоцинкованной.

11. Установка промышленных двустенных дымовых труб вне отапливаемого помещения.
Правильно сложенная печь не нуждается в двустенных утепленных трубах, которые стоят значительно дороже одностенных.

12. Выпускаемые для установки на бытовые промышленные котлы тонкостенные (одинарные) трубы из нержавеющей стали с зольником в нижней части и задвижкой тяги, выполненные в цельносварной конструкции, ни по медицинским нормам, ни по правилам пожарной безопасности ставить внутри жилых помещений категорически нельзя.

Раскаленные газы, доходящие до 1300 С, будут нещадно пережигать воздух, нанося серьезный вред здоровью даже кратковременно пребывающих в этом помещении людей. А все, что будет находиться ближе полутора-двух метров около этого «огнедышащего монстра», может легко вспыхнуть и вызвать пожар в доме. Вместо тонкостенных труб из нержавеющей стали к выходному отверстию бытовых промышленных котлов надо выкладывать зольник и (желательно) искрогасительный зуб (см. главу 22) из шамотного кирпича, уложенного на специальной жароупорной шамотной глине. Это, конечно, хлопотнее и дороже, зато благоразумнее и надежнее.

13. Расширительный бак в отопительных системах иногда бывает разумно вваривать в самую холодную точку отопительной магистрали, а не в самую горячую, куда его нередко традиционно помещают и где в период активного прогрева печи он почти постоянно кипит. Находящуюся в таком расширительном баке воду приходится доливать едва ли не ежедневно. Но делать подобную переустановку можно только при условии, что расширительный бак будет находиться в помещении, а не на чердаке. В противном случае он утратит свойство быть одним из наиболее горячих технологических узлов в тепловой водной магистрали и станет просто-напросто перемерзать при наступлении значительных зимних морозов.
При необходимости переустановки точки вваривания расширительного бака трубка, связывающая расширительный бак со всеми остальными технологическими узлами водяного отопления, должна привариваться к одной из наиболее низких горизонтальных точек водной тепловой магистрали. В верхней же точке отопительной системы надо вварить трубку для свободного выхода воздуха, образующегося в процессе активного кипения воды и ни в коем случае не устанавливать на эту трубку кран. Если кто-нибудь по недоразумению его закроет, то может возникнуть аварийная ситуация в тепловой магистрали.

14. Установка тепловых батарей из толстых водяных труб может очень сильно снижать КПД системы водяного отопления. Большинство домов с водяным отоплением доперестроечного периода именно так и устроено. Но прежде чем приступить к переделке своей старой отопительной системы, надо обязательно получить подробную консультацию у опытного теплотехника. Пусть он сделает расчет, сколько дров вы ежегодно могли бы экономить, установив более совершенную систему отопления. Исходя из конкретных цифр, переведенных на рубли, вы сможете принять то или иное обоснованное и продуманное решение.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector