Metnn.ru

Строй портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Битумная гибкая черепица – выбор, характеристики, правила монтажа

Битумная гибкая черепица – выбор, характеристики, правила монтажа

Начнем с достоинств битумной гибкой черепицы, — почему ее выбираем? Помимо всего прочего, битумная черепица становится украшением дома. Ее нет смысла применять на весьма пологих кровлях, где не будет видно. Там лучше положить рулонные материалы из битума с присыпкой. Но когда кровля на виду, то яркая, своеобразных рисунков битумная черепица как раз на своем месте. Подбирается все – формы пластин и рисунок укладки, отражаемость света, яркость, цвета однотонные и с переливом.

К тому же битумная черепица не дорогая, достаточно долговечная, легко монтируется. Весьма важно – гасит шум дождя и ветра, не резонирует.
Достоинств много, но есть и особенности, которые нужно учитывать при выборе и монтаже.

Далее подробнее о битумной черепице для покрытия крыши дома, как выбрать, как применить…

Что представляет из себя битумная черепица

Битумная черепица — листовой гибкий материал. Многослойный. Длина обычно около метра, а ширина 32 — 34 сантиметра. Толщина 3 – 5 мм.
Прочности и долговечности ей придает особая конструкция.

    1. Посыпка песком. При транспортировке не допускается сцепление битума.

2. Слои битумной массы, с добавками. Это собственно та основа битумной черепицы, которая обеспечивает противодействие осадкам.

3. Стеклохолст, располагается в битумной массе, определяет геометрические размеры и их неизменность весь срок эксплуатации.

Много зависит от качества битумной основы. Чаще используется так называемый модифицированный битум. Для модификации применяются современные полимеры:

    СБС- полимер – улучшается пластичность долговечность, актуальнее для длинных зим и значительного холода.

  • АПП – пластомер – уменьшает текучесть при нагреве, позволяет противостоять высоким температурам.
  • При выборе битумной черепицы нужно учитывать температурный режим ее эксплуатации и рекомендации производителя по климатическим зонам применения…

    Особенности конструкции мягкой кровли

      Удельный вес битумной черепицы – около 8 кг/м квадратный. Это не создает перегруза на обычные кровли, поэтому ограничений по весу нет. К примеру, песчано-цементная черепица весит от 50 кг на метр квадратный.

    Отдельные пластины постепенно склеиваются между собой при нагреве солнцем. Для этого на подложке имеется прослойка самоклеющегося битума.

  • Отдельно нужно отметить гибкость, которая дает покрытию определенные преимущества. Даже на сложных кровлях битумная черепица может применяться без проблем и перерасхода материала.
  • Битумная черепица – мягкая кровля – весьма тонкое податливое покрытие, которое плотно прилегает к основе. Поверхность, на которую будет укладываться битумная черепица должна быть ровной. В противном случае, все неровности будут отчетливо видны на крыше и она потеряет внешнюю привлекательность.

    Создание, подгонка, выравнивание настила поверх стропил, на который будет укладываться битумная черепица, – главная сложность в применении этого кровельного покрытия.

    Для предотвращения неравномерных смещений по настилу рекомендуется под битумную черепицу укладывать сплошной подстилающий слой из стекловолокна.

    Как монтировать

    Если хотите уложить битумную черепицу своими руками, то в первую очередь изучите инструкцию по монтажу от производителя – там могут быть свои нюансы.

    Укладка мягкой кровли делается в следующем порядке:

    • По стропилам возводится настил из шпунтованных досок или плит влагостойких ОСБ. Поверхность тщательно выравнивается.

    Укладывается стекловолоконный ковер полосами параллельно свесу. Полосы стеклохолста кладутся с нахлестом — вышележащие перекрывают нижние.

    Черепица берется поочередно из разных пачек – чтобы на крыше не образовались пятна с разным оттенком.

    Битумная черепица крепится к настилу толевым гвоздем (оцинкованный гвоздь с широкой шляпкой) (инструкция по использованию, креплению, прилагается к своей продукции каждым производителем).

    В холодную погоду, чтобы ускорить склеивание черепицы ее можно подогревать строительным феном (согласно инструкции производителя).

  • В местах неровностей, перегибов, (на коньках, в примыканиях и т.п.) битумную черепицу нужно класть на битумный клей, чтобы увеличить сцепляемость и прилегание к основе. Марка клея указывается производителем или поставляется вместе с партией товара.
  • Дополнительные элементы, которые могут понадобиться

    Полосы ендовы, коньковые полосы, стартовые полосы – все это варианты вырезки из того же материала, что и битумная черепица. На ендове укладываются вдоль оси разжелобка, с использованием битумного клея и черепичных гвоздей с шагом в 0,1м. Стартовые укладываются на карниз и от них уже идут обычные пластины.
    Но специальные элементы во многих случаях могут быть заменены вырезками из обычной плитки. Это несколько экономит бюджет кровли.

    Аэраторы для битумной черепицы – размещаются на коньке, через них выходит исходящая струя, которой проветривается подкровельное пространство и слой утепления.
    Как утепляется и проветривается кровля – читайте на сайте

    Снегозадержатели, обычно небольшие, уголкового типа, предотвращают сползание масс снега с крыши. Подробней о монтаже снегозадеражетелей можно узнать ТУТ

    Как выбрать и купить мягкую черепицу

    Приобретается черепица только из одной партии. Все коробки нужно проверить на соответствие одному номеру партии. Иначе оттенок может отличаться визуально и будет заметен на крыше – придется переделывать.

    Неизвестного производителя, откровенную дешевку нужно избегать. Покрытие из битумной плитки кладется на десятилетия, и стоимость работ не маленькая. А переделывать — хлопотно и затратно. Товар нужно брать один раз, но качественный.

    Наиболее недорогие варианты битумной черепицы – одноцветные.

    Не дешево — фольгированная плитка, но она весьма долговечная и смотрится эффектно, — большими листами, напоминает медную фальцевую кровлю.

    Приобретать плитку и все аксессуары к ней у одного производителя. Тогда согласованность материалов будет наилучшей и это положительно скажется на итоге работы.

    Посмотрите фильмы от разных производителей, в которых указываются особенности мягкой черепицы и нюансы работы с ней.

    Конек для металлочерепицы: виды, вентиляция и монтаж

    Коньковые планки на двухскатной, вальмовой или шатровой кровле закрывают стык ее верхних кромок, герметизируют его и обеспечивают воздухообмен в подкровельном пространстве.

    Конек для металлочерепицы — это самая верхняя деталь крыши, он монтируется последним. От точности и качества установки коньковых элементов зависит герметичность и долговечность всей кровельной системы, сухость и тепло в доме.

    Читайте так же:
    Риски при производстве цемента

    Устройство и назначение

    Как сделать конек на крышу из металлочерепицы?

    Скатная кровля имеет два или более скатов — плоских участков крыши. Их верхние кромки встречаются вдоль прямой линии. Между кромками имеется некоторый зазор. Чтобы крыша не протекала, этот зазор необходимо перекрыть.

    Вторая функция — организация циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Коньковые планки бывают разных видов.

    Формы коньков для металлочерепицы

    Самый простой вид конька — это согнутый посередине лист металла, накрывающий линию стыка скатов уголком. Он крепится к обрешетке кровельными саморезами. На практике такой вид коньковой планки для металлочерепицы применяют редко, в качестве бюджетного или временного решения. Плоский коньковый элемент ухудшает внешний вид кровли из металлочерепицы.

    Круглый, а точнее — конек полукруглый для металлочерепицы штампуется из такого же металлического листа, что и металлочерепица. Он имеет аналогичное защитное покрытие. В поперечном сечении он представляет собой круглую арку. Такой профиль обеспечивает большую устойчивость к ветровой и снеговой нагрузке, и напоминает внешним видом черепицу.

    Фигурный конек для металлочерепицы в сечении представляет собой комбинацию треугольника и трапеции. Он хорошо прилегает к кромкам скатов и обеспечивает достаточное пространство для организации качественного воздухообмена.

    Размеры

    Круглые элементы поставляются двух размеров — большие и малые.

    Большой коньковый профиль для крыши из металлочерепицы имеет радиус окружности 80 мм и расстояние между кромками 325 мм. Он используется для кровель с небольшим углом уклона.

    Радиус малого – 75 мм, расстояние между кромками — 220 мм. Он лучше подойдет для скатов, встречающихся под острым углом, а также для скатов небольшой протяженности, таких, как беседки или навесы.

    Простой треугольный конек под металлочерепицу сгибается под углом 100 о , ширина его сторон — по 140 мм.

    Размеры трапециевидного фигурного элемента: сторона треугольной части 118 мм, вертикальной — 30мм и отбортовки — 50 мм.

    При монтаже угол конька для крыши можно изменять в достаточно широких пределах.

    Установка на двухскатную крышу

    Для монтажа конька крыши из металлочерепицы потребуется лестница достаточной длины или инвентарные подмости.

    При установке конька на высоте обязательно использование строительной каски и страховочного пояса, надежно закрепленного к массивным неподвижным элементам. Если таковые отсутствуют, пояс крепят к прочной веревке, перекинутой через верх кровли и закрепленной внизу.

    Как крепится конек на металлочерепицу?

    При монтаже двускатной крыши о стыке скатов следует позаботиться до начала крепления листов. К обрешетке возле верхней кромки ската добавляют две дополнительные подконьковые доски: по одной с каждого ската. Их выбирают на 5-10 мм толще, чем основные, они обеспечивают надежную опору.

    Между подконьковыми досками следует оставить зазор в 5-10 см для прохождения воздуха. На верхнюю кромку кровли из металлочерепицы монтируют уплотнитель.

    Крепление элементов конька для металлочерепицы начинают со стороны преимущественного направления ветров. Особенно важно точно установить первый коньковый элемент.

    После того, как он выровнен относительно обоих скатов, протягивают разметочный шнур, по которому крепят с нахлестом в 5-15 см остальные элементы. В последнюю очередь устанавливают концевые заглушки для конькового профиля.

    Важно! Для крепления конька к металлочерепице используют более длинные саморезы, чем для самих листов (на 10-20мм).

    Если угол, под которым сходятся скаты кровли, не равен углу сгиба приобретенных доборных элементов, подгибать их лучше на земле. Раскраивать элементы на крыше также не рекомендуется, для этого лучше сделать стапель внизу.

    Монтаж для четырехскатной крыши

    Как правильно установить конек на четырехскатной кровле?

    На вальмовой крыше несколько стыков между скатами: горизонтальный и четыре наклонных. Для таких крыш чаще всего применяется установка полукруглого конька на металлочерепицу.

    Как крепить конек на металлочерепицу?

    Сначала монтируются коньки на наклонных стыках. Далее устанавливаются дополнительные коньковые доски обрешетки и уплотнители.

    На следующем этапе потребуется монтировать верхний, горизонтальный стык. И, наконец, крепятся коньковые узлы — переходные элементы, соединяющие верхний и наклонные стыки скатов. Они изготавливаются из пластмассы, окрашенной в тот же цвет, что и коньковые элементы, и листы.

    Переходные элементы подбираются под угол наклона скатов вальмовой крыши. Ставить их следует так, чтобы они несколько возвышались над уровнем верхнего стыка. Это позволит исключить затекание воды под начало наклонного стыка.

    Как перекрыть зазор под коньком

    Профиль кровельных листов имеет переменную высоту. При этом между верхней частью листа и кромкой конька на крыше образуются зазоры. Если оставить их без уплотнения, при значительном ветре дождь или снег будут попадать под кромку, нарушая герметичность кровли. Поэтому зазор перекрывают уплотнительными элементами.

    Однако полностью перекрывать зазор тоже плохо: в подконьковом пространстве образуется застойная зона с нарушенной циркуляцией воздушных масс.

    При выборе уплотнителя следует отдавать предпочтение тем способам, которые обеспечивают достаточное движение воздуха.

    Виды и свойства уплотнителей

    Самый простой и дешевый способ — задуть в зазор монтажную пену. Однако при этом щель будет полностью перекрыта, и влажный воздух будет застаиваться под кровлей, разрушительно действуя на обрешетку и стропильную систему. Придется прорезать вентиляционные щели ножом.

    Универсальные самоклеящиеся уплотнители из вспененных полимеров гарантируют безупречный внешний вид кровли, но обладают тем же недостатком — препятствуют воздухообмену.

    Наилучшим вариантом (но и самым дорогостоящим) будут самоклеящиеся профильные уплотнители. Они подбираются под конкретную модель металлической черепицы и повторяют ее профиль.

    С равным шагом в них проделаны отверстия, гарантирующие качественный воздухообмен. При монтаже кровли уплотнители наклеиваются вдоль верхней кромки последнего ряда металлочерепицы и обжимаются кромкой конькового элемента.

    Саморасширяющиеся ленты также являются универсальными. При контакте с воздухом они вспениваются и увеличивают свой объем в несколько раз, перекрывая зазор. Для обеспечения вентиляции конька ленты наклеивают с небольшими промежутками.

    Альтернатива уплотнителям – аэроэлемент

    Аэроэлемент — это самый совершенный и технологичный способ уплотнения коньковых конструкций. Он представляет собой ленту сложной конструкции. По краям ленты расположены гофрированные полосы с самоклеящимся слоем, соединяемые с верхними кромками скатов кровли.

    Читайте так же:
    Установка цементного моста равновесии

    Они позволяют закрепить материал к кровельным листам. Через складки полос осуществляется вентиляция подконькового пространства. Средняя часть ленты сделана из полипропиленового полотна или сетки, также пропускающей водяные пары. Стоит такой уплотнитель недешево и требует высокой точности при монтаже.

    Как установить конек?

    Устройство конька крыши проектируется вместе с кровлей и опорной системой. Нужно выбрать подходящие к вашей крыше коньковые планки и уплотняющие детали.

    Для опоры конькового элемента укладывается дополнительная доска обрешетки или крепится коньковый брус.

    При монтаже коньковых планок на крыше из металлочерепицы важно обеспечить достаточную вентиляцию подкровельного пространства.

    Монтаж натуральной керамической черепицы

    Натуральные черепицы такие как цементно-песчаная Braas и керамическая черепица Braas очень похожи по технологии производства и внешним параметрам, единственное что их различает это сырье. Первая производиться их цемента, а вторая из глины, из-за этого их технические характеристики отличаются, но в основном они очень схожи. Таким образом мы можем сказать с уверенностью, что монтаж цементно-песчаной и керамической черепицы производиться по одинаковой схеме. И именно про монтаж черепицы и пойдет дальше речь.

    Расчет количества черепицы

    Прежде чем приступить к установке керамической черепицы на крышу вашего здания необходимо сделать расчет расходуемого материала. Следовательно, Вам потребуется измерить весь периметр крыши (длину и ширину каждого клона крыши).

    После необходимо уточнить полезную площадь черепицы, производитель ее указывает на упаковке. Так же площадь может меняться, это зависит от расстояния наложения друг на друга черепицы. Нахлест черепицы зависит от угла склона крыши, а именно:

    • Угол наклона 25 ⁰ — нахлестывание 100 миллиметров;
    • Угол наклона 35 ⁰ — нахлестывание 75 миллиметров;
    • Угол наклона 45 ⁰ — нахлестывание 45 миллиметров.

    Таким образом угол наклона кровли влияет на расход черепицы, чем более пологая кровля, тем больше нужен нахлест черепицы при укладке. Важно знать, что число требуемой черепицы рассчитывают для каждого склона крыши отдельно, тем более когда на крыше находятся разнообразные башенки и тому подобное.

    Когда угол склона крыши меньше 22 ⁰ необходимо обезопасить ее диффузионной мембраной. Требующийся размер рассчитывается при помощи перемножения общей суммы площади кровли на 1,2 и округлением в сторону большего.

    Подготовка к установке

    Вы должны знать, что укладка натуральной черепицы требует точности и аккуратности. Если допустить самую маленькую оплошность в установке, то всю проделанную работу придется переделывать как минимум, а как максимум покрытие протечёт и придётся переделывать многое.

    рис.№1 Схема кровли керамической черепицы

    В самом начале проделывают подготовительные работы. Что представляет собой укладку гидроизоляции и обрешетку.

    По стропильным ногам с самого низа (20 сантиметров от края) прикрепляется крепление капельника, он защищает древесину от промокания. Фиксируется он саморезами на всем расстоянии в нахлест и в стык.

    Сверху ендовы стелиться диффузионная мембрана так, чтобы надписи, которые на ней находятся были сверху. Она предотвращает протекание углов на крыше, поэтому ее отрезают по краям с припасом 15 сантиметров. Дальше такую же мембрану укладывают по всей поверхности крыши. Ее разматывают сверху стропил и прикрепляют с интервалом строительным степлером. На уклонах треугольной формы мембрану укладывают в нахлест 5 сантиметров на расположенный напротив склон. Мембрана по капельнику крепиться с помощью двухстороннего скотча и очень плотно прижимается.

    После в ендовах прикрепляют по два бруса расположенных вдоль него с обеих сторон. Концы равняют в уровень с карнизом. На расстоянии около 10 сантиметров брус от бруса.

    рис.№2 Ендова для керамической черепицы Браас

    Обрешётка керамической черепицы

    Для того, чтобы укладка керамической черепицы произошла без дефектов и крепко держалась на своем месте, требуется как следует произвести монтаж обрешётки.

    рис.№3 Обрешетка для керамической черепицы

    Обрешетка керамической черепицы выполняется по такому принципу и порядку:

    1. Опорный брус набивается по капельнику для крайней линии черепицы. Промежуток для вентиляции под карнизом закрывают перфорированной сеткой для того что бы под крышей птицы не смогли свить гнезда.
    2. После крепим еще один брус выше опорного так, чтобы первый ряд черепицы нависал на 1/3. Для этого требуется знать точный размер черепицы, а ещё лучше прикласть черепицу и отметить точки установки второго бруса и прикрепляем его.
    3. Далее устанавливаем такую же поперечину сверху крыши на 3 сантиметра ниже от перекреста контробрешётки и конька крыши.
    4. Обрешётка служит опорой для крепления керамической черепицы. Именно поэтому необходимо точно рассчитать расстояние, на котором будут крепиться брусы. Требуется замерить дистанцию от крайних брусов (верхнего и нижнего) и разделить на полезную площадь одной черепицы. Это даст нам число требуемых опор. Крепим их с шагом равному длине одной плитки.
    5. Что бы опоры были установлены на необходимом расстоянии, в начале устанавливаем маяки, и лишь проверив себя еще раз крепим брус.
    6. Прикрепленные опоры равняем по краю крыши, так что бы они не выходили более чем на 30 сантиметров от крайнего стропила.
    7. Под обрешётку крепиться брус конробрешётки, а под него подворачивают конец мембраны степлером.
    8. По брусу с мембраной набивается карнизная доска, а остатки мембраны отрезаются.

    Важно помнить, что бы брус был прикреплен ровно, следует пользоваться уровнем.

    рис.№4 Монтаж обрешетки для керамической черепицы

    Водосток

    По всей длине карниза монтируются крепления для водостока. Расстояние между ними 70 сантиметров. Перед монтажом креплений их следует пронумеровать, так как желоб водостока должен быть с уклоном 3 миллиметра на каждом погонном метре по длине ската.

    Необходимо помнить, что дальний край желоба от лобной доски должен находиться ниже чем ближний на 1 сантиметр. Поэтому крепления требуется правильно согнуть еще на земле.

    Крепежи для водосточного желоба фиксируются саморезами и/или шурупами. Теперь можно и установить сам желоб, который заранее был подготовлен. На его грань одевают заглушку и как написано в инструкции устанавливают сливные трубы.

    На нижний край свеса крепим пластиковый фартук. Он заходит на один край водостока и не дает воде попадать на стену здания.

    Читайте так же:
    Заливка цементного моста крс

    рис.№5 Монтаж водостока на керамическую кровлю

    Гидроизоляция ендовы

    В таких местах на крыше необходимо монтировать усиленную обрешётку так как на них влияет большая снеговая нагрузка.

    Укладка цементно-песчаной черепицы предполагает монтаж желоба ендовы в направлении от низа к верху. Крепят его вверху двумя саморезами, последующий желоб крепится в нахлест 10 сантиметров верхний на нижний и снова крепится двумя саморезами и так до самого верха. С двух сторон желоб крепят особыми скобами на расстоянии 20-30 сантииетров друг от друга, а стыки проклеивают специальной лентой для герметизаций и проходятся по ним орликом. Для защиты от выли и мусора с обеих сторон желобка клеиться специализированная поролоновая прокладка с водоотталкивающей пропиткой.

    Установка керамической черепицы

    Теперь перейдем непосредственно к монтажу керамической черепицы. Необходимо помнить, что вся черепица монтируется справа налево и снизу вверх.

    • Первая черепица укладывается на нижний конечный брус уклона так, чтобы она соединялась своим крайним выступом с карнизной доской. А так же при помощи молотка отбивают опорный выступ.
    • Дальше укладываем вертикальный ряд черепицы по фронтальному склону и крепиться двумя саморезами.
    • Проделываем те же действия с остальными ярусами, двигаться следует снизу вверх и крепить каждую черепицу на саморез. Еще крепить можно на специальные кляймеры, но такой способ крепежа заберет у Вас больше времени.
    • Монтаж цементной черепицы или керамической в ендове следует сделать таким образом: в начале произвести разметку. Нахлест черепицы с желобом ендовы не должен перекрывать больше чем на 10 сантиметров. Далее черепица режется под необходимым углом с помощью болгарки. Если шип черепицы попадает на желоб ендовы, его необходимо отбить.
    • Следует обходится без маленьких треугольных подрезов, их тяжело закреплять. Что бы этого избежать в монтаже используется половинчатая черепица. Это сдвинет ряд на нужное расстояние.

    Когда черепица уложена с обоих сторон желобка, ендова должна оставаться видна не более чем на 13-15 сантиметров. Но черепица и не должна закрывать желоб полностью, так как там будут накапливаться грязь и осадки, которые периодически нужно будет убирать.

    Монтаж цементно-песчаной черепицы производится аналогично. На трапециевидном склоне удобнее производить после установки хребтового бруса. Черепица крепиться с снизу вверх и по возможности с права налево.

    На треугольном склоне крыши размечается середина самого низа склона и отбивается вертикальная линия до самого верха склона. На этой отметке устанавливается первая нижняя черепицы, а от нее уже в направлениях вправо и влево монтируются остальные черепицы яруса. Последующие ярусы тоже монтироваться начинают от центральной вертикальной линии.

    Приступать к установке хребтов вальмовой кромки следует с установки хребтового бруса. Чтобы узнать высоту хребта, следует установить 2 коньковые черепицы на угол и измерить расстояние с узкого конька хребтовой черепицы. Хребтовый брус монтируется так что бы он был под коньковой черепицы. Это необходимо что бы она опиралась на волны рядовой черепицей. Поэтому зазор между коньковым брусом и коньковой черепицей обязан составлять не меньше 1 сантиметра. Устанавливается такой брус на металлические крепления, которые следует изогнуть на необходимую высоту. Металлические кронштейны устанавливаются по всей длине бруса на расстоянии не более 60 сантиметров. Брус к кронштейнам крепиться гвоздями или саморезами.

    Для вентилирования и утепления крыши черепица на хребтах подрезается по диагонали с зазором 1-3 сантиметра и монтируется при помощи зажимов (клямеров). Зажимы крепятся на противоположной стороне хребтового бруса шурупами.

    После на хребтовый брус крепиться герметизирующая лента и приклеивается к рядовой черепице по обеим сторонам конька, вначале руками, а после специальным валиком.
    Начальная хребтовая черепица монтируется с небольшим заступом и крепится двумя шурупами и коньковым зажимом, следующая черепица так же крепиться с помощью двух шурупов и конькового зажима. Зазор между зажимом и коньковой черепицей должен быть 5 миллиметров.

    В верней части хребта фигороль крепиться при помощи небольшого бруска. И сверху накрывается таким же герметизирующим материалом. В верхней части на стыке коньковая черепица плотно подрезается. В этой части черепица не может быть меньше чем 23 сантиметра в длину. Сверху монтируется вальмовая черепица на кронштейны.

    По вертикальной поверхности коньковая черепица монтируется просто при помощи двух шурупов. А крайняя еще обязательно подрезается и герметизируется.

    Основной конек крепиться то такому же принципу, что описан выше. Только на торце конькового бруса подрезается фигороль, подворачивается и крепиться при помощи степлера. Так же на торце монтируется торцевой коньковый элемент. Он предназначен для вентилирования подкровельного пространства. Сверху крепиться первый коньковый зажим, в него устанавливается первая коньковая черепица и крепиться другим зажимом при помощи двух шурупов.

    Когда есть примыкание к трубам черепица монтируется по кругу с запасом 2-3 сантиметра. Прилегание проклеивается плотно герметизирующей лентой. Начинается проклейка от низа трубы с захлестом на боковые. Отрезаеться лента с запасом по 5 сантиметров с обоих сторон, по бокам лента разрезается под углом 45 ⁰ и приклеивается к крайним углам трубы и крыши. Так же проделывается и по бокам трубы. А вот в верху трубы используют удвоенную ленту. Одна часть приклеивается к трубе, а другая подворачивается липкой стороной к верху и закрывается черепицей.
    По верх ленты коррозионностойкими дюбелями монтируется планка вака. Сверху и по углам закладывается герметизирующее вещество.

    Во втором углу с низу убирается некоторое количество черепиц, а на освободившееся место крепятся опорные снегозадерживающие черепицы на расстоянии 90 сантиметров максимум. Они устанавливаются на усиленную опорную балку при помощи двух шурупов. На такую черепицу крепится опоры, а затем и сама снегозадерживающая решётка.

    Работа натуральной черепицей это очень трудоемкое занятие. Оно требует определенных знаний и навыков, а так же внимательности. Цементная черепицы своими руками монтируется долго и не всегда правильно. Поэтому лучше нанять опытных и проверенных людей, которым работа керамической черепицей не принесет ни каких трудностей и непонятных задач.

    Натуральная черепица цена монтажа взаимосвязана со сложностью крыши и ее комплектующих, которые Вы выбрали и хотите установить.

    Читайте так же:
    Какая марка цемента нужна для шлакоблока

    Расчет гибкой черепицы

    Для расчета требуемого количества доборных элементов и гибкой черепицы Вам потребуется знать все размеры кровли по стропильной системе (не по осям).

    Если у Вас возникают трудности с расчетами, Вы можете обратиться к менеджерам нашей компании.

    Расчет количества упаковок рядовой черепицы

    Чтобы определить необходимое количество черепицы нужно знать площадь кровли. Для этого требуется посчитать сумму всех составляющих ее фигур.

    Зная, что стандартная упаковка черепицы SHINGLAS с учетом нахлестов составляет S полезная = 3м 2 (упаковка SHINGLAS Джаз: S полезная = 2 м 2 ) и учитывая коэффициент сложности крыши равный 1,05, можно посчитать необходимое количество упаковок гибкой рядовой черепицы (n).

    n = S кровли * 1,05 / 3 (а для серии SHINGLAS Джаз /2)

    Расчет количества упаковок коньково-карнизной черепицы

    Коньково-карнизная черепица монтируется внахлест. При монтаже ее на коньках гонт делится поперек на 3 равные части размером 330*250 мм. При монтаже на карнизах закрепляется целиком.

    Исходя из того, что одной упаковки коньково-карнизной черепицы хватает на:

    • 20 погонных метров карниза
    • 12 погонных метров конька

    получаем формулу, определяющую количество упаковок коньково-карнизной черепицы (n):

    n = L карнизов/20 + L карнизов/12

    Расчет количества рулонов ендового ковра

    Рулон ендового ковра имеет следующие параметры:

    • длина:10 метров,
    • ширина: 1 метр.

    Для расчета необходимого количества рулонов ендового ковра(n) необходимо воспользоваться формулой:

    n = L ендов + L примыканий /10

    Расчет количества рулонов подкладочного ковра

    В зависимости от уклона крыши подкладочный ковер устраивается либо по всей площади кровли, либо только в местах наиболее вероятных протечек. Обязательно устройство подкладочного ковра: в ендовах, на коньках, на ребрах, в местах перелома ската, на фронтонных и карнизных свесах, в местах вентиляционных кровельных выходов.

    В зависимости от способа укладки необходимое количество рулонов подкладочного ковра (n) можно рассчитать двумя способами:

    • Для всей площади кровли (учитывая, что количество м2 подготовленного материала должно быть в 1,15 раз больше площади кровли):
      n = S * 1,15 / количество м2 в рулоне
    • Только для мест-наиболее вероятных протеканий:
      n = (L ендов+L карнизов + L торцов + L коньков + L примыканий) / количество м2 в рулоне

    Расчет количества штук металлических планок

    Длина металлических планок (торцовых, карнизных и планок примыкания) = 2 погонных метра.

    Учитывая коэффициент нахлеста равный 1,01 получаем формулы для расчета количества металлических планок (n):

    n карн. = Lкарнизов * 1,01 / 2
    n торц. = L торцов * 1,01 / 2
    n прим. = L примыканий * 1,01 / 2

    Расчет количества гвоздей

    Для крепления гибкой черепицы и доборных элементов применяют кровельные гвозди размером 30 * 10 * 2,5 мм.

    • Гонт черепицы крепится:
      при уклоне кровли до 45º — 4 гвоздями;
      при уклоне кровли >45 º — 6 гвоздями;
    • Коньково-карнизная черепица — 4 гвоздями
    • Ендовый / подкладочный ковер — по периметру с шагом 200-250 мм.
    • Металлические планки — в шахматном порядке с шагом 150-200 мм.

    Общая формула для расчета количества гвоздей (n):

    n = S кровли * 0,1

    Расчет количества мастики

    Необходимое количество мастики определяется сложностью крыши — чем больше примыканий, ендов, вентиляционных выходов, тем больше требуется мастики.

    Мастика расходуется согласно следующим нормам:

    • торцы:100 гр. на 1м.п.
    • ендовый ковер: 400 гр. на 1м.п.
    • примыкания: 750гр. на 1м.п.

    Количество упаковок мастики (n) рассчитывается по формуле:

    n = (L торцов*01) + ( Lендов*0,4) + (L примыканий*0,75)

    Расчет вентиляционной системы

    Сплошной коньковый аэроэлемент конька длиной 1,22м обеспечивает вентиляцию примерно 25м2 подкровельного пространства.

    Для определения количества коньковых аэроэлементов (n):

    n = S кровли / 25

    Когда на крыше нет коньковых аэроэлементов, то необходимо предусмотреть устройство точечных аэроэлементов. Точечные аэроэлементы бывают двух типов: высокого и низкого. Высокие обычно устанавливают на пологих крышах, а низкие на крутых скатах кровли.

    Расчетная площадь вентилируемого подкровельного пространства точечных аэроэлементов составляет 5 м2.

    Инструкция по монтажу мягкой кровли из гибкой черепицы Tegola

    Монтаж Тегола КлассикМонтаж Тегола Антик
    Монтаж Тегола НордикМонтаж Тегола Альпин
    Монтаж Тегола Аляска
    Брошюра TEGOLA NordlandАльбом тех. решений Tegola

    Для монтажа гибкой черепицы Тегола необходимо гладкое, сухое и чистое основание, которое может быть выполнено из OSB-3 (ориентированно-стружечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных плит и т.д. Допустимые перепады по высоте и промежутки между элементами основания не должны превышать 2 мм.

    Разметка крыши

    • Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую параллельно линии конька на расстоянии a=19,5 см от линии карниза;
    • условную середину этой линии обозначьте точкой А;
    • по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отметьте точки В и С;
    • Используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ, но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите тоже действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;
    • отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обозначив таким образом центральную линию ската;
    • параллельно АD на расстоянии b=16,5 см отбейте линию Z;
    • начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c=14,3 см до верха ската.

    Дополнительная гидроизоляция

    Для дополнительной гидроизоляции кровли могут использоваться следующие рулонные подкладочные материалы:

    • «Сейфити» – гидроизоляционная битумная мембрана на полиэстровой основе, толщина 3 мм/2 мм, ширина 1 м, длина рулона 10 м/15 м;
    • «Айсбар» – самоклеящаяся самоуплотняющаяся мембрана из СБС-битума с защитным полимерным слоем, толщина 1,1 мм, ширина 1 м, длина рулона 25 м и 15 м.

    При этом «Сейфити» фиксируется по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», а поверхнему и боковым – кровельными гвоздями (см. ниже) с шагом 10 см. Продольный и поперечный нахлесты проклеиваются битумной мастикой «Битустик», герметизируя при этом гвозди, фиксирующие предыдущий ряд. Место на хлеста выравнивается при помощи шпателя и теплового строительного фена.

    «Айсбар» после снятия нижней защитной пленки аккуратно (без образования воздушных пузырей) наклеивается на основание кровли и укатывается металлическим валиком для лучшей склейки с основанием.

    Монтаж черепицы TEGOLA

    • Начальный ряд формируется из листов рядовой черепицы Tegola с обрезанными лепестками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой «Битустик», а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы). На гидроизоляционную мембрану «Сейфити» начальный ряд может быть наплавлен при помощи теплового строительного фена.
    Читайте так же:
    Химический состав глиноземистого цемента

    Укладка начального ряда гибкой черепицы Тегола

    1. усеченный начальный ряд черепицы;
    2. первый видимый ряд черепицы;
    3. карнизный металлический фартук/водосточный желоб (устанавливается с выносом

    3 см);

  • битумная мастика «Битустик»;
  • гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный — 200 мм, продольный — 100 мм);
  • термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
  • фиксирующий гвоздь;
  • зона нахлеста гидроизоляции;
  • основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (OSB-3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.
    • Далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
    • Второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,5 см от AD) (рис. 2б);
    • Третий – от AD;
    • в указанном порядке выполняется укладка кровельного материала на всей кровле. Специальные риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

    Для крепления гибкой черепицы Тегола используются кровельные гвозди улучшенного прилегания с гладкими широкими шляпками. Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.

    Каждый лист (гонт) черепицы Тегола крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2в). При укладке материала на скатах с уклоном более 60 градусов лист должен крепиться 6 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см).

    Ендова

    В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана «Сейфити» шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. Монтаж мягкой кровли Tegola производится на гидроизоляционную мембрану, мягкая черепица Тегола фиксируется битумной мастикой «Битустик» (не везде), либо наплавляется при помощи теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».

    Укладка ендовы — способ «Подрез»

    1. гидроизоляционная мембрана;
    2. основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (OSB-3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
    3. фиксирующий гвоздь;
    4. битумная мастика «Битустик»;
    5. линия подреза черепицы.

    Укладка ендовы с применением ендовного ковра

    1. гидроизоляционная мембрана «Сейфити Колор» с гранулированным защитным слоем;
    2. основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (OSB-3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
    3. фиксирующий гвоздь;
    4. битумная мастика «Битустик»;
    5. линия подреза черепицы.

    • Для крепления гибкой черепицы Тегола используются кровельные гвозди улучшенного прилегания с гладкими широкими шляпками. Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
    • Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
    • на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия;
    • лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист фиксируется битумной мастикой «Битустик», либо наплавляется при помощи теплового строительного фена);
    • данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт черепицей;
    • на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбивается линия подрезки;
    • лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обрезаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° (5 х 3 см – рис. 3);
    • фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики «Битустик», либо на плавлением при помощи теплового строительного фена;
    • данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

    Конек

    Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате.

    Укладка конька

    1. последний ряд черепицы (доводится до линии конька, выступающая часть перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате);
    2. выкроенный коньковый элемент;
    3. фиксирующий гвоздь;
    4. термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки.

    Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы Тегола (рис. 4) и укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному направлению ветра, нахлест 5,1 см). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой «Битустик».

    Установка фронтонного фартука (ветровой планки)

    1. фартук S5 фронтонный, развертка 20 см;
    2. фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);
    3. битумная мастика «Битустик»;
    4. фиксирующий гвоздь;
    5. термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
    6. выкроенный лист битумной черепицы;
    7. основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (OSB-3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
    8. саморез с защитным декоративным колпачком;
    9. «ветровая» доска;
    10. вспомогательный брусок.

    Устройство примыканий к стенам и трубам

    Установка двойных фартуков примыкания кровли к стене (трубе) по принципу «врезка»

    1. фартук S4 пристенный угловой, развертка 25 см;
    2. фартук S7 пристенный в штрабу, развертка 12,5 см;
    3. фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);
    4. битумная мастика «Битустик»;
    5. фиксирующий гвоздь;
    6. термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
    7. выкроенный лист битумной черепицы;
    8. гидроизоляционная мембрана;
    9. основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
    10. штраба в стене для крепления фартука (глубина 2 см);
    11. герметик силиконовый;
    12. cаморез с защитным декоративным колпачком.

    Установка двойных фартуков примыкания кровли к стене (трубе) по принципу «наложение»

    1. фартук S4 пристенный угловой развертка 25 см;
    2. фартук S6 пристенный накладной развертка 15 см;
    3. фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);
    4. битумная мастика «Битустик»;
    5. фиксирующий гвоздь;
    6. термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
    7. выкроенный лист битумной черепицы;
    8. гидроизоляционная мембрана;
    9. основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
    10. герметик силиконовый;
    11. cаморез с защитным декоративным колпачком.

    Вентиляция кровли

    Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства устанавливаются аэраторы (А), в случае незамкнутых межстропильных пространств; или вентиляционный конек (Б), в случае замкнутых межстропильных пространств.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector