Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оштукатуривание фасадов

Оштукатуривание фасадов

Архитектурное оформление фасадов зданий бывает разнообразным: фасад может быть гладким или украшенным различными тягами, пилястрами, рустами, нишами, колоннами арочными окнами, лепными украшениями (рис. 179).


Рис. 179. Пример архитектурного оформления фасада здания

Работа по подготовке и оштукатуриванию фасадов зданий выполняется точно так же, как и подготовка внутренних помещений.

Фасады оштукатуривают как обычными, так и цветными растворами с добавлением в них мелких или крупных заполнителей. Такие растворы обычно бывают цветными и называются декоративными.

При оштукатуривании фасадов цветными растворами фасад разбивают на отдельные захватки, которые необходимо оштукатурить за один прием без перерыва. Это нужно для того, чтобы получить однотонную, без стыков, штукатурку фасадов.

При оштукатуривании фасадов к ним крепят леса в таких местах, чтобы после окончания работ их можно было аккуратно заделать (лузги между пилястрами, места под водосточными трубами, за колоннами и т. д.).

Стойки лесов должны устанавливаться на расстоянии не менее 20 см от стены, чтобы раствор можно было наносить около стоек и было удобно разравнивать и обрабатывать его. Доски, настила лесов, находящиеся у стен, не прибивают, чтобы их можно было легко снять после нанесения раствора или его обработки.

Провешивание фасадов производят обычно веском весом до 2 кг. Во время провешивания особое внимание надо обратить на то, чтобы оконные проемы находились как по вертикали, так и по горизонтали на одной прямой.

Оштукатуривание обычными растворами

При оштукатуривании фасада обычными растворами их наносят как вручную, так и машинами.

Оштукатуривание фасадов всеми видами растворов всегда начинается сверху вниз. Когда на верха стен нанесен грунт, на венчающий карниз навешивают правила и приступают к его вытягиванию. Правила должны быть прочно укреплены, так как венчающие карнизы большие и сложные.


Рис. 180. Положение правил на углах фасада

При навешивании правил для вытягивания карнизов на фасадах необходимо, чтобы нижние концы правил были выпущены за угол стены на длину, равную длине салазок, а верхние выходили за конец тяги на 8—10 см. Это делается для того, чтобы шаблоном можно было вытянуть карниз полностью (рис. 180).

Существуют два способа навешивания правил (рис. 181). Первый способ (рис. 181, а): нижнее правило навешивают обычно, а верхнее укрепляют к планкам, прибитым к бревнам небольшой толщины или толстым доскам, уложенным в желоб. Бревна необходимы для удержания планок, которыми крепится верхнее правило. Крепление планок подбивкой их под желоба запрещается потому, что при этом планки не только поднимут желоб, но гвоздями будет пробита кровля, в результате чего она будет протекать. Попадая на карниз, вода размывает его, оставляя ржавые пятна.

Второй способ навешивания правил (рис. 181, б) заключается в том, что салазки шаблона делают шириной 40—50 см. Шаблон движется по двум нижним правилам, укрепленным на деревянных кронштейнах. Расстояние между правилами должно быть равным 30—40 см. Деревянные кронштейны ставят на расстоянии 2—3 м один от другого. Расстояние это можно несколько увеличить, если сделать более прочные кронштейны и утолщенные правила, не прогибающиеся при движении шаблона.

После вытягивания венчающего карниза приступают к оштукатуриванию стен. По ходу работ отделывают оконные откосы и наличники, вытягивают междуэтажные пояски, отделывают пилястры и т. д.


Рис 181. Способы навешивания и крепления правил для вытягивания венчающих карнизов: а — первый способ; б — второй способ

Особо тщательно должны вестись работы по натирке лузгов, фасок и усенков. Они должны быть совершенно одинаковы по ширине и строго вертикальны.

Цоколь оштукатуривают после того, как полностью оштукатурены стены. Так как цоколь подвергается усиленному воздействию влаги, то его оштукатуривают цементным или смешанным раствором. Если по верху цоколя имеется тяга, то ее следует вытянуть после того, как на цоколе будут устроены маяки или после его оштукатуривания.

§ 23. Оштукатуривание фасадов обычными растворами

Растворы и их приготовление. Растворы следует приготовлять растворосмесителями.

Известковые растворы приготовляют из извести и песка. Известковое тесто должно быть выдержано в творильных ямах или на заводах готовых растворов не менее трех недель. Чем больше выдерживается известковое тесто, тем выше качество раствора.

Количество песка, вводимое в известковое тесто, составляет 1—4 части и зависит от жирности известкового теста. Состав раствора должен быть 1:1; 1 : 1,5; 1 :2; 1 :2,5 и т. д. Во всех случаях раствор должен быть нормальной консистенции, так как жирные растворы сильно трескаются, а тощие не имеют надлежащей прочности.

Подобрав состав раствора, составляющие его материалы отмеривают объемными или массовыми частями при помощи дозаторов, загружают в растворосмесители и перемешивают до получения однородной смеси.

Читайте так же:
Фасадная штукатурка кирпичных домов

Известково-гипсовые растворы приготовляют из известкового раствора с добавлением в него гипса для ускорения схватывания. Обычно на одну часть гипса берется 2—3 части известкового раствора.

Цементно-известковые растворы состоят из цемента и известкового раствора. Составы растворов могут быть разными: 1:1:6; 1:2:8; 1:1:9; 1:1:11; 1 :3 : 12; 1:3:15 (на 1 часть цемента берут от 1 до 3 частей извести и от 6 до 15 частей песка)- Лучшие растворы для оштукатуривания фасадов состава 1:1:6 и 1:2:8. Состав раствора указывается в проекте или назначается техническим персоналом строительства.

Растворы можно приготовлять разными способами. В одном случае из цемента и песка приготовляют сухую цементную смесь. Известковое тесто разводят водой до густоты сметаны, например с осадкой стандартного конуса 12 см. На одну объемную часть взятого известкового теста берут от 6 до 15 частей сухой смеси, все перемешивают до полной однородности, по необходимости добавляя воду. В другом случае сначала приготовляют известковый раствор и 6—15 частей известкового раствора смешивают с 1 частью цемента, а затем все тщательно перемешивают.

Цементные растворы применяют составов от 1:1 до 1:6, т. е. на одну часть цемента берут от 1 до 6 частей песка. Лучшим можно считать состав 1 :3. Этот раствор не очень жирный, мало трескается, не очень тощий, его удобно наносить.

Обычно эти растворы приготовляют в виде сухой цементной смеси, подают ее на рабочие места и там добавляют по потребности воду.

Объясняется это тем, что цементные растворы нужно употреблять в дело в течение часа с момента их приготовления.

Техника оштукатуривания и последовательность выполнения работ. Раствор наносят как вручную (лопаткой, совками и ковшами), так и с помощью машин, растворометов и растворонасосов.

При оштукатуривании фасадов любыми растворами соблюдается следующая технологическая последовательность.

В первую очередь подготавливают поверхности, очищают их от пыли и грязи, делают необходимую насечку или набивку драни. Затем провешивают поверхности, устраивая марки и маяки. После этого приступают к оштукатуриванию. При обычном оштукатуривании сначала наносят обрызг, затем грунт, по грунту накрывку и выполняют затирку.

При декоративных штукатурках сначала также выполняют подготовительный слой, наносят обрызг и грунт, который нацарапывают. После схватывания грунта приступают к нанесению декоративного раствора с последующей его обработкой (затиркой, циклевкой, наковкой или травлением кислотой).

Слой декоративного раствора состоит, в свою очередь, из следующих слоев: обрызга и грунта или обрызга, грунта и накрывки.

Отделка всегда ведется сверху вниз.

Когда имеется карниз, то сначала на стены под карнизом наносят грунт, навешивают правила 1 (рис. 137) и вытягивают венчающий карниз. правила должны быть прочно укреплены, так как венчающие карнизы обычно имеют большой вынос.

Рис. 137. Положение правил на углах фасада:
1 — правила, 2 — шаблон, 3 — кронштейн

Навешивая правила для вытягивания карнизов на фасадах, рекомендуется ннжние концы правил выпускать за угол стены на длину, равную длине салазок. Верхние концы должны выходить за конец тяги на 80— 100 мм, чтобы шаблоном 2 можно было полностью до самого угла вытянуть карниз.

Существуют два способа навешивания правил.

Первый способ (рис. 138, а). Нижнее правило навешивают обычным способом, а верхнее 3 с помощью планок 2 прикрепляют к тонкому бревну 1 (подтоварнику) или к толстым доскам, уложенным в водосточный желоб. Запрещается подбивать планки под желоба для крепления правил, потому что планки поднимут желоб, отчего гвозди пробьют кровлю.

Рис. 138. Способы навешивания и крепления правил для вытягивания венчающих карнизов:
а — первый способ, б — второй способ; 1 — бревно, 2 — планка, 3 — правила, 4 — упорный полозок, 5 — профильная доска, 6 — салазки, 7 — полозок, 8 — зажим, 9 — кронштейн

Второй способ (рис. 138, б). Салазки 6 шаблона делают шириной 400—500 мм. Шаблон передвигают по двум нижним правилам 3, укрепленным на деревянных кронштейнах 9. Расстояние между правилами составляет 300—400 мм, что придает устойчивость шаблону. Деревянные кронштейны 9 ставят на расстоянии 2—3 м один от другого. Это расстояние можно несколько увеличить, если сделать более прочные кронштейны и утолщенные пра-вйла, не прогибающиеся при движении шаблона.

После вытягивания венчающего карниза приступают к оштукатуриванию стен. По ходу работ отделывают оконные откосы и наличники, вытягивают междуэтажные пояски, отделывают пилястры или другие имеющиеся на фасаде архитектурные детали.

Особо тщательно надо натирать лузги, усенки и фаски. Они должны быть строго вертикальными, а фаски совершенно одинаковыми по ширине.

Цоколь оштукатуривают после того, как полностью отделаны стены. Поскольку цоколь подвержен длительному воздействию влаги, его следует оштукатуривать цементным или смешанным раствором. Если по верху цоколя должна проходить тяга, то ее надо вытянуть после того, как на цоколе будут устроены маяки, или после того, как он будет оштукатурен.

Читайте так же:
Устройство затирочных машин по штукатурке

Как сделать оштукатуривание фасада, технология

Поддержание основания дома в отличном состоянии самым положительным образом отражается на состоянии строительных конструкций. От этого зависит эффективность утепления, качественная теплоизоляция, исправная работа всех коммуникаций. Одним из самых долговечных внешних покрытий считается натуральный камень и декоративная штукатурка, с помощью которых можно качественно отштукатурить фасад, придав ему привлекательный вид.

Практичный материал имеет массу разновидностей, преимуществ, кроме этого, все работы по оштукатуриванию стен считаются достаточно простыми. Этот процесс относится к средней ценовой категории, но при этом имеет отличные огнеустойчивые и водонепроницаемые свойства.

  1. Преимущества и недостатки технологии
  2. Последовательность работ оштукатуривания фасада
  3. Подготовка поверхности
  4. Инструменты и материалы
  5. Установка маяков
  6. Виды декоративной штукатурки
  7. Набрызг
  8. Нанесение основного слоя
  9. Затирка
  10. Видео
  11. Фото фасадов с нанесенной декоративной штукатуркой

Преимущества и недостатки технологии

Оштукатуривание необходимо, чтобы создать привлекательный внешний вид архитектурного объекта и в то же время защитить вентилируемый фасад здания от агрессивных воздействий внешней среды.

Декоративная штукатурка для фасада дома имеет массу преимуществ:

  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • влагонепроницаемость;
  • прочность и надежность;
  • паропроницаемость;
  • улучшает шумо и теплоизоляцию здания;
  • позволяет создать уникальный дизайн;
  • простота нанесения раствора;
  • низкая себестоимость.

Стоимость финишного материала в большей степени зависит от качества ингредиентов, которые входят в смесь.

Штукатурные фасады по утеплителю имеют определенные недостатки. При несоблюдении технологии могут возникнуть некоторые проблемы:

  • вертикальные или горизонтальные трещины;
  • пятнистость материала;
  • вспучивание поверхности;
  • отслоение финишного слоя.

Если использовался дешевый материал, то через несколько лет придется делать ремонт штукатурки фасада.

Последовательность работ оштукатуривания фасада

Декоративная штукатурка фасада – это относительно несложный вид строительных работ. При наличии определенных знаний и умений вполне возможна штукатурка фасада своими руками. Для успешного проведения предстоящей деятельности нужно строго придерживаться установленной схемы.

Подготовка поверхности

Прежде чем отштукатурить фасад, его освобождают от различных загрязнений. На очищенную поверхность набиваются насечки, это обеспечит в дальнейшем прочную сцепку строительной смеси с плоскостью стены. Если оштукатуривание выполняется на стене из кирпича или камня, то швы нужно немного углубить.

Очистка поверхности фасада

Намного труднее подготовить к предстоящей работе деревянные фасады. На досках, из которых состоит стена, делаются небольшие сколы. Эти действия проводятся, чтобы древесный материал впоследствии не покоробился. После этого набивается дранка, которую можно сделать из обрезков фанеры или небольших дощечек. В итоге вся конструкция должна напоминать решетку, расположенную по диагонали. Вместо дранки можно применять отделку фасада по сетке рабице.

Набивка насечек на поверхность стены

Инструменты и материалы

Чтобы создать вентилируемый фасад необходимо использовать смесь вяжущего вещества с заполнителем и определенным количеством жидкости. Большое распространение получили сухие смеси промышленного производства. Чтобы приготовить готовый раствор достаточно добавить нужное количество жидкости. Минусом промышленных смесей является большой расход штукатурки, что повлияет на окончательную стоимость работ.

Цементно-известковый раствор готовится из 1 ч цемента, 2 ч известкового раствора и 7 ч песка. Цементная штукатурка состоит из 1 ч цемента и 3 ч песка. Полученный состав перемешивается до получения однородной массы. Известково-глинистый раствор готовится из 1 ч глины, 4 ч песка и 0,4 части извести. Гипсовая штукатурка состоит из 1 ч гипса, и 4 ч известково-глинистой массы.

Используются различные элементы для оштукатуривания:

  • инструменты (штукатурный мастерок, сокол, терка);
  • маячки;
  • армирующая сетка;
  • сухие смеси, грунтовка;
  • уголки.

Инструменты

Установка маяков

Не имея определенных навыков достаточно трудно с первого раза добиться ровной поверхности стен, лучше всего оштукатурить фасад дома по маякам. Это небольшие рельсы, благодаря которым раствор разглаживается по вертикали специальным правилом. Не так давно направляющие делали из деревянных брусков одинакового сечения, из гипса или из раствора. Сегодня металлические маяки можно приобрести в любом строительном магазине. Но у современного материала имеются определенные недостатки, поэтому многим мастерам больше подходит технология, проверенная временем.

Если использовать металлические маяки, то оштукатуривание пройдет быстрее. Однако после выравнивания стен, направляющие извлекаются, а уже оштукатуренные поверхности нужно опять обработать раствором.

Изготовление маяков из готовой строительной смеси считается достаточно трудоемким процессом, но после окончания всех работ не нужно тратить время на их извлечение. Деревянные направляющие практически не используются, потому что натуральные материалы в процессе эксплуатации впитывают влагу, деформируются. Чаще всего маяки используют при декорировании частных домов из древесного массива.

При установке маяков необходимо пользоваться уровнем Маячки устанавливаются по всей поверхности фасада

Виды декоративной штукатурки

Существует несколько видов декоративной штукатурки. Силикатная штукатурка наделена особой прочностью, паропроницаемостью, долговечностью. В состав входит калиевое стекло. Минеральная штукатурка для фасадов устойчива к образованию плесени. Состоит из цемента, абсорбирующих материалов. Акриловая смесь — самая эластичная штукатурка для фасадов. Основной элемент раствора — синтетическая смола. Силиконовая штукатурка для фасада имеет много положительных качеств и отличный состав, но при этом ее себестоимость намного выше, чем у аналогичных материалов.

Читайте так же:
Фасадная штукатурка короед weber

По способу нанесения:

  • камешковая — теплая штукатурка для фасада после затирки приобретает вид мелких камешков, расположенных впритирку друг к другу, иногда фактура напоминает натуральный камень;
  • мозаичная штукатурка для фасада — состав отличается особой антистатичностью, гигроскопичностью. Прозрачная смола и мелкая мозаика различных оттенков позволяют создавать свой оригинальный дизайн фасада;
  • самая распространенная штукатурка цементная для фасадов имеет еще одно название – короед. Уникальная бороздчатая фактура образуется в процессе затирки слоя раствора с применением пластикового полутера.

Короед Камешковая Мозаичная

В особо сложных климатических условиях утепленный фасад отделывают декоративным камнем. В нашей фото подборке представлены самые популярные способы декоративной отделки жилого здания. Независимо от того каким будет расход штукатурки, вся отделка состоит из нескольких слоев. Чтобы качественно оштукатурить основание дома, на поверхность стены наносится три слоя строительной смеси: набрызг, грунтовка и затирка.

Набрызг

Набрызг поверхностей – это первоначальная ступень отделочных работ. Главным назначением набрызга является обеспечение крепкого, долговечного сцепления с плоскостью последующего штукатурного слоя.

Набрызг глиняной штукатурки

Для этого нужен структурный строительный раствор, имеющий густоту жидкого теста. Данная консистенция помогает смеси заполнить образовавшиеся трещины, морщины гарантируя наиболее крепкое сцепление, позволяющее сдерживать все последующие наслоения в штукатурке. Для бетонных или кирпичных стен толщина слоя может быть до 0,5 см, а на деревянное покрытие наносится 1 см строительной смеси.

Набрызг, нанесенный на штукатурный фасад по утеплителю, необходимо быстро разгладить. Чаще всего это происходит после образования на вертикальной плоскости крупных выпучивающихся или свисающих потеков раствора. По истечении нескольких часов происходит высыхание строительного раствора. После окончательного просыхания первого слоя переходят к следующей ступени строительных работ.

Машинное нанесение штукатурки и выравнивание

Нанесение основного слоя

Во второй стадии штукатурных работ выполняется главная функция выравнивания неглубокой трещины, сколов, неровностей вертикальной поверхности. Вместо строительного раствора применяются разбавленные до достаточной густоты сухие смеси. Толщина грунта может достигать 2 см. Во время набрасывания нескольких слоев строительной смеси, толщина каждого последующего слоя не должна превышать 1 см. После окончательного нанесения раствора, вертикальную плоскость выравнивают до получения ровной, гладкой поверхности. В процессе работы следует использовать сокол или полутерок, их, возможно направлять в различном направлении.

Чем аккуратнее положен каждый слой строительной смеси, тем тоньше вся грунтовка для фасада.

Все элементы, входящие в состав раствора для грунтования просеиваются через крупное сито, поэтому в строительную смесь могут попадать достаточно большие песчинки. Чтобы скрыть все возникшие в процессе грунтовки трещины, шероховатости проводится третий период отделочных работ.

Нанесение основного слоя фасадной штукатурки

Затирка

Мокрая штукатурка фасада невозможна без заключительной стадии финишных работ, для этого необходимо убрать образовавшиеся в процессе работы трещины, сгладить все неровности. Строительная смесь для затирки имеет схожую консистенцию с раствором для набрызга. Однако по своим качественным характеристикам значительно превосходит предыдущие смеси. Все компоненты предварительно просеиваются через мелкое сито. Толщина накрывочного раствора около 0,5 см.

Процесс заглаживания неровностей штукатурного раствора

Финишный слой аккуратно разравнивают полутерком или гладилкой, когда горизонтальная поверхность схватится, ее затирают строительной теркой. В первую очередь выполняется круговая затирка. Для этого плавными движениями против часовой стрелки подрезают лишний раствор на образовавшихся выступах и втирают его во вмятины. Завершающим этапом является удаление всех круговых следов с поверхности штукатурки. Неэстетичные круги разглаживают прямолинейными движениями строительной терки.

Затирку следует проводить круговыми движениями

Штукатурка фасада дома занимает достаточно много времени. Чтобы провести весь процесс в кратчайшие сроки применяется механизированная штукатурка фасада. Во время работы специалисты используют штукатурную станцию. Высокотехнологичное оборудование делает замес и под определенным давлением наносит строительную смесь на вертикальную или горизонтальную плоскость. Машинный метод можно использовать на всех строительных участках, значительно повышается производительность, снижается расход смеси. Несмотря на всю кажущуюся простоту, механический способ декорирования основания дома следует доверять квалифицированным специалистам.

Видео

В видео рассказывается, как правильно проводить оштукатуривание фасада здания.

Фото фасадов с нанесенной декоративной штукатуркой

В подборке фото собраны примеры фасадов, оформленных при помощи декоративной штукатурки.

Ремонт отслаивающейся штукатурки на фасаде дома

Сегодня попробуем разобраться в причинах такого явления, как растрескивание и отслаивание штукатурки на фасаде дома, а также познакомимся с основными способами приведения фасадной отделки к приемлемому виду, позволяющими упредить разрушение штукатурки в дальнейшем.

  • Трескаются стены — в чём причина?
  • Когда нужно решать проблему «изнутри»
  • Виды повреждений и адекватные методы их устранения
  • Ремонт базового армирующего слоя
  • Устранение разрушений декоративного слоя
  • Поможет ли поверхностное укрепление?
Читайте так же:
Устройство штукатурки по газобетонным блокам

Трескаются стены — в чём причина?

Возникновение трещин может быть следствием как недостаточной прочности отделочного слоя на подвижном основании, так и недостаточно надёжной сцепки между слоями. В зависимости от используемых материалов, типа утепления и способа подготовки базы можно выделить несколько наиболее распространённых причин.

Наиболее частая причина — образование конденсата в структуре отделки. Одна из предпосылок тому — это пренебрежительное отношение к грунтовке. Мокрый фасад — многослойная структура, и производители недаром рекомендуют обеспыливание каждого слоя отделки с покрытием составами для повышения адгезии. В местах плохой сцепки слоёв скапливается влага, которая не успевает испаряться. Это приводит к образованию и увеличению полостей: при циклическом замораживании вода разрушает связующее вещество. Ну а иссыхание и растрескивание расслоившейся отделки — вполне закономерное следствие. Поэтому при нанесении штукатурки на фасад нужно стремиться к максимальной гомогенности покрытия.

Другой причиной появления трещин может быть высокая подвижность основания, а если точнее — несоответствие характеристик материала условиям применения. Такая ошибка наиболее характерна при отделке каркасных домов и срубов. Необходимо не только дать время на усадку фундамента и ограждающих конструкций, но также обустроить демпферный слой, а также достаточно прочную и жёсткую корку армированной базы.

В отдельных случаях причиной отслаивания штукатурки могут быть ламинарные сдвиги в несущем слое стены. Они появляются как следствие недостаточной прочности связующего раствора, иногда по причине разрушения бетонного фундамента. В таких случаях косметический ремонт ничего не даст — подобные разрушительные воздействия не удастся устранить без серьёзного вмешательства в несущую конструкцию дома.

Когда нужно решать проблему «изнутри»

Наиболее ярким свидетельством недостаточной прочности и устойчивости стен служат широкие вертикальные трещины, появляющиеся на осях сосредоточения нагрузок, возникающих от противодействия опоры. Например, при подмоченном (просевшем) угле здания трещины распространяются от карниза к фундаменту на расстоянии в 4–6 м от общего ребра. Подобная картина, но уже при пучении грунта, вызывает идентичное распространение двух трещин, но только по направлению от фундамента к кровле.

При наличии армирования в базе дефекты несущего слоя определить достаточно просто. Сетка будет рваться примерно по линии трещины в несущем слое, а внутренние разрушения хорошо видны извне. Если база не была армирована, отделка может отслаиваться пластами, при этом трещина в несущем слое будет закрыта цельными осколками внешнего слоя — на поверхности фасада трещины появляются по соседству с линией разрушения основы.

Выхода из ситуации два: если фундамент цел — дренировать участок и дать зданию 1–2 года на усадку. Если фундамент повреждён, он подвергается общему или локальному ремонту и укреплению. Чтобы установить факт раскрытия трещин в бетоне необходимо раскопать часть фундамента. Отметим дополнительно, что наиболее часто фундамент повреждается именно из-за морозного пучения: если в районе цоколя ширина трещины превышает 15–20 мм, значит основа, точно, разрушена.

Виды повреждений и адекватные методы их устранения

Неприятно, но факт: большинство повреждений отделочного слоя протекают изнутри наружу: к моменту, кода трещины и вздутия становятся видны невооруженным глазом, внутренние слои окончательно приходят в негодность. Так происходит часто, но не всегда, в любом случае следует разобрать участок стены, прежде чем приступить к дальнейшим действиям.

Достаточно легко предположить, что оценка повреждения стены проводится по количеству разрушенных слоев и их состоянию. Всего различают три случая отслаивания штукатурки, простейший из которых — когда отходит только наружное декоративное покрытие, например, короед или шуба. В этих случаях снятие разрушенной отделки — единственное верное решение. Ни разделка трещин, ни фрагментарное восстановление обширных вздутий не дадут долговременного результата. Если отделка всей стены выполнялась по одной технологии, появление подобных дефектов в других местах — лишь вопрос времени.

Если после вскрытия декоративного слоя оказалось, что трещины имеются и в базе, последнюю нужно подвергать ремонту. Глубина реставрации может быть разной. Если армирование уцелело, разделка трещин без повреждения сетки и их заполнение, а также наращивание толщины базы. Если сетка порвана, требуется более глубокий ремонт, при этом верхний укрепляющий слой наносят с дополнительным армированием.

Отслаивание базы — так же довольно распространённый тип повреждения фасадной отделки. В основном такой дефект характерен для мокрых фасадов, нанесённых на утепление из пенополистирола, простоявшего несколько месяцев под воздействием воздушной эрозии и солнечного света. Здесь уже ничего не поделать: вся штукатурка подлежит демонтажу, затем следует повышение адгезии стен (зашкуривание ППС) и укрепление основы, новая база и новый отделочный слой. Очень важно при этом проверить, является ли расчёт теплопередачи и влагонакопления корректным, качественные ли используются материалы и соответствуют ли они области применения. Довольно часто застройщики принимают решение использовать альтернативный вид или способ отделки.

Читайте так же:
Улучшенная штукатурка что входит

Ремонт базового армирующего слоя

При повреждениях сетки участки базы отбивают на расстоянии в 30–40 см в обе стороны от трещины. При этом наиболее мелкие и слабые фрагменты покрытия окончательно отслаиваются. На этом этапе важно проверить, насколько надёжна сцепка уцелевших областей отделки с основой. Незатронутые повреждениями участки можно оставить, отшлифовав края, чтобы свести их на нет полосой около 15–20 см.

Восстановление фасада подразумевает фрагментарное или полное нанесение базы заново. При том новую сетку нужно укладывать с нахлёстом в 20–30 см на участки, где сохранилась старая. Подобные латки выполняются по основной технологии нанесения фасадной штукатурки: сперва смесью протирается вся открытая поверхность утеплителя и смежные участки сохранившейся базы, затем прикладывается и разглаживается сетка, в конце наносится тонкий выравнивающий слой. После ремонта стене нужно дать высохнуть, и укрепить дополнительными тарельчатыми дюбелями при необходимости. После вся поверхность грунтуется и скрепляется ещё одним слоем базы, обычно с дополнительным армированием.

При отсутствии повреждений сетки ремонт базы выполнить несравненно проще. Края трещин нужно аккуратно зачистить абразивной тёркой и хорошо погрунтовать. Важно, чтобы заделка проводилась составом такого же типа, которым выполнена база. После ремонта трещин вся поверхность базы грунтуется до прекращения впитывания и покрывается одним общим выравнивающим слоем толщиной около 3 мм.

Устранение разрушений декоративного слоя

Появление вздутий на декоративном покрытии наиболее часто возникает из-за накопления под ним влаги. Чаще всего это происходит из-за недостаточной паропроницаемости выбранного вида штукатурки. Следствием этого может быть образование на поверхности базы осыпающегося слоя, подвергшегося водной и морозной эрозии. В таких ситуациях лучше пересмотреть своё решение относительно выбора отделочных материалов.

Одним из исключений можно назвать выявление брака после 3–4 лет эксплуатации фасада. Проявляется подобное в виде вздутий, видных только при взгляде, направленном близко к плоскости стены. Обычно таких дефектов крайне мало, в этих местах попросту нарушена технология грунтования или срок выдержки на открытом воздухе. В таких вариантах можно аккуратно проделать отверстия в верхней части вздутий, залить в полости герметик низкой вязкости и прокатать бугры валиком, прижимая отслоившиеся фрагменты к базе.

Если отслоившиеся участки обширны (более 1–1,5 м 2 ), оптимальный способ ремонта — демонтаж разрушенного отделочного слоя и нанесение нового состава по всей плоскости. Напомним ещё раз, что такой подход возможен при соблюдении двух условий: армирование и сама база не нарушены, а сцепка между ней и подготовительным (выравнивающим) слоем отделки не вызывает сомнений. При этом ремонт не выполняется фрагментарно: отслоившиеся участки удаляют полностью, а с уцелевших просто снимают верхнюю декоративную маску. После этого вся плоскость стены грунтуется и покрывается выравнивающим слоем, на который после высыхания наносится новое декоративное покрытие.

Поможет ли поверхностное укрепление?

Часто можно встретить мнение, что для восстановления внешнего вида фасада его просто достаточно ещё раз покрыть декоративным составом, но это лишь временное решение. Из-за образования воздушной прослойки между более глубокими слоями подобные действия лишь усугубят ситуацию, к тому же нельзя предугадать заранее, как увеличение толщины защитно-декоративного слоя повлияет на паропроницаемость стены в целом.

Даже при условии нанесения новой базы поверх фасада и попытках сэкономить на демонтаже покрытия, ремонт не даст ожидаемого результата. Да, поверх покрытия образуется новая крепкая корка, которая вполне возможно сможет выдержать общий вес отделки и отрывное усилие в течение некоторого времени. Однако все наружные отделочные слои должны соответствовать правилу увеличения гигроскопичности от внутренних к наружным, что при выполнении двойного оштукатуривания категорически невозможно. При этом нужно помнить, что только эстетический срок эксплуатации штукатурных фасадов составляет не менее 10 лет, после чего здание попросту красят снова. Механическая же долговечность «мокрого» фасада составляет не менее 30 лет, поэтому последовательный и вдумчивый подход к проблеме разрушения отделки, как правило, оказывается более целесообразным экономически, нежели принятие временных мер.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector