Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для цоколя дома: особенности и этапы отделки

Штукатурка для цоколя дома: особенности и этапы отделки

Отделка цоколя дома штукатуркой – простой и очевидный способ защиты конструкции от излишней влаги и промерзания. Современные цементно-полимерные смеси позволяют создавать достаточно стойкое и прочное покрытие, которое способно долгое время противостоять воздействию атмосферных явлений и температурных перепадов. Мы расскажем, как производится штукатурка цоколя дома своими руками.

Цокольное покрытие

Функции

Чтобы создать надежное и эффективное покрытие цокольной кладки, мы должны понимать, какие функции на него возложены. Для этого надо разобраться, чего именно боится кладка цоколя.

Мы перечислим самые основные угрозы для материала и конструкции подножия дома:

  • Материал кладки имеет непосредственный контакт с фундаментом. Из-за этого наблюдается такое явление, как капиллярный подсос влаги из толщи бетона во внутренние структуры материала цокольного промежутка;
  • В стены дома из атмосферы и во время осадков впитывается влага, которая постепенно опускается вниз под действием гравитации и концентрируется в нижней части стены, то есть в цоколе;
  • В зимнее время стены подножия постоянно заметены сугробами. Во время периодических и сезонных оттепелей снег тает и подтапливает конструкцию цокольного промежутка;
  • Также во время сильных ливней и гроз капли дождя отскакивают от земли, и в виде грязных брызг попадают на поверхность цоколя. Это приводит к его загрязнению и увлажнению;
  • Напитавшийся воды цоколь зимой может промерзнуть, и расширяющаяся влага способна разорвать внутренние поры материалов, тем самым создав трещины и отслоения.

Важно! Не стоит забывать про солнечное излучение. Летом поверхность стен, освещаемая лучами солнца, может нагреваться до высоких температур, после чего резко остывать при появлении тени. Это приводит к повышенному износу поверхности.

Также неблагоприятное воздействие оказывает ультрафиолетовое излучение, которое может менять структуру и состав материалов. Для защиты от радиации нашей звезды используют различные отделочные материалы.

Из этого можно сделать вывод, что защитное цокольное покрытие должно выполнять несколько основных функций:

  • Защищать конструкцию от проникновения влаги из атмосферы и во время осадков, а также во время контакта со снегом и в результате попадания брызг;
  • Учитывая то, что защитить кладку от влаги полностью не получится (все равно какое-то количество будет попадать из фундамента и стен дома), не менее важная функция – это защита конструкции от промерзания, то есть теплоизоляция;
  • Для защиты от солнечной радиации, грязи и пыли, а также других нежелательных факторов покрытие должно быть прочным и надежным, выполнять декоративные функции и не терять цвет и фактуру под действием УФ-излучения.

Этим требованиям отвечает целый ряд современных и традиционных строительных материалов. Это в основном различные виды натурального камня: мрамор, гранит, галька, песчаник и другие. Также используют новые материалы: керамогранит, ПВХ-панели, металлический профиль, штампованный бетон и т.д.

Но чаще всего применяют проверенные традиционные способы отделки – нанесение штукатурки и укладку фасадной плитки.

Важно! Состав цокольной штукатурки отличается от привычного цементно-песчаного раствора, в нее добавляют различные полимерные присадки, пластификаторы, гидрофобные составы и прочие добавки, повышающие эксплуатационные характеристики, прочность и надежность материала.

Преимущества и недостатки штукатурки

Внимательный читатель уже мог обратить внимание на то, что простая штукатурка не сильно защищает от мороза и влаги.

Поэтому среди недостатков этого покрытия следует перечислить такие моменты:

  1. Невысокая прочность поверхности по сравнению с керамическими и натуральными каменными материалами;
  2. Срок службы ниже, чем у камня, керамики или полимерных материалов;
  3. Застывший раствор цемента впитывает влагу наподобие бетона или кирпичной кладки;
  4. Штукатурный слой слишком тонкий для противодействия зимнему морозу.

Важно! Все эти факторы удалось в той или иной степени минимизировать добавлением в состав штукатурной смеси новых присадок, которые делают покрытие прочнее, долговечнее и не позволяют ему впитывать влагу.

Теперь перечислим преимущества оштукатуривания стен:

  1. Простой монтаж облицовки. Для работы требуется небольшой набор обычных инструментов: правило, уровень, шпатель, терка, ковшик, миксер и посуда для замесов;
  2. Широкий выбор фактур и расцветок растворов, а также соотношений компонентов смеси для достижения желаемых эффектов и характеристик покрытия;
  3. Возможность нанесения прямо на теплоизоляционный слой по армирующей сетке, в отличие от тяжелого камня или вентилируемых навесных систем, требующих монтаж каркасов;
  4. Проницаемость материала для воздуха. Это позволяет стенам дышать, сохраняя нормальный естественный газообмен с внешней средой;
  5. Сравнительно низкая цена материалов и работ.

Важно! Для максимального соответствия приведенным ранее требованиям, в работе следует использовать готовые штукатурные смеси для цокольных работ, которые легко найти в любом строительном магазине.

Монтаж цокольной штукатурки

Для тех читателей, которые готовы нанести покрытие самостоятельно, нами составлена пошаговая инструкция по штукатурке цоколя дома:

  1. Поверхность кладки следует подготовить: устранить все пятна, высолы, налипшую грязь и пыль, снять наплывы раствора и другие выпирающие части. Все трещины, выбоины и сколы следует отремонтировать, после чего стену необходимо прогрунтовать;
Читайте так же:
Фасадная декоративная штукатурка короед для наружных работ расход

  1. В случае необходимости производим монтаж утеплителя. Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол высокой плотности. После укладки утеплитель покрывают армировочной сеткой из стеклоткани или другого подобного материала, которую фиксируют степлером и клеем для пенопласта;

  1. При монтаже плит пенопласта следует использовать дозировочный шпатель для нанесения клея. Тогда слой клея будет одинаковым, и покрытие получится ровным;

  1. После высыхания клея под утеплителем приступаем к оштукатуриванию. Для этого в верхних углах цокольного промежутка вкручиваем шурупы, между которыми натягиваем нить на таком расстоянии, чтобы максимальный зазор между нитью и стеной составлял не более 15 мм;

  1. Из этих же шурупов опускаем отвесы и на их уровне натягиваем такую же нить по низу;
  2. Готовим небольшое количество раствора и крепим на него маяки по ниткам с шагом в 170 см (при двухметровом правиле);

  1. Когда маяки присохли, готовим раствор для нанесения на стену. Для этого в пластиковое ведро наливаем около трети воды, в которую досыпаем смесь до тех пор, пока ее уровень не сровняется с уровнем воды. Перемешиваем миксером на малых оборотах до консистенции густой сметаны;

  1. С помощью специального ковшика или мастерка набрасываем раствор на стену так, чтобы его толщина слегка превышала толщину маяков;

  1. Правилом снимаем излишки слоя, перемещая его по маякам снизу вверх, слегка покачивая из стороны в сторону, не отрывая от маяков;

  1. Ждем несколько часов, когда слой начнет схватываться, и затираем покрытие теркой из пенопласта или полиуретана. Для этого покрытие смачиваем веником или макловицей, и мокрой теркой заглаживаем до возникновения сплошной ровной поверхности.

Важно! Полное вызревание раствора будет продолжаться в течение 28 суток. В этот период нельзя применять искусственные средства для сушки покрытия, а также желательно защитить его от попадания солнечных лучей и сильного ветра.

Вывод

Оштукатуренный цоколь намного лучше защищен от неблагоприятных воздействий атмосферных явлений, морозов и солнечной радиации. Монтаж такого покрытия не вызывает трудностей даже у новичков (см.также статью “Декоративный цоколь: чем и как отделать”).

Видео в этой статье станет хорошим дополнением к инструкции по облицовке.

Цокольные термопанели и особенности их монтажа

В нашей стране большинство семей, как правило, строят свои дома с подвалом, а если это по каким-то причинам невозможно, обязательно выкладывают кирпичный цоколь, создавая подпольное пространство, предохраняющее дом от сырости. В центральном регионе с сезонными уровнями подъема грунтовых вод, в первую очередь требуется тщательная гидроизоляция фундаментов, цоколей и подвалов, чтобы они не тянули в себя влагу и не разрушались при ее замерзании.

Вторым после гидроизоляции важным мероприятием становится утепление цоколя, так как эта внешняя часть фундамента от уровня пола до земли наименее защищена от проникновения холода в подвал и подполье. Отсюда холодный поток распространяется на полы и в помещения, увеличивая теплопотери не меньше, чем на 20%. А кроме того подвалы, фундаменты и цоколя остаются не защищенными от конденсата, промерзания и постепенного разрушения. Необходимость утепления понимают большинство владельцев домов, но как это сделать и какие материалы для этого использовать, знают не многие.

В домах с подвалами проще сделать утепление изнутри , но простота утепления в первый же зимний период приведет к появлению конденсата между утеплителем и фундаментом, повысится влажность, а цоколь не будет защищен от промерзания, появления микротрещин и ослабления его несущих характеристик. Поэтому профессионалы рассматривают наружное утепление , как наиболее верный путь для надежной теплоизоляции и облагораживания элементов нулевого цикла.

Почему необходимо дополнительное утепление цоколя

В архитектуре дома цоколь занимает важнейшее место, так как он наряду с фундаментом принимает на себя всю нагрузку постройки от перекрытий пола до конька крыши, поэтому он должен быть очень крепким. Не менее важно, чтобы он был высоким, красивым и теплым, от этого зависит солидность, привлекательность и энергоэффективность любого, даже маленького дома. Поэтому на гидроизоляцию, утепление и декоративную отделку цоколя сейчас обращается серьезное внимание, разработаны инновационные технологии, а необходимые работы проводятся уже в процессе строительства.

Для летних дачных капитальных построек, домов в южных регионах, без подвалов, с бетонными перекрытиями, где удобней смонтировать теплый пол, дополнительное утепление необязательно и решение принимают владельцы.

Все эти отрицательные факторы постепенно разрушают фундаменты массивных многоквартирных домов и хотя, кажется, что массивные фундаментные блоки способны защитить подвальные и цокольные помещения от холода, на самом деле они становятся своеобразными аккумуляторами, накапливающими низкие температуры. Цокольные технические помещения требуют утепления, чтобы защитить от промерзания коммуникации и наружный периметр фундамента, а квартиры первого этажа от проникновения холода из подвала. Достаточно часто в цокольных этажах размещаются

коммерческие организации, поэтому кроме надежного утепления, требуется создание общего, привлекательного архитектурного стиля и отделки декоративными материалами длительного срока службы.

Для такой сложной задачи с учетом постоянного нахождения в агрессивных средах, некоторые традиционные утеплители просто не подходят по устойчивости к агрессивному воздействию.

Читайте так же:
Фасадные краски по штукатурке под кирпич

Материалы для утепления

Российские и зарубежные предприятия производят различные очень хорошие утеплители, но часто они применимы только для определенных целей.

Преимущества цокольных термопанелей

Выбор утеплителя, противоударных декоративных материалов и выполнение всего необходимого цикла работ, серьезная проблема для людей профессионально не подготовленных. Но она исчезает, если владелец дома принимает решение провести весь комплекс работ одним, наиболее эффективным и современным методом, то есть установить на цоколь термопанели.

Сегодня практически все
производители фасадных
термопанелей предлагают линейку
аналогичных изделий для утепления и
декоративной отделки цоколя.
Ассортимент цокольных панелей очень широк и разнообразен.
В качестве утеплителя используется дорогой
пенополиуретан, более дешевый ЭППС
и совсем демократичный
пенополистирол ПСБ С-25 (35), а
устанавливается на эти утеплители клинкерная, керамогранитная
плитка и керамобетонные покрытия,
отлитые под конфигурацию панели, пластинами толщиной в 16-20 мм.
Все эти декоративные покрытия отличаются
от фасадных «кирпичных кладок»
более крупными размерами, грубыми формами и фактурами,
имитирующие дикий, скальный, плитный камень.

Кроме визуальных достоинств, цокольные термопанели с керамобетонными покрытиями на основе ЭППС и ПСБ С-25 (35) отличаются:

· низким коэффициентом теплопотерь 0,032-0,039 Вт/(м-К);

· практически нулевое поглощение влаги;

· отсутствие плесени, грибка, процессов гниения.

Особенности монтажа цокольных термопанелей

Перед началом монтажных работ поверхность цоколя выравнивается и по ней делается гидроизоляция, а если выравнивание невозможно необходимо собрать металлическую систему с направляющими под установку термопанелей. На ровные поверхности панели крепятся на специальный клей и дополнительно фиксируются тарельчатыми дюбелями, а на направляющих крепятся дюбелями и саморезами.

Цокольные панели устанавливаются, так же как и фасадные, от угла и по линии выравненного грунта. После завершения монтажа низ цоколя тщательно герметизируется и в упор к декоративному покрытию заливается бетонная отмостка.

Для утепления подвала, цокольные термопанели устанавливаются ниже уровня грунта не менее чем на полметра. В траншее по всем правилам прокладываются дренажные системы, после чего выбранный грунт возвращается на место, трамбуется и заливается бетонная отмостка.

Фундаменты домов с обустроенными подвалами уже в процессе строительства, необходимо защитить от воды, утеплить и бетонировать отместку, но часто об утеплении и отмостке застройщики не думают, считая, что мощные стенки фундамента будут сохранять тепло, а водосточные системы удалять атмосферные осадки. Но зимние морозы вынуждают возвращаться к утеплению и отведению воды от фундамента.

Монтируя термопанели на цоколь выше уровня грунта, между ними и бетонной отмосткой необходимо оставлять технический зазор. Особенно важно это делать на пучнистых грунтах повышенной влажности, так как при промерзании они поднимаются и могут повредить цоколь, а зазор компенсирует движение грунта.

Но есть и еще одна неприятность, поднимающийся грунт может ломать бетон отмостки и замораживать фундамент, что недопустимо как при наличии подвалов, так и просто при мелкозаглубленном, свайном, столбчатом фундаменте. Слой утеплителя из пеноплекса, уложенный под бетонную отмостку, поможет защитить дом и всю подземную часть от промерзания, грунт от вспучивания, а цоколь из термопанелей от повреждений.

Цокольные термопанели ФАСТЕРМ

Компания ФАСТЕРМ производит цокольные термопанели из керамобетона со специальными водоотталкивающими, противоморозными добавками и пластификаторами, которые уверенно противостоят агрессивным средам, даже при заглублении в грунт. Керамобетонные покрытия не настолько яркие, как клинкерные и керамогранитные, но их отличает исключительная прочность, так как они отливаются из портландцемента самых высоких марок в смеси со специальными добавками в формах, точно соответствующих геометрии термопанели. Получаемые монолитные декоративные плиты с имитацией кирпичной или каменной кладки имеют толщину от 16 до 20 мм. Все эти факторы, включая правильный монтаж и расшивку швов в местах стыковки панелей, делают цоколь настолько прочным, что случайный удар садовой тачкой и другие механические воздействия не способны нанести значимые повреждения.

В качестве утеплителя используется пенополистирол ПСБ С-25, более плотный ПСБ С-35 и экструзивный пенополистирол. Выпускаемые термопанели покрыты декоративно-защитными плитами с четырьмя фактурами: «Камень колотый», «Скальник», «Пластушка», «Пластушка со швами», при этом каждое из покрытий дополнительно делится на светлый и темный оттенок.

Толщина утеплителя позволяет создать надежный заслон холоду и перенести «точку росы» из массива цоколя в утеплитель. После монтажа термопанелей и заделки швов специальной затирочной смесью собственного производства, полностью устраняется возможность образования «мостиков холода».

Цокольными термопанелями ФАСТЕРМ можно утеплить не только фундаменты жилых частных домов, но и поднять статус, утеплив и облагородив стены цокольных этажей коммерческих организаций за разумные деньги

Технология мокрый фасад – монтаж и полезные рекомендации

Современные технологии позволяют не просто утеплить дом, но придать ему презентабельность. Технология утепления мокрый фасад наиболее востребована, так как означает долговечность, надежность и эстетичность. Стена, покрытая по представленной методике, представляет собой многослойную конструкцию. Причем класть слои нужно в определенном порядке и с учетом рекомендаций, иначе покрытие окажется неэффективным и ненадежным.

  • 1 Что такое мокрый фасад
  • 2 Составляющие мокрого фасада
  • 3 Преимущества и недостатки технологии
  • 4 Когда можно делать установку мокрого фасада
  • 5 Необходимые материалы и инструменты
  • 6 Выбор утеплителя
  • 7 Технология монтажа мокрый фасад
    • 7.1 Замеры
    • 7.2 Подготовительные процедуры
    • 7.3 Грунтовка
    • 7.4 Монтаж профиля
    • 7.5 Теплоизоляция
    • 7.6 Армирование
    • 7.7 Декоративный слой
  • 8 Полезные советы и рекомендации
Читайте так же:
Утепление стен снаружи каменной ватой под штукатурку

Что такое мокрый фасад

Чтобы понять, как класть слои, нужно выяснить, что такое мокрый фасад. Под этим термином понимают утепление внешних стен не твердым материалом, а клеевыми, штукатурными и прочими жидкими составами, основанными на воде. Технология востребована во всем мире, так как сочетает эстетичность и отличную теплоизоляцию, позволяет снизить растраты на строительные материалы, формирующие толщину стены.

Сегодня «мокрая» технология применяется для утепления фасадов частных, производственных, общественных зданий. Метод подходит и для многоэтажных, и для небольших строений.

Составляющие мокрого фасада

Утепляющая конструкция состоит из 4-х слоев. Устройство мокрого фасада такое:

  • Стена. Может быть сооружена из любого материала. Главное – стена должна быть ровной, в ином случае в пространство между ней и утеплителем проникнет воздух.
  • Теплоизоляционный материал. Его толщина определяется климатом местности, но в среднем составляет 10 см.
  • Армирующая сетка. Ее кладут на утеплитель. При отделке по «мокрой» технологии рекомендуется брать устойчивую к щелочному воздействию сетку.
  • Штукатурка. Завершающий слой. Можно использовать обычный состав, чтобы затем покрасить фасад, или декоративный, не требующий дальнейшей чистовой отделки.

Преимущества и недостатки технологии

«Мокрый» метод утепления фасада востребован много десятилетий, так как имеет множество достоинств:

  • Обладает и теплоизолирующим, и декорирующим свойством.
  • Помогает создать оптимальный микроклимат даже в доме с тонкими стенами.
  • Подходит для отделки фасадов из любого строительного материала.
  • Значительно снижает расход средств на отопление.
  • Существенно повышает срок эксплуатации здания.
  • Придает дому опрятный вид, исключает появление солевого налета.
  • Весит немного, поэтому не требует укрепления фундамента.
  • Обладает шумоизоляционным свойством.
  • Стоит относительно недорого.

Как любая отделка фасада, «мокрая» технология не лишена недостатков. Собираясь применить ее, необходимо учесть, что:

  • Работать можно при температуре не ниже +5°C.
  • Монтаж недопустим в дождливую погоду, даже если в воздухе просто висит морось.
  • Пока отделка мокрая, ее нужно защищать от прямого солнца, иначе ее эксплуатационный срок сократится.
  • После нанесения штукатурки фасад необходимо защитить от ветра, иначе к облицованной поверхности приклеятся пылевые частицы, песчинки, мелкий мусор.

Когда можно делать установку мокрого фасада

Поскольку технология мокрый фасад – это не только теплоизоляция, но и декоративная отделка, то приступать к работе можно лишь после проведения основных строительных работ:

  • Возведения кровли.
  • Гидроизоляции и сооружения отмостки.
  • Установки дверей и окон.
  • Завершения усадки.
  • Монтажа вентиляционных и коммуникационных систем.
  • Стяжки пола.
  • Внутренней отделки.

Необходимые материалы и инструменты

Монтировать мокрый фасад своими руками несложно при наличии навыка отделочных мероприятий и необходимых инструментов. Для работы потребуются:

  • Теплоизоляционные плиты в необходимом количестве.
  • Цокольный профиль, в ширину равный изоляционному материалу.
  • Детали и составы для крепежа и правильного плоскостного совмещения профилей.
  • Дюбель-гвозди длиной не менее 4 см для закрепления плит на бетонную или кирпичную основу.
  • Армирующая сетка.
  • Грунтовка для покрытия поверхности перед закреплением плит.
  • Отделочные составы – штукатурка, фасадная краска.

Крайне важен правильный выбор штукатурки, ведь от нее зависит не только эстетичность, но и эксплуатационная устойчивость фасада. Отличный вариант – силиконовый состав. Он влагостойкий, долговечный, не выгорает, не требует ухода, легко колеруется. Благодаря эластичности, плотно прилегает к стене, не трескается. Из декоративных штукатурок для фасадов наиболее востребован состав «Короед».

Выбор утеплителя

Главный элемент мокрого фасада – утеплитель, поэтому его важно правильно выбрать. Сегодня востребованы минеральная вата и пенопласт толщиной 10 см. Стекловата для «мокрой» отделки фасада не подходит. Рекомендуется брать более плотную базальтовую разновидность минеральной ваты.

Выбирая теплоизоляционный материал для мокрого фасада, нужно учитывать следующие нюансы:

  • Паропроницаемость. Этот показатель, означающий способность дома к «дыханию», оптимален у минеральной ваты. Она создает благоприятный микроклимат в помещениях, не позволяет образовываться плесневому налету. Пенопластовые плиты в этом плане уступают вате.
  • Пожарная безопасность. Пенопласт горит, поэтому при утеплении стен обязательна обработка антипиреном. Базальтовая вата негорючая, сохраняет устойчивость до 1000°C.
  • Сложность монтажа. С пенопластовыми плитами работать легче, так как они жесткие.
  • Толщина материала. Реализуются плиты разной толщины: от 0,2 до 20 см. Насколько толстый материал выбрать, зависит от климатических условий и особенностей здания. Брать слишком тонкие плиты в любом случае не рекомендуется: они почти не эффективны в качестве теплоизолятора. Но и слишком толстый утеплитель нежелателен: покупка обойдется дороже, а находиться в доме после утепления будет некомфортно.
  • Цена. Пенопластовые плиты дешевле базальтовой ваты, поэтому не теряют популярности, хоть и склонны крошиться.

Технология монтажа мокрый фасад

При утеплении дома необходимо соблюдать этапность. Технология монтажа мокрый фасад включает подготовительный этап, грунтование, монтаж профиля, затем утеплителя. Завершается работа армированием и облицовкой.

Читайте так же:
Универсальная штукатурка цементная 150

Замеры

Для определения количества материала нужно сделать замеры капроновым шнуром. Процедура проводится наподобие установки маяков:

  • В углу сверху закрепите кусок арматуры диаметром до 1,5 см.
  • На расстоянии, составляющем 5 мм от стены с прибавкой ширины изоляционного материала, прикрепите шнур с грузом.
  • Внизу параллельно линии свисания шнура закрепите второй арматурный маяк.
  • Привяжите к нему шнур в натянутом состоянии.

Подготовительные процедуры

Если не подготовить поверхность к «мокрому» оштукатуриванию, то качество покрытия со временем заметно ухудшится, возрастет вероятность отхождения декоративного слоя.

Прежнее покрытие необходимо отодрать, выступающие части стены отбить. Если в блочном фасаде заметны щели, их нужно замазать клеевым составом.

Грунтовка

Нанесение грунта позволяет сделать штукатурное покрытие прочнее, предотвращает потерю им влаги. Грунтовка надежно покрывает пористую структуру материала. Без нее стена начнет поглощать влагу.

Монтаж профиля

Чтобы нижний край изоляционного покрытия не изнашивался быстро, оставался устойчивым к механическому воздействию, его кладут на протянутый вдоль фасада цокольный профиль. Пластину из металла закрепляют на расстоянии около 50 см от поверхности земли.

Теплоизоляция

Перед монтажом утеплителя нужно приготовить клей по инструкции на таре.

Дальше действуйте следующим образом:

  • Смажьте клеем ту поверхность утеплителя, которую планируется наложить на стену.
  • Начинайте монтаж плит с угла. Ведите вдоль стены.
  • Приклейте утеплитель к основанию. Прижмите как можно плотнее.
  • Удалите выдавившиеся излишки клея, пока они не засохли.
  • Следующую плиту состыкуйте с предыдущей вплотную.

Армирование

Чтобы закрепить «мокрую» штукатурку, действуйте так:

  • Наложите шпателем клеевую смесь шириной 20 см с каждой стороны вдоль угла.
  • Закрепите уголок. Разровняйте сетку.
  • Пройдитесь по армированной поверхности шпателем, прижав ее к смеси. Но так, чтобы состав не прошел сквозь отверстия сетки.

Декоративный слой

Накладывать декоративный состав нельзя, пока фасад не высох. Чаще всего для завершающего покрытия используют водно-дисперсионную штукатурку. Поверхность обрабатывают в 2 подхода.

Полезные советы и рекомендации

Чтобы монтаж мокрого фасада прошел успешно, соблюдайте рекомендации мастеров:

  • Очистите фасад от загрязнений перед монтажом утеплителя с предельной тщательностью. Проведите ладонью по стене. Если с нее сыплются камушки и пыль, продолжите очистку.
  • Используйте для мокрого фасада материалы, что предназначены для наружной отделки, устойчивы к погодным факторам. Иначе покрытие быстро растрескается.
  • Если изоляционная плита при приклеивании сдвинулась, и прошло несколько минут, не пытайтесь ее установить правильно. Придется снять утеплитель, убрать клей со стены, затем повторить работу.
  • Утепляя откосы «мокрым» методом, следите, чтобы утеплитель выступал за их край где-то на 1 см. Тогда состыковка основной теплоизоляции фасада упростится.
  • Нельзя армировать не обработанный клеем утеплитель. Иначе на участках соединения армирующей сетки пойдут трещины.
  • Утепляйте фасад ранней весной или в начале осени, когда стоит сухая погода.

Мокрый фасад – востребованная технология отделки дома снаружи. Она обходится относительно недорого, при этом эстетические и эксплуатационные качества постройки выше всяких похвал. Главное при самостоятельном монтаже «мокрой» теплоизоляции – купить качественные материалы. Выбирайте проверенные марки, читайте отзывы покупателей о производителях.

Инструкция по монтажу мокрого фасада своими руками

Инструкция по монтажу мокрого фасада состоит из 6 этапов: 1- подготовка поверхности; 2 — Монтаж обычных минераловатных плит; 3 — Монтаж плит на криволинейную поверхность; 4 — Монтаж базового армированного слоя; 5 — Адгезионный грунтующий слой; 6 — Декоративные штукатурки.

Открыть содержание статьи →

Навигация:

Фасадная система на основе минваты

Минвата представляет собой изоляционный материал, который состоит из неорганических волокон природного или синтетического происхождения.

Специалистами компании «Кронотэк» используются различные виды теплоизоляторов (пенопласт, пенополистирол и т.д.). В основном применяется минвата при устройстве навесного вентилируемого фасада, а также для многоэтажных домов, выполненных по технологии мокрый фасад, из-за устойчивости к механическим воздействиям и ее негорючести (группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94). Однако выбор в любом случае остается за заказчиком.

Преимуществами данного теплоизолятора являются:

  • огнестойкость;
  • шумоизоляционные свойства;
  • ударопрочность;
  • паропроницаемость;
  • продолжительный срок службы;
  • устойчивость к грибку, плесени;
  • возможность использования на различных фасадах (деревянных, кирпичных и т.д.);
  • экологическая безопасность.

Минусы:

  • высокая гигроскопичность (впитывание влаги) – если материал увлажнится хотя бы на 2%, то его тепловые характеристики сразу снизятся. Тепло будет хуже сохраняться в помещениях на 10%. Это единственный недостаток.

Пирог мокрого фасада на основе минваты состоит из:

  1. клеевой основы;
  2. минераловатного материала;
  3. базового армирования;
  4. адгезионной грунтовки (праймера);
  5. штукатурки;
  6. лакокрасочного покрытия (при необходимости).

Их расположение можно посмотреть на рисунке ниже.

Стоимость работ: мокрый фасад от 2340 р/м2, вентфасад от 3330 руб/м2, монтаж термопанелей от 3300 р/м2, мы выполняем работы по утеплению фасадов домов снаружи в Москве и области. Работаем – с 2011 года Состоим в СРО. Гарантия – от 3 лет!

Делаем бесплатный теплотехнический расчёт. Обращайтесь!

Читайте так же:
Укрывающая грунтовка под венецианскую штукатурку

Этап 1. Подготовка

Создание мокрого фасада состоит из нескольких шагов. К каждому нужно подходить тщательно, только в этом случае получится сделать все правильно, фасад будет отвечать эксплуатационным требованиям.

Перед проведением работ обязательно оцените геометрию фасада. После этого произведите укладку цокольного профиля в том месте, где снизу будут заканчиваться листы теплоизоляции. Это делается по всему периметру дома.

Этап 2. Укладка обычных минераловатных плит

Порядок проведения работ:

  1. Нанесение клея. Для этого используются специальные смеси для минераловаты.
  2. Фиксация минераловатного материала на клей.
  3. Дополнительная фиксация утеплителя на дюбеля с металлическим стержнем. Их количество и точки размещения определяются проектной документацией здания.

Шаг 1. Нанесение клеящего состава.

Приготовьте клеящий состав. Для этого нужно развести сухую смесь с водой, как указано на упаковке. Перемешать дрелью, на которую насажена специальная насадка для данной задачи. Она должна иметь однородную консистенцию, без комков.

Для лучшей адгезии минваты и клея необходимо втереть в материал небольшое количество клеящей смеси.

Шаг 2. Укладка минераловатного материала

В первую очередь по краям (периметру) рабочей площади утеплителя нанести клеящую смесь кельмой полосы шириной около 5 см. Потом посередине сделать 3 «лепешки» диаметром примерно 8 см, не меньше.

Монтировать плиты на стене по горизонтали, начиная ряд от пола. Они должны быть прижаты друг к другу вплотную. Проверять ровность на стене уровнем.

При установке вокруг проемов выравнивайте теплоизолятор вдоль предварительно установленного примыкающего профиля. Утеплитель с «Г» образным вырезом обеспечивают хорошую устойчивость к трещинам на стенах. Поэтому на этих участках лучше использовать его.

Шаг 3. Крепление анкерами

Если на улице теплая погода, нет ветра и дождя, то к креплению анкерами можно приступать уже через 3 суток.

Предварительно нужно еще раз проверить теплоизолятор уровнем. Если имеются выпирающие стыки, пройтись абразивной теркой, не забыв надеть на лицо защитную маску, чтобы в органы дыхания при работе не попали мелкие частицы.

Стряхнуть щеткой образовавшуюся пыль.

Произвести крепление тарельчатыми дюбелями со стальным сердечником (примерно 6 шт. на кв. м). Убедиться, что они не выступают.

Этап 3. Укладка минераловаты на криволинейную поверхность

Для этой задачи используются ламельные минераловатные плиты с параллельными волокнами. Они отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками.

Технология:

Нанести грунтовку небольшой толщиной на минераловатный материал и равномерно распределить его.

Нанести еще праймер при помощи зубчатой терки 10 на 10 или 12 на 12.

Установить теплоизолятор на стене и прижать его для принятия проектного положения.

Если зазоры более 2 мм, то заполнить их аналогичным минераловатным материалом.

На внешних и внутренних углах стен дома минераловата должна быть установлена по принципу кирпичной кладки.

При хорошей погоде можно приступать к креплению анкерами через 3 дня. В качестве крепежных элементов лучше использовать дюбели с диаметром рондели от 90 до 140 мм. Крепление осуществляется из расчета 5шт/м2 и 8шт/м2 в районе внешних углов зданий.

Этап 3. Базовое армирование

Для создания мокрого фасада будут необходимы:

  1. штукатурно-клеевая смесь для минераловаты;
  2. щелочестойкая сетка с минимальной плотностью 160 г на 1 кв. м.

Пошаговые действия:

Приготовить рабочую смесь согласно рекомендациям на упаковке. Перемешать до получения однородной консистенции без комков. Нанести небольшое количество штукатурно-клеевую смесь на уже установленный утеплитель.

Все углы, оконные и дверные проемы усилить пластиковыми уголками с вклеенной армирующей сеткой. Ширина перехлеста не менее 10 см. Сверху все покрывается рабочим составом.

Углы оконных и дверных проемов дополнительно усилить армированными сетчатыми полосами с размерами не менее 20 на 30 см.

Нанести еще раствор при помощи зубчатого шпателя. Заранее подогнанную по размерам щелочестойкую сетку наложить сверху состава. Гладким шпателем еще раз покрыть раствором.

Затем разгладить длинным стальным полутерком или шпателем. Следующий ряд крепится внахлест (не менее 10 см). Правила аналогичные нижнему армированию.

Этап 4. Адгезионная грунтовка

Через 3 суток при хорошей погоде можно приступать к грунтовочным работам. Для них понадобится адгезионная смесь для мокрых фасадов под штукатурку.

Приготовить ее согласно рекомендациям на упаковке. Нанести его кистью.

Этап 5. Декоративные штукатурки

Скорость высыхания грунтовки зависит от окружающей среды. При хороших погодных условиях это произойдет через 3 часа, после чего можно приступать к финишной облицовке, то есть нанесению штукатурки, в том числе под покраску. Можно использовать минеральные, силикатные и силиконовые жидкие составы для отделки.

Штукатурка наносится теркой из нержавеющей стали. Толщина точно соответствует размеру зерна заполнителя.

Через некоторое время, когда работы практически завершены, и покрытие перестанет прилипать, создать фактуру для эстетичного внешнего вида при помощи пластиковой терки.

Как стало понятно, создать энергосберегающий фасад на основе минваты, совсем несложно. Это можно сделать даже самостоятельно. Самое главное четко следовать технологии и учитывать погодные условия.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector