Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичная печь; железная печь: кто побеждает

Кирпичная печь & железная печь: кто побеждает?

  • Причины замены кирпичной печи
  • Что изменилось с новой каменкой

На страницах этого блога, под одной из статей, возник небольшой спор между мной и читателем по поводу оптимальной температуры в парной. Я указал, что для русской бани очень хорошо подходит режим в 60-65 гр С при такой же примерно влажности, однако мне возразили, что это смешно и можно замерзнуть. Понятно, что каждый остался при своем, но только спустя несколько лет пришло понимание того, почему ее (температуру) все воспринимают так по-разному. Но обо все по порядку.

Причины замены кирпичной печи

Неумолимо, но верно приближалось время замены кирпичной печи отслужившей не один десяток лет на современную металлическую. Как мог оттягивал это событие, но время пришло.

Каменка из кирпича появилась в бане сразу после ее возведения, хотя большинство в нашей местности пользовались железными печами. Возведена она была собственноручно, не являла собой произведение печного искусства, да и в целом не была полностью кирпичной, тем не менее она была хороша. Причем во всех аспектах.

Мыться и париться было одно удовольствие. Приготовленная по всем правилам баня встречала ровным, в меру звонким жаром. Он не отталкивал, не жёг, обволакивал со всех сторон и был просто приятен. Топилась баня до температуры 60 гр.С, в холода до 65 гр.С. Этого оказывалось более чем достаточно, потому как влажность при этом была довольно высокой — большой бак для воды нагревала отдельная топка, так что водяного пара получалось много.

Иногда, случалось, топили и жарче, париться худо-бедно можно было, а вот мыться уже нельзя (парилка и моечная совмещены), приходилось открывать задвижку дымохода и дверь — выпускать пар.

Закрытая каменка, скажу я вам, очень крутая штука. Зашел в баню — приятно, умеренно жарко, можно не спеша с комфортом хорошенько прогреться, а уж затем приступать к процедурам с веником. Для этого достаточно приоткрыть дверцу и плеснуть внутрь на камни воды и они выдадут вам порцию отменного пара. Температура на полоке тут же повышается, этого хватит для одного подхода с веником. После того, как вышел подышать в предбанник, снова плескаешь и снова паришься, и так можно повторять сколько душа пожелает. Каменка раз за разом будет выдавать пар. Чтобы залить и остудить камни надо очень постараться.

В общем кирпичная печь на протяжении долгих лет свое назначение выполняла исправно. Так что же сподвигло ее заменить?

Первая причина и самая весомая — это большой расход дров, уходило за раз 3-4 ноши дров.
Вторая — топить нужно долго, чтобы баня была готова к 3 часам дня, нужно было ее затапливать часов в 8 утра.
Третья — ее нужно было полностью перебирать, кирпич пришел в негодность.

Что изменилось с новой каменкой

О том как разбирали печь и ставили новую железную рассказано в прошлой статье (ее читаем здесь). Сейчас же попробуем их сравнить, выделить преимущества и недостатки каждой. Большинство любителей бани не имели такой возможности и черпали информацию перед покупкой печи от владельцев каменок из металла, которые каким-то образом умудряются рассуждать о печах из кирпича никогда ими не владев.

Новая печь используется уже несколько месяцев, так что мнение о ней уже вполне сформировалось.

Начнем с самого очевидного — размеров. Каменка очень компактная, даже учитывая то, что она была огорожена кирпичном экраном, она занимает в 2 раза меньше места. Можно сэкономить на срубе, выбрав небольшой размер или получить большее пространство для парной или мойки (если все совмещено).

Топить железную печь одно удовольствие — она мгновенно прогревается тем самым обеспечивая отменную тягу. С кирпичной печью часто приходилось повозиться, особенно трудно давалось ее затопить в жаркую или дождливую погоду.

Время приготовления бани сократилось в три раза, но вот тут уже пойдут первые замечания. Печь и камни нагреваются очень быстро, это заметно уже сразу после того как ее затопили. Это хорошо и одновременно плохо. Поясню почему: металл, в отличие от кирпича, быстро нагревает воздух и получается, что в парилке уже жара, а сама баня не прогрета, стены и пол холодные. На это требуется время, если ждать — баня начнет остывать, придется снова ее подтапливать.
Второй момент — это слабый нагрев воды в баке. Ты сидишь уже с веником, хочешь поддать парку, плескаешь водичку на камни, а оттуда просто пшик. Вода-то теплая.
По этим причинам пришлось немного перестроить процесс топки: первое время дров кладем совсем немного, одновременно ослабляя горение поддувалом и вьюшкой, давая время постепенно растечься теплу по всей бане и начав нагревать воду. И уж затем подкидываем основную порцию дров. Да, это немного удлиняет время приготовления бани, но зато выравнивает ее прогрев.

Пар, какой пар и есть ли разница в нем? Да, есть. Помните в начале про спор на счет температуры в русской бане. Так вот сейчас при 60 гр.С не очень жарко, нужно уже как минимум 65 гр.С, а лучше 70 ил даже 75 гр.С. Получается климат в бане стал другой, он стал более сухой и это предсказуемо и закономерно. Поэтому спорить на эту тему не побывав в бане у оппонента априори бессмысленно.

Читайте так же:
Ковер с рисунком кирпича

В характере самого пара также была замечена разница — он другой. Жар от кирпича вкупе с паром из закрытой каменки ощущается несколько по-иному и уловить это можно на каком-то подсознательном уровне и это сложно передать словами. Из тех, что можно «пощупать» можно выделить один — в бане с кирпичной печкой, после того как хорошенько погреешся на полке, проведя рукой по коже легко снимался ее верхний слой. С железной печкой добиться такого пока не получалось. Скорее всего причина в том, что воздух слишком сухой, а для правильного прогрева нашей кожи нужна повышенная влажность. Где-то читал исследования на эту тему, что для русского человека наиболее полезно соотношение температуры к влажности как 60х60. Мы к такому привыкли с давних времен, моясь в банях по-черному.

В общем пар получается другой, не плохой, а просто другой. Кому-то такой климат придется больше по душе, особенно тем, кто любит просто греться, без веника.

Справедливости ради нужно сказать, что и к саунным печам такую каменку относить нельзя. Здесь все-таки влажности по больше будет, да и обкладка кирпичом заметно снижает инфракрасное излучение.

Что касается теплоемкости печи — она естественно остывает быстрее, помыться на следующий день можно будет только в теплое время года. Ну зато с железной это можно организовать всего за час в любое время и это очень удобно.

К достоинствам такой печи еще отнесем условную простоту ее использования: ведь это по сути обыкновенная буржуйка и с ней справится любой любитель бани, чего не скажешь про печь из кирпича. Мало того, что ее нужно уметь растопить, так за ней нужно следить и правильно закрыть, иначе можно угореть.
Сейчас у многих разорвана цепочка деревня-город, в лучшем случае город-сад, поэтому с какой стороны подойти к русской печи многие и не представляют.

Вот такое сравнение у нас получилось. Нужно заметить, что все вышесказанное в полной мере относится к указанным вариантам печи, но в целом картина разницы металла и кирпича понятна. Материал стен бани, ее площадь, деление на комнаты, вентиляция, тип каменки (открытая/закрытая), наличие защитного экрана, вид и вес камней, размер и расположение бака для воды — все это в той или иной мере окажет влияние на климат в парной.

Выводов ни каких делать не буду, это должен сделать каждый сам за себя.

Как обложить металлическую печь в бане кирпичом

Большая часть домовладельцев при выборе банной печи больше склонна покупать готовые изделия из металла или чугуна, а то и устанавливать в парилку самодельные отопители на дровах. Но, поэксплуатировав агрегат некоторое время, многие приходят к выводу, что не помешало бы оградить металлический корпус от пространства парной. Причем хотелось бы сделать это красиво и в то же время не ухудшить тепловые характеристики агрегата. В данной статье мы дадим рекомендации, как обложить металлическую печь в бане кирпичом и с помощью каких материалов.

Зачем обкладывать кирпичом металлическую печь

Никто не станет спорить с утверждением, что самая «правильная» дровяная печь для бани должна быть выложена из кирпича. Такой обогреватель дает мягкое тепло, легкий пар и при этом долго не остывает.

Другое дело, что баньку с кирпичной печью надо протапливать долго и старательно, порой до 5 часов, чтобы получить требуемую температуру в парной, а это устраивает далеко не всех. Опять же, не каждый может себе позволить возведение кирпичного сооружения, поскольку обойдется оно в кругленькую сумму, даже если часть работ выполнять своими руками.

В силу перечисленных причин металлические печки в баню получили столь широкую популярность. Выглядят современные изделия эстетично, прогреваются быстро, стоят относительно недорого. В конце концов, такую печку можно изготовить самостоятельно, что многие и делают. Особенно актуальны подобные отопители в загородных и дачных домах, где хозяева не проживают постоянно, а бывают наездами.

Но заводская или самодельная металлическая печь обладает некоторыми существенными недостатками, коих лишена кирпичная:

  • она быстро прогревается, но столь же быстро и остывает, а вместе с ней и парилка, так как теплоемкость тела печи – минимальная;
  • раскаленные металлические стенки выделяют жесткое инфракрасное излучение, что не способствует комфорту находящихся рядом людей, а у некоторых может даже вызвать ожоги.

Примечание. Многие производители устанавливают на свои изделия дополнительный конвекционный кожух, что несколько смягчает излучение, но проблема быстрого остывания тела печи остается.

Универсальное решение, объединяющее в себе достоинства тех и других печей – это установить между ее стенками и пространством парилки преграду, выполняющую функцию защиты от инфракрасного излучения и в то же время являющуюся накопителем тепла. Самодельная или заводская железная печь, обложенная кирпичом, — это золотая середина между дорогим возведением кирпичного строения и дешевым, но несовершенным отопителем из металла.

Каким кирпичом лучше обложить печь

Как всегда, началу работ предшествует выбор подходящего материала. Надо сказать, что при возведении подобных небольших конструкций домовладельцы стремятся использовать имеющиеся в хозяйстве материалы либо их остатки от предыдущего строительства. Такое стремление вполне понятно, поэтому мы подойдем к подбору кирпича с той же точки зрения. Итак, в домашнем хозяйстве могут быть остатки кирпича:

  • силикатного;
  • огнеупорного (шамотного);
  • красного пустотелого;
  • красного керамического полнотелого.
Читайте так же:
Кирпич силикатный рустированный угол

Пойдем по порядку. Силикатный кирпич на основе связующего из гашеной извести весьма долговечен и хорошо переносит различные условия окружающей среды, оттого замечательно служит облицовочным материалом для дома. А вот обкладывание металлической печки кирпичом на основе извести – вариант никудышный.

Известковый материал не приспособлен для той амплитуды температур, при которой функционирует банная печь, а ведь в помещении еще имеется повышенная влажность. Силикатный кирпич в таких условиях начнет разрушаться достаточно быстро. Кроме того, он тяжелее красного кирпича и требует обязательной облицовки, так как его первозданный внешний вид не впишется ни в один интерьер.

Шамотный камень во всех отношениях годится для строительства теплового экрана. Ему нестрашны перепады температур, вес и теплоемкость кирпича почти такие же, как и у красного печного. С внешним видом дело обстоит похуже, не всякому домовладельцу он понравится внутри дома или бани. Но выход здесь простой: делается облицовка печи из керамогранита или другого материала.

Совет. Использовать шамотный камень для кладки кирпичного экрана имеет смысл только в том случае, когда он уже есть в наличии в качестве остатков. И то, стоит хорошенько поразмыслить, возможно, в другом месте он окажется нужнее. Специально же покупать огнеупорный кирпич не нужно, дешевле обойдется обычный керамический.

Если брать любой красный кирпич, то для теплового экрана это то что надо. Конечно, оптимальный вариант – полнотелый камень, но и пустотелый тоже вполне сгодится. Правда, тепло он держать долго не будет, поскольку не обладает такой массивностью и теплоемкостью, как цельный камень.

Для справки. Масса цельного керамического кирпича по ГОСТ – от 3.3 до 3.6 кг, пустотелого – от 2.3 до 2.5 кг, облицовочного – 1.3 —1.6 кг. Последний вид материала не сможет аккумулировать в себе много тепла и будет быстро остывать.

Надо сказать, что обкладка металлической печи кирпичом допускает применения как стандартного размера камня 250 х 120 х 65 мм, так и утолщенного 250 х 120 х 88 мм. Количество зависит от высоты отопителя и вида кладки, как правило, ее ведут обычным способом, в полкирпича. Можно класть перегородку и в четверть камня, но тогда потребуется выполнить дополнительные мероприятия по ее укреплению и перевязке, что усложняет процесс.

Чем ещё обложить печь в бане кроме кирпича

Помимо кирпича, для облицовки банных печей можно использовать и другие материалы, при условии, что они есть в наличии. Например, плиты из гранита или мрамора отлично могут выполнять функции защитного экрана, поскольку они очень массивны и спокойно переносят перепады температуры. Не говоря уже о том, что подобная отделка придаст интерьеру бани особый неповторимый стиль.

Однако, тут есть свои нюансы: монтаж мраморных плит осуществить сложнее, нежели кирпичную кладку. Чтобы красиво обложить печь гранитом или мрамором, вам наверняка придется приглашать специалиста или хотя бы провести с ним консультацию. Есть еще вариант – установить тепловой экран из минеритовых плит. Этот материал выдерживает температуру до 400 ºС и его смонтировать будет даже проще, чем заниматься кладкой. Но минерит не в состоянии накопить и удержать тепло, а значит, будет служить лишь перегородкой.

Вывод. Красный керамический полнотелый кирпич был и остается самым приемлемым материалом для любых печных работ.

Раствор для кладки

Несмотря на то что требования к составу раствора для возведения перегородки не столь жесткие, как для строительства кирпичной печи, лучше всего использовать классический глиняно-песчаный раствор. Хотя, чтобы обложить железную печь кирпичом, в его состав можно добавить 20% цемента М400. Учитывая, что экран не будет подвергаться очень высоким температурам, такая добавка не принесет вреда, а прочность стенки повысится.

Совет. Каких только рецептов раствора не встретишь на просторах интернета – от цементно-песчаного до смешивания с клеем для плитки. Несомненно, эти составы тоже имеют право на жизнь и перегородки на них держаться будут, но сколько и как – неизвестно. Поэтому мы советуем брать глиняный раствор, проверенный веками.

Глину для кладки лучше всего приобрести в магазине, благо ее много не понадобится. Песок надо просеять, смешать с глиной в соотношении 1 : 1 и добавить воду. Консистенция – густая, раствор не должен содержать лишней воды, но при этом легко соскальзывать с мастерка.

Рекомендации по обкладыванию печи

Так как облицовка банной печи кирпичом создает на полы дополнительную нагрузку, то для вашего спокойствия мы рекомендуем устроить для экрана один общий фундамент. Для этого делают яму необходимого размера глубиной до 30 см, наполовину засыпают ее крупным щебнем, а потом сверху заливают бетоном. Если же печка невысокая, а деревянные лаги достаточно мощные, то можно ставить перегородку прямо на полы. Только под нее нужно проложить асбестовый картон и лист кровельной стали.

Чтобы правильно обложить печь в бане кирпичом, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

выполняйте обычную кладку с перевязкой в полкирпича, при этом не связывайте ее со стенами бани;

  • соблюдайте толщину шва 5 мм;
  • между стенками печи и тепловым экраном оставляйте зазор шириной 3—6 см;
  • в первых рядах сделайте несколько проемов для входа холодного воздуха, а в верхних рядах – для выхода. Много проемов делать не надо, тогда строительство потеряет смысл из-за того, что экран не будет выполнять своих функций;
  • каждый ряд проверяйте отвесом и строительным уровнем на соответствие вертикали и горизонтали;
  • тщательно удаляйте остатки раствора, особенно с внутренней стороны.
Читайте так же:
Как перепрошить кирпич huawei

Совет. Если изначально печь заводского изготовления комплектовалась конвекционным кожухом, то его рекомендуется снять. Эту роль теперь будет играть кирпичная перегородка.

Что касается самодельных печек, то перед началом всего процесса стоит обратить внимание на толщину металла, из которого она сделана, особенно верхняя часть. Тонкий лист прогорит достаточно быстро, поэтому лучше обложить печь таким образом, чтобы потом было нетрудно все снова демонтировать для ремонта или замены отопителя. После окончания работ и полного застывания раствора наружную поверхность кладки можно облагородить, отделав ее керамической плиткой, изразцами и прочими материалами.

Заключение

Банную печь из металла обкладывают кирпичом неспроста. По отзывам многих пользователей на различных форумах это мероприятие действительно улучшает атмосферу в парной. При этом способ довольно прост и доступен всем домовладельцам, у кого нет возможности возводить кирпичные печи. Работу можно сделать самостоятельно с минимальными затратами.

Как правильно топить металлическую банную печь

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Читайте так же:
Узел кирпич плита перекрытия

Вам может быть интересно также:

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»

Печь для бани с топкой из предбанника — что следует знать об установке печи

Баня для многих людей – традиционное место очищения не только тела, но и духа. Но, чтобы после ее посещения, чувствовать себя здоровым и бодрым, необходимо правильно выбрать печку. Наиболее популярным из всех представленных на рынке вариантом считается печь с топкой из предбанника. При грамотной установке она будет легко обслуживаться и обогревать сразу два помещения, обеспечивая комфортную температуру и безопасность эксплуатации.

Конструктивные особенности печей с выносной топкой

В отличие от модификаций без выноса топки, данная конструкция банной печи представляет собой модульный вариант, состоящий из топки и выносного топочного канала, дверца которого располагается за пределами парилки в смежном помещении (предбаннике, комнате отдыха).

Современные печи для бани представлены разными видами, которые отличаются:

  • материалом изготовления — чугун, сталь, нержавеющая сталь и др.
  • конструктивом и устройством — прямоток или сложная конструкция топки и дымовых каналов. Это влияет на КПД печи, на качество прогрева парной и камней в каменке, на расход топлива, на пожаробезопасность и т.д.
  • мощностью — необходимо грамотно подбирать печь под конкретные запросы, функционал и помещение;
  • режимом — для русской бани с высокой влажностью или для суховоздушной сауны;
  • типом дверцы – глухая металлическая или прозрачная с жаропрочным стеклом;
  • топливом – на дровах, на природном или сжиженном газе;
  • внешним видом и корпусом — печи-сетки могут обкладываться снаружи камнями для снижения инфракрасного излучения и увеличения теплоаккумуляции, а печи-конвекторы могут быстро нагнать высокую температуру.
  • комплектацией – опционально оборудование может оснащаться баком для воды, теплообменником, парообразователем, экраном-конвектором, закрытой каменкой и другими опциями
Читайте так же:
Кирпич керамический одинарный марка 125 технические характеристики

Выполненные с применением новейших технологических решений, современные печки имеют эстетичный облик, богатый функционал, возможность усовершенствования при помощи дополнительных опций и модулей и сложную конструкцию дымовых каналов, позволяющую добиться максимального уровня КПД при незначительном расходе топлива.

Преимущества и недостатки установки печи с топкой из предбанника

Установка печи в баню с топкой в предбанник имеет массу плюсов:

  • обогрев сразу двух помещений;
  • обеспечение чистоты воздуха в парилке, так как при открытии дверцы в парную не проникают продукты горения топлива;
  • возможность оградить каменку кирпичным экраном, уберегающим от риска получить ожог во время водных процедур;
  • добавка твердого топлива может осуществляться в любое время, даже тогда, когда парная эксплуатируется;
  • парная не будет захламляться мусором от дров и для их хранения можно обустроить отдельную нишу;
  • сохранение свободного пространства, так как выносной топливный модуль освободит не менее 1 м² в парилке, что особенно важно при ее небольших габаритах;
  • за счет выноса топочного канала, оборудование не выжигает кислород, поэтому пар будет всегда «легким» без обустройства дополнительной системы вентиляции.

В качестве единственного существенного недостатка печей данного типа выделяют сложность монтажа. Но как показало практическое применение оборудования, этот минус полностью компенсируется преимуществами.

Этапы установки печки

Конструкция банной печи с топкой из предбанника позволяет устанавливать ее с выводом в предбанник, моечную, комнату отдыха и на улицу. Независимо от месторасположения, оборудование монтируется с соблюдением определенных этапов.

Подготовка основания

Условно легкие печки (массой до 500 кг) допускается устанавливать на деревянные полы при условии высокой прочности основания и обустройства специальной защиты древесины, выполненную из негорючих материалов. Для этих целей подходит армированная стяжка или теплоизоляционный «пирог» из базальтового картона, который покрывают металлическим листом или керамогранитной плитой.

Отопительные конструкции с массой больше 500 кг необходимо устанавливать только на полноценный фундамент с предварительным демонтажом деревянного пола в области размещения печи. Монтаж оборудование возможен только через 3-4 дня после заливки основания, в течение которых в стене готовят проем.

Подготовка проема

Для того чтобы правильно оформить вынос топочного канала, необходимо вырезать в стенке невысокий проем в соответствии с габаритами конструкции и материалом стен. В бане, выполненной из кирпича, к актуальным габаритам изделия прибавляют около 5 см, что позволяет установить печку так, чтобы она не соприкасалась с кладкой, которую в дальнейшем отделывают огнестойким материалом. Для формирования проема в деревянном здании размеры печи из металла увеличивают на 25 см, а оставшийся после установки зазор заделывают кирпичной кладкой и пожаробезопасными материалами.

Обустройство дымоходного канала

На завершающим этапе осуществляют монтаж дымохода, одним из двух способов:

  1. Установка металлической трубы – данный вариант отличается демократичной стоимостью, и простотой монтажа и используется при установке отопительной конструкции без дальнейшего возведения защитного кирпичного экрана.
  2. Обустройство каменного дымохода – наиболее безопасное решение, при котором сначала обкладывается каменка и уже затем формируется дымоотводящий канал.

Рекомендации по монтажу печи с топкой из предбанника

При установке металлической банной печки особое внимание уделяется пожарной безопасности, в целях повышения которой рекомендуется придерживаться следующих требований:

  • для защиты стен от высокой температуры, исходящих от топки, их необходимо изолировать базальтовой ватой, асбестом, ГВЛ или листом из оцинкованной стали;
  • дверца топки должна располагаться от входа в баню или любой другой стены с дверью на расстоянии не менее 1.2 м;
  • расстояние от дверцы топки до противоположной стены не может быть меньше 1.5 метров;
  • дымоход обязательно подлежит термоизоляции в области участков пролегания через кровельное и потолочное перекрытие, при этом его труба должна возвышаться над коньком бани не менее 20 см.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector