Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Восстанавливаем обвалившиеся стенки погреба после весенних паводков

Восстанавливаем обвалившиеся стенки погреба после весенних паводков

Если стенки погреба выложены кирпичом, а ваш дачный участок находится недалеко от реки или озера, вы наверняка сталкивались с проблемой затопления, в результате которого почва проседает, и стенка обрушивается. Мы расскажем как устранить такую проблему довольно быстро, и при этом избежать дальнейших последствий.

Жимолость (лат. Lonicera)

Кустарник из семейства жимолостных. Встречаются прямостоячие, вьющиеся или ползучие сорта. Известно примерно 190 видов этого растения. Цветы различны по окрасу. Ягоды синие, растут попарно и часто срастаются, съедобные лишь несколько видов.

Причиной обрушения кирпичных стенок погреба может стать разрушившаяся отмостка вокруг дома или ее отсутствие, а как следствие — повышенная влажность и отсыревание. Но наиболее распространенной проблемой является полное, или частичное затопление погреба во время весенних паводков. Вода подмывает грунт и кирпичная стенка проседает, что в дальнейшем приводит к обвалу.

Затопило подвал на даче

Устранить эту проблему возможно, но придется приложить усилия. Кирпич – не самый лучший материал для стен погреба под домом. Более подходящий материал — бетон.

  • В первую очередь из погреба нужно извлечь обвалившийся грунт и кирпич на поверхность. Стенки по возможности выровнять.
  • Для распорки уцелевших стен нужно сбить щиты из доски 40 мм. Они необходимы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
  • С помощью бревен и щитов распереть по центру стены, тем самым подстраховавшись от их обвала.

Схема бетонного подвала в частном доме

Участок фундамента, который видно из погреба, также нужно укрепить. Для этого понадобятся опоры, которые углубляются в дно погреба не менее чем на 80 см (деревянные, а лучше металлические колья).

Для литья бетонной стены стоит заранее соорудить опалубку из досок, высотой 60-70 см. Более высокую опалубку делать не стоит, так как каждые 40-50 см придется ставить мощные распорки. В противном случае высокая опалубка не выдержит давления бетона. Поднимать опалубку и лить новый слой бетона можно будет каждые 3-5 дней.

Стену, подлежащую восстановлению, нужно углубить на 50-60 см и сдвинуть под фундамент строения в ширину. Для заливки используют бетон марки 100. Стену обязательно армируют для более прочной конструкции.

Когда стена в погребе возведена, можно переходить к ремонту отмостки. Первым делом нужно демонтировать старую ленту. Образовавшийся зазор между грунтом и новой стеной погреба засыпать грунтом или песком, поэтапно проливая и утрамбовывая его.

Чтобы отмостка эффективно выполняла свою функцию (защищала стены, фундамент и погреб от надземных вод), она должна заливаться под наклоном (5-10 градусов).

  • Основу под отмостку засыпают песком и утрамбовывают.
  • Следующий слой – щебень или шлак, поверх которого укладывают армирующую сетку (или арматуру).
  • Бетон заливают сразу на всю толщину отмостки.
  • Через 20-30 минут стяжку железнят. Для этого на отмостку насыпают сухой цемент и растирают его мастерком. Зажелезненная стяжка более прочная и выглядит эстетично.

Соблюдая эти несложные рекомендации вы не только восстановите погреб, а сделаете его намного прочнее и устойчивее. Что касается затопления, то решением этой проблемы может быть качественное дренирование всего участка с отводом воды в сторону, а при регулярном отсыревании стенок потребуется более интенсивное, принудительное проветривание погреба и протапливание дома ранней весной.

#Лучшедома Кладём арочный потолок в погребе своими руками

Редакция Homius продолжает цикл публикаций с хештегом #Лучшедома. Сегодня речь пойдёт о довольно сложной и трудоёмкой работе – кирпичной кладке арочного свода в погребе. Почему была выбрана именно эта тема? Такой потолок шикарно выглядит, особенно если для кладки использовать старый кирпич. К тому же сложная работа запросто отвлечёт от скуки, хандры и депрессии, которые постепенно начинают одолевать в затянувшиеся вынужденные выходные. И свой вариант того, как проще выложить арочный свод, предлагает автор YouTube канала «MaSoN».

Подготовка к началу работ: монтаж основы опалубки

В качестве материала для основы будущей опалубки лучше всего подойдёт ориентировано-стружечная плита. Из неё нужно выпилить несколько элементов округлой формы. Для того чтобы они все были одинаковыми, стоит задуматься о шаблоне.

Читайте так же:
Как пенопласт заменяет кирпич

Между собой опоры опалубки нужно связать досками, а также крепить к стене. Снизу следует установить подпорки, всё-таки вес будет немалым. Под опоры обязательно должна быть установлена подложка. В противном случае могут возникнуть проблемы при демонтаже опалубки.

Нюанс, который необходимо учесть на этом этапе

Понятно, что при монтаже опалубки доски на фанерные арки можно уложить сверху. Однако в этом случае не получится всё аккуратно разобрать, когда кирпичный свод будет готов. Поэтому необходимо оставлять немного места возле стены. Его должно быть достаточно для прохода доски.

Монтаж опалубки: какой материал лучше использовать

Для опалубки можно использовать рейки со сторонами 30×50 мм. Их впоследствии очень удобно демонтировать. При этом они не слишком сильно будут испачканы в растворе, а значит вполне подойдут для других работ, например, для сборки каркасов для перегородок в доме.

ФОТО: YouTube.com Рейки для опалубки прекрасно подойдут, демонтировать их проще, чем доски

Окончательные замеры перед началом монтажа опалубки

Перед тем как начать монтаж опалубки, следует ещё раз проверить правильность установки арок. Это можно сделать при помощи рулетки, отмерив одинаковые расстояния с обеих сторон и отметив середину. Зачастую на этом этапе приходится поправлять арки, если при их установке мастер был не слишком внимателен.

ФОТО: YouTube.com Последние замеры перед монтажом опалубки, отметка центра

Теперь остаётся аккуратно уложить рейки. При этом их нужно устанавливать сначала по 3–4 с краю, а остальные ­– будут устанавливаться по мере выкладки кирпича.

Укладка кирпича на реечную опалубку

Каждый кирпич перед укладкой необходимо немного подтесать, снять с него фаску. При укладке между кирпичами нужно ставить круглый пруток. Он не только не даст раствору стекать вниз, но и упростит последующую расшивку швов, а значит и сократит время.

ФОТО: YouTube.com Между кирпичами следует установить, а после убирать, стальной пруток

Стальной пруток можно убрать после того, как нанесён раствор, а кирпич ещё не занял своё место. В противном случае удалить его можно будет только после демонтажа опалубки. Возникает вопрос, где, в таком случае, набрать прутков на все швы?

ФОТО: YouTube.com Главное – это не забыть вовремя убрать металлический пруток

Когда будут готовы две стороны свода (посередине арка закрывается в последнюю очередь), необходимо сделать на стене разметку, по которой будет размещаться оставшийся кирпич. Лучше сделать разрывы между кирпичами немного больше, чем ломать их вдоль. Но и слишком широкие щели не стоит делать. Придётся искать золотую середину.

По поводу раствора можно сказать следующее. Если мастер уверен, что выполнит всю работу за один день, то раствор лучше всего замешивать на пятисотом цементе, в соотношении 1/5.

ФОТО: YouTube.com В середине имеет смысл сделать разметку для каждого ряда кирпичей, чтобы поверхность получилась однородной и ровной

В идеале первая часть укладки кирпича должна выглядеть так – посередине одна треть не закрыта, две трети по разным сторонам закончены. Дальнейшую работу нужно будет делать немного по-другому. Укладку необходимо вести не вдоль арок, а поперёк, укладывая кирпичи клином. Поначалу может показаться, что это слишком сложно, однако после укладки двух-трёх рядов всё упрощается. Ведь не зря старые люди говорили, что глаза боятся, а руки делают.

Небольшое отступление. Не стоит бояться начинать новые для себя работы. Главное – это собрать о них как можно больше информации. И если руки у мастера золотые, то ему по силам любая задача. Понятно, что сначала работа может продвигаться очень медленно, однако со временем придёт навык, а с ним и скорость выполнения.

ФОТО: YouTube.com Остаётся лишь выложить середину свода, и можно отдыхать до следующего дня

Особенности укладки последних, центральных рядов кирпича

При укладке финальных рядов кирпичей, между ними может образоваться более широкий зазор. Его необходимо основательно залить раствором, не оставляя воздушных полостей. Ведь здесь выкладывается потолок, а нагрузка на него значительно выше, чем, к примеру, на напольное покрытие.

Что касается самого материала, то, конечно, можно использовать новый кирпич, однако стоит взглянуть на всё со стороны эстетики. В сегодняшнем примере был использован кирпич, которому более семидесяти лет. Применение такого материала для строительства сводов погреба придаёт подвалу особый шарм. При грамотно сделанном освещении будет создаваться впечатление, что человек идёт по средневековому подземелью. Речь сейчас идёт о больших винных погребах, а не о простом подполе, для которого вовсе не имеет смысла делать арочный потолок.

Читайте так же:
Можно ли перепрошить кирпич

ФОТО: YouTube.com Все оставшиеся между рядами кирпичей щели нужно хорошо залить раствором

Разборка опалубки, доводка свода до нужного состояния

Опалубку можно демонтировать уже на следующий день. Для этого сначала нужно выбить подушки опорных стоек, в результате чего ориентированно стружечные плиты немного опустятся. После этого можно вытащить по очереди рейки, поддерживающие кирпич. Сами фанерные арки следует демонтировать в последнюю очередь.

Не стоит бояться, что за 12–15 ч. раствор не успел полностью высохнуть. Необходимую для поддержания прочность за это время он набирает, а после начинают работать законы физики. Получается, что чем сильнее свод тянет вниз, тем прочнее держится кирпич. Вот такой нонсенс.

ФОТО: YouTube.com Для начала следует выбить подушки из-под стоек и демонтировать опоры

ФОТО: YouTube.com Следующий шаг – удаление рейки из-под кирпича и демонтаж фанерных арок

Расшивка швов между кирпичами арочного свода

После демонтажа реек опалубки необходимо убрать небольшие потёки раствора в районе швов, после чего можно приступить к расшивке. Некоторые мастера советуют использовать для этих целей только специальный инструмент, однако лучше всего делать всё по старинке, при помощи двухсотого гвоздя. Эта техника проверена на личном опыте.

ФОТО: YouTube.com Расшивку лучше всего выполнять при помощи двухсотого гвоздя

Необходимо по несколько раз пройтись шляпкой двухсотки по каждому шву, после чего внешний вид свода преобразится. Ведь от аккуратности и равномерности швов зависит очень многое. На эту работу может уйти довольно много времени.

ФОТО: YouTube.com Шляпка гвоздя сровняет все швы, сделав их одинаковыми

Как должен выглядеть готовый арочный свод погреба

Если при работе мастер был аккуратен, то свод погреба будет выглядеть как в старых фильмах про рыцарей и монастыри. При желании сверху можно оставить проём, который впоследствии будет закрыт бронестеклом. Это придаст погребу дополнительного шарма. А вообще, сводчатые потолки в погребах делаются редко, а значит, выглядеть выполненная работа будет, как минимум, интересно и загадочно.

Нельзя сказать, что арочный потолок в погребе сделать просто. Однако, при соблюдении определённых правил строительства, подобная работа под силу даже домашнему мастеру без опыта. Главное здесь – внимательность и аккуратность. Ну а результат налицо. Такой погреб может удивить кого угодно. Тем более, что на данное время основной задачей является отвлечься от коронавируса, переключиться на что-то полезное. А подобное строительство, которое заберёт минимум 2–3 дня, как раз и отвечает подобным требованиям.

Надеемся, что сегодняшняя статья пригодится нашему уважаемому читателю. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит. Там же вы можете выразить личное мнение о том, нужен ли вообще сводчатый арочный потолок в погребе и стоит ли самостоятельно заниматься подобными работами.

Вам понравилась статья? Тогда не забудьте оценить её. Ваше мнение очень важно для нас.

Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

Отделка стен в погребе

Отделка в погребе может быть самой разной, хотя, это больше зависит назначения погреба, его расположения (сравните оформление погреба на даче и в своем доме) и ваших финансовых возможностей.

Хотя перед тем как уже размышлять о будущем оформлении погреба нужно сначала сделать гидроизоляцию, с помощью которой, погреб простоит гораздо дольше (без затопления, без трещин).

Гидроизоляционные работы в погребе

Гидроизоляцию нужно делать, так как все что строится из бетона – то может пропускать воду. Да исключения есть, существует специальный бетон, но он настолько дорого стоит, что его очень редко (практически никогда) используют.

Но, к сожалению, все погреба делают из обычного бетона, весной его часто заливает, осенью же вода протекает из швов, летом влага стекает со стен, ну а зимой влага замерзает в стенах, расширяется и создает новые трещины.

Читайте так же:
Кирпич облицовочный караганда карабас

Помимо этого отсутствие гидроизоляции грозит:

  • Повышенной влажностью и как результат уменьшение срока хранения продуктов (как овощей, так и металлических банок);
  • В погребе активно размножаются грибки с плесенью;
  • Вследствие повышенной влажности начинают разрушаться стены.

Почему уровень грунтовых вод может подниматься:

  • Разливы рек весной;
  • Длительные или сильные дожди;
  • Дом расположен в низине, где рядом расположена речка или озеро.

Гидроизоляция подвала (погреба) чем и как сделать гидроизоляцию стен погреба

Её делают :

  • С помощью Битума или мастики;
  • Проникающей гидроизоляции;
  • С помощью «жидкой резины»;
Как сделать гидроизоляцию битумом или мастикой

Прежде всего, нужно заштукатурить стены и нанести цементную стяжку на пол. Если будете использовать битум – то его предварительно нужно разогреть. Битумную или же изоляцию на основе мастики лучше наносить в несколько слоев.

Толщина готового изоляционного слоя будет составлять примерно 2 миллиметра. До полного высыхания смеси её нужно посыпать песком.

Как сделать проникающую гидроизоляцию

Последовательность:

  1. Стены подготавливают (удаляют всю пыль, грязь и маленькие куски цемента).
  2. Если у вас стены с полом из бетона – то его нужно поскрести щеткой по металлу (производите очистку «капилляров» бетона), после этого повторно удалить пыль.
  3. Производят нанесение смесей
  4. После этого пару дней поверхности смачивают.
Как сделать гидроизоляцию из жидкой резины

Последовательность работ:

  • Выравниваем поверхности.
  • Очищает от пыли и мелких кусочков цемента.
  • Кистью наносим на стены и пол грунтовку.
  • Перемешиваем смесь, используя дрель.
  • Кисточкой наносим на поверхность, заделывая все неровности стены и обнаруженные трещины.
  • Ждем, пока резина застынет, после этого можно думать об установке отделочных материалов.

Отделка погреба кирпичом своими руками

Как правильно построить кирпичный погреб?

Прежде всего, вырываем котлован. Вырывать его нужно не точно по размерам будущего погреба, а увеличивая размер каждой стороны на 0.5 метра. Увеличивают размер для того чтоб потом можно без особых трудностей выполнять работы, подключать коммуникации.

Если у вас есть выбор и достаточное количество времени, то лучше вырывать котлован вручную – так лучше сохранится целостный слой почвы.

После окончания земельных работ нужно заняться основанием под погреб. Нужно сделать «подушку» из кусков кирпича и щебенки, после этого залить это разогретым битумом.

Теперь выполняем работы по укреплению стен (на цементный фундамент установить стены будет гораздо проще, чем на битумную подушку). На фундамент укладывается кирпичная кладка, которую можно укрепить арматурными прутами.

В качестве связующего раствора лучше использовать именно глинистый с песком раствор. Затем идет черед настила.

После этого устанавливают вентиляцию в погребе, освещение и можно сказать погреб из кирпича готов.

Отделка стен в винном погребе все детали и нюансы

Винный погреб это не только место хранения вина, но и декоративный элемент вашего дома. Который должен придерживаться некоторых правил (правил хранения вина).

Построить и оборудовать такой погреб достаточно легко, главное придерживаться основных правил. Не забудьте об установке вентиляции

В помещении не должно быть перепадов температуры. Стандартная температура хранения вина от 10 до 14. Что касается влажности – то она не должна превышать 70 процентов, так высокая влажность может спровоцировать появление плесени на самих пробках.

И ещё одно, освещение в погребе должно быть только искусственным, вино может испортиться под прямыми солнечными лучами.

Учтите, что вино не любит вибрацию (оно от этого теряет вкус), поэтому не стоит задумываться о винном погребе вблизи железных дорог и шоссе.

Что касается оформления стен, то тут нет четких правил, обычно могут использовать:

  • Искусственный камень;
  • Кирпич;
  • Плитку;
  • Известняк;
  • Мрамор;
  • Дерево.

Выбор зависит только от ваших финансовых возможностей и выбранного дизайна помещения. Голые бетонные стены почти никогда не оставляют – так как это ухудшает внешний вид всего помещения.

Шкафчики для бутылок изготавливают из дерева.

На полу может быть плитка, камень или дерево.

Неплохо будет смотреться столик с несколькими креслами, декоративные элементы,такие как пустые винные бочки.

Облицовка стен: как обложить дом кирпичом своими руками

Несмотря на то что облицовка стен кирпичом одна из самых затратных и трудоемких, она по-прежнему востребована для частных домов. Дом из кирпича всегда был признаком респектабельности и основательности, а облицовка позволяет добиться полной идентичности при использовании для фасада других материалов.

Читайте так же:
Как лучше прессовать кирпич

Преимущества и недостатки

К преимуществам облицовки кирпичом относят не только внешне привлекательные свойства. Облицовка выполняет роль защиты основного материала стены от воздействия разрушительных климатических факторов.

Если сравнивать облицовочный кирпич с фасадной штукатуркой, то у него гораздо выше прочность к механическим воздействиям.

В сравнении с виниловым сайдингом или окрашенным профлистом (в составе вентилируемых фасадов) любой вид кирпича лучше выдерживает воздействие солнечного ультрафиолета. А облицовка фасада каменной плиткой или керамогранитом может разрушиться из-за плохой адгезии стен и раствора.

Отделка облицовочным кирпичом позволяет одновременно провести утепление фасада. Конечно, теплоизоляционные свойства плотных материалов невысоки, но использование пустотелого кирпича и слоя утеплителя дают возможность добиться высокого уровня энергосбережения при отоплении зимой и кондиционировании летом.

К недостаткам, помимо стоимости и трудоемкости работ, относят высокую нагрузку на фундамент, которую надо учитывать при проектировании или реконструкции дома.

Особенности облицовки стен из разных материалов

Облицовочная кладка проходит в полкирпича. Самонесущие способности такой фальш-стены невысоки. Ее надо буквально привязать к фасаду. Для этого используют разные материалы: готовые гибкие связи, анкеры, гвозди, полосы листового металла, кладочную сетку.

Способ связки, необходимость утепления, наличие вентилируемого зазора и продухов зависят от многих свойств материала фасада: прочности, паропроницаемости, силы удерживания креплений, размеров строительных блоков и пр.

Кирпич

В этом случае все сравнительно просто. И стена, и облицовка имеют практически одинаковые параметры, в том числе размеры кирпича. Самый распространенный способ крепления — готовые гибкие связи из металла или стекловолокна. Гибкая связь — это стержень, имеющий уплотнения на концах в виде «присыпки» из кварцевого песка (для улучшения сцепляемости). Такой стержень одним концом крепится в горизонтальном монтажном шве стены, а другим — в облицовке. Если швы не совпадают, то в облицовочной кладке стержень помещают в вертикальный шов. Такая облицовка обычно проходит одновременно с утеплением. Для вновь строящегося кирпичного дома это позволяет уменьшить толщину внешних стен и совокупную нагрузку на фундамент.

Если в качестве утеплителя применять пенополистирол, то вентиляционный зазор не нужен. При использовании минеральной ваты есть необходимость в выветривании из нее паров воды. Поэтому со стороны облицовочного слоя на гибкую связь надевают шайбу с фиксатором, которая прижимает к стене дома мат утеплителя и оставляет между ним и облицовкой вентилируемый зазор. То есть гибкая связь выполняет роль крепления и для утеплителя (не надо использовать зонтичные дюбели, как в навесных фасадах).

Количество связей на 1 кв. м стены — 4 шт. (в проемах — по периметру через 30 см), минимальное заглубление в шов 90 мм, максимальное — 150 мм.

Шлакоблок или монолитные дома из шлакобетона

Шлакоблок относится к легким бетонам. В зависимости от пустотности материал может выступать в разном качестве, в том числе и как теплоизоляционный. Его главные недостатки — непривлекательный вид, невысокая стойкость к осадкам и ветровым нагрузкам. Поэтому утепление дома из шлакоблока обычно не требуется, но облицовка обязательна. Лучшим материалом для этого считается кирпич с низким водопоглощением (например, клинкерный или ручной формовки).

Паропроницаемость кирпича ниже, чем у шлакоблока. Как следствие — точка росы в холодное время может «попасть» именно на шлакоблок, а выветриваться пары воды через облицовку не смогут. Чтобы основная стена не отсыревала и не разрушалась, нужен вентиляционный зазор и продухи внизу облицовки (у цоколя) и вверху (под крышей).

В качестве гибкой связи используют кладочную сетку, один край которой закрепляют к стене на скобу и дюбель, а второй (в кладочном шве облицовки) не должен выходить наружу. Сетку закладывают в каждый пятый ряд кладки кирпича.

Строительные блоки из ячеистого бетона

Несмотря на отличия в технологии изготовления газобетона и пенобетона, несущие и теплоизоляционные свойства у них схожие, есть только отличия по паропроницаемости (у газобетона выше). Облицовка для блоков из ячеистого бетона обязательна — причины, в принципе, те же, что и у шлакоблока.

Читайте так же:
Кирпич печной м200 рябово

Как и для шлакоблока, утепление не обязательно, но вентзазор нужен. Поэтому способ крепления облицовочной кладки к стене аналогичен.

Деревянные дома

Это, пожалуй, самый редкий случай облицовки кирпичом.

Сруб из бревна облицевать кирпичом практически невозможно из-за характерных угловых врубок венцов. У брусовых домов такой проблемы нет, но целесообразность облицовки весьма сомнительна — приобретенных достоинств гораздо меньше, чем недостатков.

Каркасные (или каркасно-панельные) деревянные дома привлекательны отсутствием «мокрых» работ, скоростью возведения и относительно низкой стоимостью. Облицовка кирпичом возможна и практикуется, но нивелирует эти преимущества.

В любом случае, утепление при облицовке деревянного дома кирпичом, в принципе, не нужно, а зазор необходим — отсутствие вентиляции и выветривания избыточной влаги приведет к гниению дерева. Кроме того, обязательна обработка стен антисептиками.

Если утепление проводят, то его выполняют при помощи матов минеральной ваты, имеющей высокую паропроницаемость. Монтаж утеплителя производят по обрешетке, используя технологию вентилируемых фасадов — с укладкой поверх ветрозащитной паропроницаемой мембраны.

При утеплении в качестве гибкой связи используют не кладочную сетку, а отрезки проволоки, прикрепленной к стене гвоздями или саморезами (из расчета 4 шт. на 1 кв. м).

Подготовительный этап для старых домов

Для старых домов необходимо усиление старого или обустройство отдельного фундамента, способного держать дополнительную кладку кирпича.

1. Усиление ленточного фундамента. По периметру роют траншею чуть ниже глубины старого фундамента. Засыпают на дно подушку из щебня и песка, ставят со стороны грунта опалубку, очищают стенку старого фундамента от грязи, грунтуют битумным праймером, высверливают отверстия для стальных прутков, к которым вяжут арматурный каркас. Заливают бетонную смесь, не забывая о продухах подпола или окнах подвала.

2. Расширение плитного фундамента проходит по такой же технологии, что и ленточного.

3. Если дом стоит на свайном или столбчатом фундаменте, то для облицовки делают аналогичный.

В принципе, свайный фундамент можно считать универсальным. Его несущих способностей вполне достаточно, чтобы выдержать вес стены в полкирпича.

Еще одна особенность облицовки старых домов — «плохая» геометрия стен. В результате усадки и осадки дома обычно происходит отклонение уровней. Если усадка сильнее «проявляется» в деревянных домах (особенно из материалов с естественной влажностью), то осадка зависит от типа грунта и веса конструкции. Поэтому при усилении фундамента надо этот фактор учесть.

С «горизонтом» все просто. А «вертикаль» для новых углов и стен надо отсчитывать от точки максимального отклонения старого фасада (с учетом ширины кладки и толщины утеплителя).

Виды облицовочного кирпича

Облицовочный (или лицевой) керамический кирпич отличается от рядового улучшенным внешним видом, в том числе большим выбором цвета и фактурной поверхностью. Как правило, это щелевой (или пустотелый) кирпич, имеющий хорошие теплоизоляционные свойства.

Клинкерный пустотелый кирпич изначально считается лицевым. У него высокая механическая прочность и очень низкое водопоглощение.

Кирпич ручной формовки выбирают для стиля ретро. Высокая цена и, как правило, полнотелый формат.

Гиперпрессованный кирпич имеет высокие декоративные свойства, но выпускается исключительно как полнотелый.

Два последних типа используют либо для облицовки стен с высокими теплоизоляционными свойствами (например, теплая керамика или ячеистые бетоны), либо вместе с монтажом слоя утеплителя.

Кладка облицовочного кирпича

Алгоритм кладки облицовочного кирпича стандартный — от углов, которые используются как маяки, с периодической проверкой соблюдения уровней.

В качестве шаблона для выполнения кладочного шва одинаковой толщины используют калиброванный квадратный металлический пруток — это один из самых простых способов.

Если облицовка проходит без утепления и вентзазора, то раствор наносят не только на кирпич, но и на саму стену.

Если в качестве связи со стеной используют кладочную сетку, то армирование не делают. В остальных случаях каждый пятый шов армируют сеткой или двумя прутками, уложенными параллельно.

Расшивку лучше делать в одной плоскости с поверхностью стены, чтобы вода не собиралась в шве, а стекала вниз.

Использование цветного кладочного раствора делает облицовку более привлекательной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector