Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поддон для душевой кабины своими руками из кирпича и плитки пошаговая инструкция

Поддон для душевой кабины своими руками из кирпича и плитки пошаговая инструкция

Как сделать поддон для душевой кабины своими руками из кирпича и плитки. Как установить готовый поддон

Основа всякой душевой кабины – поддон. Собственно поддон, шторка и душ-лейка – законченная душевая кабина. Можно приобрести готовую заводскую конструкцию, а можно изготовить своими руками или на заказ. В последних вариантах мы получаем проект, выполненный по индивидуальному заказу, идеально вписывающийся в интерьер и адаптированный непосредственно под личные нужды. Также немаловажно, что при самостоятельном изготовлении окончательная стоимость конструкции сопоставима с аналогичными заводскими решениями, а в некоторых случаях и ниже. Это притом, что проект будет не типовым. Рассмотрим далее, как сделать душевой поддон своими руками.

Поддон для душевой кабины из кирпича и бетона. Фото

Поддон для душевой кабины своими руками

Разберём подробней этапы изготовления поддона для душа своими руками.

Вне зависимости от материала будущего поддона (особенности использования разного материала будем обговаривать, где это необходимо) первым этапом изготовления идёт устройство системы слива.

Как правильно делать систему слива

Во-первых, нужно определиться с входом в канализацию. Угол наклона от днища поддона до входа в канализацию должен составлять около 3° желательно от 5 °. Если этого не соблюдается, то лучше продумать варианты опускания канализационного входа ниже или поднятия поддона (к примеру, поднятием уровня пола в душевой). При невозможности таких вариантов следует запланировать установку специального канализационного насоса.

Уклон канализации душевой кабины. Фото

Во-вторых, выбрать устройство слива. Промышленность предлагает две конструкции таких устройств: сифонного типа и трапного. Для встроенных каменных поддонов удобней использовать трапики. Их видов очень много, к тому же они проще в дальнейшем обслуживании. Для стандартных поддонов промышленного производства можно воспользоваться и сифонами.

Следует только решить: будет внешний доступ к сливному устройству или нет. Если доступа не будет – это ещё один аргумент в пользу использования трапов. После этого необходимо смонтировать всю систему слива. При сборке используем силиконовый герметик, нанося его предварительно на разъёмные части при стыковке.

Советуем Душевая кабина без поддона: как сделать правильно, плюсы и минусы конструкции

Подготовка пола ванной для будущего поддона душевой кабины

Подготовка пола при изготовлении душевого поддона своими руками состоит из нескольких этапов также вне зависимости от вида поддона:

  1. Кладём слой пленки ПВХ для гидроизоляции. Этот слой служит предохраняет конструкции от влажности.
  2. Производим выравнивание пола ванной комнаты любой смесью, предназначенной для этой цели. К примеру, смеси самовыравнивающих полов, либо самостоятельно изготовленные бетонные растворы;

Дальнейшие действия зависят от выбранного вида поддона. Если это готовый поддон, то занимаемся его установкой. При этом не важно – промышленный это поддон или изготовленный самостоятельно. Материал поддона определяет только особенности крепления и армирования.

Сооружение душевого поддона

В том случае, если поддон для душевой кабины делаем своими руками из кирпича и бетона:

  1. Возводим подиум, чтобы скрыть трубы в нем. Выставляем опалубку будущего подиума. Выставляем маяки. Кладём армирующую сетку. Слив душевого поддона фиксируем алебастром (не забудте про уклон сливной трубы в 5° ). Также подиум можно выложить из силикатного кирпича, оставив в нем пространство для сливной трубы.
  2. Заливаем стяжку подиума.
  3. Устанавливаем трап либо слив. Для удобства можно использовать перфоратор и болгарку.
  4. Оформляем борта поддона. Это может быть кирпичная кладка, к примеру.
  5. Отштукатуриваем, отливаем борта поддона.
  6. Наносим на внутреннюю часть, в том числе и стены, если они являются частью поддона, два слоя жидкой битумно каучуковой гидроизоляции маленьким валиком;
  7. По мере готовности гидроизоляционного слоя можно произвести внешнюю отделку душевой кабины (к примеру, керамической плиткой или мозаикой).

Подиум с установленным трапом. Фото

Можно посмотреть представленные этапы сооружения поддона для душа своими руками на .

Советуем Душевая кабина Luxus производства Чехии — особенности, отзывы покупателей

На поддон для душевой кабины не с подиумом, а на уровне полу ванной комнаты. В обычном многоэтажном доме такое очень трудно сделать!

Установка готового душевого поддона

Установка душевого поддона своими руками на хорошо подготовленную площадку не вызывает особых сложностей.

Готовый акриловый поддон для душевой кабины. Фото

Перед установкой поддона рекомендуется проверить качество сифона. Довольно часто заводские поддоны комплектуются некачественным сифоном, особенно это касается дешёвых конструкций.

Дальнейшая установка поддона заключается в подключении его к канализации, выравнивании на месте. Выравнивание производится при помощи строительного уровня. Допускается незначительный перекос в сторону сливного отверстия. Помимо выравнивания по уровню требуется обеспечить отсутствие качания. Несмотря на качество подготовки площадки, рекомендуется провести эти настройки, так как поддоны изготовлены с незначительными допусками. Заводские конструкции обычно позволяют провести юстировку при помощи регулировочных гаек ножек. Если таковых нет, то придётся воспользоваться подкладками из жёстких, влагостойких материалов, либо воспользоваться цементными, клеевыми растворами.

Дальше при необходимости поддон крепится к капитальным конструкциям (стенам, полу) различными способами в зависимости от материала, из которого он изготовлен (приклейка, приварка к закладным крепящим элементам в полу и стенах).

Виды поддонов для душевой кабины

По сути, поддон – это ванна со сливным отверстием. В большинстве случаев сливное отверстие оборудуется специальным устройством с гидрозатвором (сифон) для предотвращения попадания запахов из канализации в помещение.

Читайте так же:
Средство для разгрузки кирпича

Поддоны можно подразделить.

По способу установки:

По высоте бортов:

  • с низкими бортами (до 10 см.);
  • средний высоты (10 – 20 см.);
  • высокий поддон (20 см. и выше).

​ Отдельно можно выделить гидроизолированный пол с трапами для слива воды. В этом случае говорить о поддоне можно несколько условно.

Высокий поддон для душевой кабины

Советуем Душевые кабины 90х90. Современные модели. Угловые и прямоугольные. Фото душевых кабин и цены

Высокие душевые поддоны это, по сути, ванна. Если борта поддона сделать достаточно высокими, а сам поддон объёмным, то получаем ёмкость для принятия ванн. Либо универсальное оборудование для принятия ванны и душа.

Подобные поддоны менее критичны к стоку воды. Могут быть установлены в помещениях с любым полом.
Недостатком высокого душевого поддона является необходимость поднимать высоко ноги при входе.

По материалу, из которого они изготовлены:

  • пластиковые (акрил, стеклопластик, полипропилен и т.д.);
  • чугунные;
  • металлические (преимущественно нержавейка);
  • керамические (фаянс);
  • каменные (кирпич, облицовочный декоративный камень).

Акриловые поддоны для душевой кабины

Самые распространённые в продаже – акриловые, можно встретить стеклопластиковые. Такая душевая кабина своими руками с поддоном монтируется достаточно просто.

Быстро прогревается, большое разнообразие форм и цветов, не требует особого ухода. Требуется дополнительная оснастка для усиления конструкции.

Чугунные поддоны для душевой кабины

Чугунные поддоны – цельнолитая чугунная ванночка. Наиболее прочные из поддонов. Именно поэтому устанавливают преимущественно в общественных и производственных зданиях.

Недостаток поддонов. Ограниченное разнообразие форм, долгий прогрев (поддон длительное время остаётся холодным). Большой вес. Со временем на эмалированной поверхности появляются царапины, сколы, которые трудно поддаются реставрированию.

Металлическиеи поддоны для душевой кабины

Изготавливаются из нержавеющей стали. Качество поддона сильно зависит от качества материала, из которого они изготовлены. При неплохих эстетических качествах покрытие может оказаться недолговечным, подвергаться коррозии. Ограниченное разнообразие форм. Требуется усиливающая оснастка.

Каменные или поддоны для душевой кабины из кирпича

Сооружаются из обычного кирпича, затем производят гидроизоляцию. Также может быть поддон оформлен различными искусственными или естественными декоративными камнями.

Изготавливаются самостоятельно на месте. Представлены на фото поддоны для душа своими руками. Конструкций имеется большое разнообразие. Подобрать подходящий вид можно к любому интерьеру.

Недостаток поддонов. Долго прогреваются (длительное время остаётся холодным), для устранения этого иногда в поддон монтируют электронагревательный шнур.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы, основные параметры и размеры поддонов должны соответствовать указанным в таблице и черт.1-4.

1.2. Условное обозначение поддона состоит из букв, обозначающих тип поддона (ПО — на опорах, ПК — с крючьями) и материал, применяемый для изготовления (Д — деревянный, М — металлический, ДМ — деревометаллический), цифр, характеризующих размеры настила поддона в мм, грузоподъемность в т, и обозначение настоящего стандарта.

Тип поддона и его наименование

Номинальная грузоподъемность поддона, т

Номинальные размеры настила поддона, мм

Масса поддона, кг, не более

ПОД — поддон на опорах, деревянный

ПОМ — поддон на опорах, металлический

ПОД — поддон на опорах, деревянный

ПОМ — поддон на опорах, металлический

ПКДМ — поддон с крючьями, деревометаллический

Примечание . По соглашению предприятия — изготовителя кирпича со строительными и транспортными организациями допускается изготовлять и применять для доставки кирпича поддоны размерами 750´1300 мм при наличии на строительстве грузозахватных приспособлений, обеспечивающих безопасность при подъеме пакетов кирпича к рабочему месту каменщика.

Примеры условных обозначений:

ПОД — 520´1030 — 0,75 ГОСТ 18343-80;

ПОМ — 770´1030 — 0,9 ГОСТ 18343-80;

ПКДМ — 520´1030 — 0,75 ГОСТ 18343-80.

1.3. Поддоны на поперечных опорных брусках с треугольными упорами по торцам (тип ПО) являются основными и предназначены для погрузочно-разгрузочных работ и перевозки кирпича пакетами автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

1.4. Поддоны с крючьями по торцам (тип ПК) предназначены для перевозки кирпича пакетами только автомобильным транспортом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Поддоны должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке; рабочие чертежи на металлические поддоны утверждаются по согласованию с базовой организацией по стандартизации поддонов и контейнеров, применяемых в строительстве (ЦНИИОМТП Госстроя СССР).

2.2. Предельные отклонения габаритных размеров поддонов от номинальных не должны превышать по длине и высоте ±5 мм, а по ширине + 5 и — 10 мм.

2.3. При изготовлении поддонов не допускаются:

разность длин диагоналей поддона более 10 мм;

сквозные зазоры в местах соединения опор с настилом;

сквозные зазоры между элементами настила для поддонов типов ПОМ и ПОД (770´1030-0,9) более 40 мм;

отклонения поверхности настила поддона от плоскостности 5 мм;

уступы между элементами настила поддона по высоте на лицевой стороне более 2 мм.

2.4. Соединение деревянных деталей поддонов должно производиться гвоздями по ГОСТ 4028-63. Головки гвоздей не должны выступать из поверхности настилов и брусков, а выступающие острые концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину поперек ее волокон.

2.5. Деревянные детали поддонов должны изготовляться из пиломатериалов не ниже 3-го сорта хвойных пород по ГОСТ 8486-86 и не ниже 2-го сорта лиственных пород по ГОСТ 2695-83, с дополнительно необработанными пластями кромками.

2.6. Доски настила, опорные и упорные бруски должны быть цельными, обрезными и при изготовлении поддонов удовлетворять следующим требованиям:

Читайте так же:
Проникающая гидроизоляция для кирпича снаружи

влажность древесины должны быть не более 22%;

сучки на наружных кромках крайних досок настила (со стороны ввода вилочных подхватов) и в местах соединения деталей гвоздями не допускаются;

отверстия от выпавших сучков должны быть заделаны пробками на водостойком клее;

торцы досок настила и брусков должны быть опилены под прямым углом, сколы и сквозные трещины в них не допускаются.

2.7. Наружные ребра досок настила, опорных и упорных брусков должны быть притуплены путем снятия фаски.

2.8. Поддоны, применяемые для доставки утолщенного кирпича, допускается оборудовать дополнительными треугольниками брусками в соответствии с черт.5.

2.9. Строповочные крючья и детали, к которым они привариваются, должны изготовляться из сталей спокойной или полуспокойной плавки.

2.10. Сварные швы по форме и размерам должны соответствовать указанным в рабочих чертежах, очищены от шлака и брызг металла, иметь гладкую или мелкочешуйчатую поверхность и плавный переход к основному металлу.

2.11. По соглашению предприятия-изготовителя с потребителем допускается на наружные поверхности металлических поддонов наносить антикоррозионное и лакокрасочное покрытие.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Поддоны должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

3.2. Приемка поддонов должна производиться партиями. В состав партии входят поддоны одного типоразмера, изготовленные по одной технологии из материалов одного вида и качества.

Размер партии устанавливается соглашением предприятия-изготовителя и потребителя, но не должен превышать 1000 поддонов.

3.3. Для проверки геометрических размеров, массы поддонов, качества сборки и соблюдения других требований, установленных настоящим стандартом, отбирают 5% поддонов от каждой партии.

Испытаниям на прочность подвергают поддоны в количестве 1%, но не менее 5 шт. от партии.

3.4. Если при контрольной проверке и испытаниях отобранных от партии образцов поддонов окажется хотя бы один образец, не удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта, то следует производить повторную проверку удвоенного количества образцов, взятых от этой же партии.

При отрицательных результатах повторной проверки партия бракуется.

3.5. Потребитель имеет право производить контрольную проверку получаемых поддонов на соответствие их требованиям настоящего стандарта.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Соблюдение требований пп. 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11 проверяют внешним осмотром и сравнением с принятым эталоном.

4.2. Соответствие принятых материалов, заданным в рабочих чертежах и пп.2.5, 2.9, проверяют по сертификатам.

4.4. Массу поддонов проверяют взвешиванием на технических весах по ГОСТ 23676-79 с погрешностью не более 1 кг.

4.5. Влажность деревянных деталей при изготовлении поддонов определяют по ГОСТ 16483.7-71 или электронным влагомером.

4.6. Качество сварных соединений следует проверять по ГОСТ 3242-79.

4.7. Прочностные испытания

4.7.1. Для проведения статических испытаний поддон устанавливают на ровную твердую площадку и нагружают кирпичом массой, в 1,25 раз превышающей его номинальную грузоподъемность. Затем производят подъем загруженного поддона типа ПО за выступы, а поддона типа ПК за крючья при помощи вилочного погрузчика или специального подхвата на высоту 200-300 мм. В таком положении поддон выдерживают не менее 10 мин, одновременно наблюдая за состоянием его конструкций. Затем поддон опускают на площадку, разгружают от кирпича и осматривают. Результаты считаются удовлетворительными, если не обнаружены остаточные деформации и повреждения деталей, в том числе крючьев, нарушения прочности соединений.

4.7.2. Для проведения испытаний под нагрузкой при штабелировании пять поддонов одного типоразмера, загруженных кирпичом до номинальной грузоподъемности, устанавливают на ровной горизонтальной площадке в три яруса: в первом и во втором — по два поддона и в третьем — один посередине.

Поддоны под нагрузкой выдерживают в течение 6 ч, после чего их освобождают от кирпича и подвергают внешнему осмотру и делают замеры остаточных прогибов настила.

Результаты испытаний следует считать удовлетворительными, если нет повреждений деталей и нарушений прочности соединений. При этом остаточный прогиб настила после снятия нагрузки не должен быть более 5 мм для деревянных поддонов и более 3 мм — для металлических.

4.7.3. Для проверки испытаний на прочность сборки поддон поднимают над плоской бетонной площадкой так, чтобы одна из диагоналей настила поддона была перпендикулярна площадке и нижний угол поддона находился на расстоянии 1 м от уровня площадки. С этой высоты дают возможность поддону свободно упасть точно на угол. В такой последовательности испытания проводят 6 раз. Поддон считают выдержавшим испытание, если изменение длин диагоналей поддона после испытания не превышает 25 мм от первоначальных их значений, отсутствуют повреждения деталей и не нарушена прочность их соединения. Местные повреждения, смятия, расположенные не далее 50 мм от угла, на который падает поддон, не принимают во внимание.

5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.2. Каждая изготовленная партия поддонов должна сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие поддонов требованиям настоящего стандарта, в котором указывается:

наименование и адрес предприятия изготовителя;

дата выдачи паспорта;

номер партии и поддонов;

наименование и условное обозначение поддонов;

номинальная грузоподъемность поддонов;

масса одного поддона.

5.3. Транспортирование порожних поддонов производят средствами грузового транспорта любого вида.

5.4. При погрузке и выгрузке из транспортных средств должна быть обеспечена сохранность поддонов от механических повреждений.

5.5. Хранение поддонов должно осуществляться в штабелях высотой не более 2,5 м, защищенных от атмосферных осадков и механических повреждений.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Организация, эксплуатирующая поддоны, обязана проводить периодическое техническое освидетельствование их состояния.

Не допускаются к применению технически неисправные поддоны.

Поддон подлежит выбраковке при наличии хотя бы одного из следующих дефектов:

Читайте так же:
Вес поддона кирпича таблица

поломки доски настила, опоры или упора;

наличия сквозной продольной или поперечной трещины в деревянных элементах поддона;

нарушения соединений элементов поддона;

деформации крючьев поддонов типа ПК;

деформации металлических поддонов с увеличением отклонений от плоскостности свыше 15 мм, габаритных размеров — свыше 10 мм, зазоров между элементами настила — свыше 50 мм.

6.2. Укладка кирпича и камня на поддоны должна производиться с соответствующей перевязкой рядов, обеспечивающей сохранность и устойчивость пакетов при транспортировании. Схемы различных способов укладки пакетов приведены в рекомендуемом приложении.

6.3. На кирпичных заводах, строительных объектах, прирельсовых складах и других местах погрузки, разгрузки и складирования поддонов с кирпичом должны быть оборудованы специальные площадки, обеспечивающие устойчивость и сохранность пакетов и позволяющих применять соответствующие средства механизации при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

6.4. Погрузка, выгрузка и перемещение загруженных поддонов должны производиться вилочными или другими подхватами, обеспечивающими жесткую опору по всей ширине поддона.

6.5. Запрещается подвергать поддоны ударным воздействиям.

6.6. Подъем поддонов с пакетами кирпича или керамических камней к рабочему месту каменщика должен осуществляться с использованием специальных подхват футляров, исключающих возможность падения кирпича и камней. Подъем пакетов на поддонах без ограждающих устройств запрещается.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие поддонов требованиям настоящего стандарта.

7.2. Гарантийный срок службы поддонов при соблюдении потребителем установленных настоящим стандартом условий хранения, транспортирования и эксплуатации составляет:

для поддонов с деревянным настилом — 1 год;

для поддонов с металлическим настилом — 2 года.

1 — настил; 2 — упор; 3 — уголок; 4 — уголок, 5 — опора; 6 — полоса

1 — настил; 2 — упор; 3 — уголок; 4 — уголок; 5 — опора; 6 — полоса

Оковки к поддонам ПОД — 520 ґ 1030 — 0,75 и ПОД — 770 ґ 1030 — 0,9

Как сделать поддон под кирпичи

  • Бытовая техника
  • Выводим пятна
  • Гаджеты и электроника
  • Секреты стирки
  • Советы хозяйке
  • Строительство и ремонт
  • Уборка дома
  • Уход за гардеробом
  1. Как почистить утюг от нагара с керамическим покрытием?
  2. Как сделать зарядное устройство для аккумулятора?
  3. Чем оттереть силиконовый герметик от стекла?
  4. Как отмыть кровь с дивана в домашних условиях?
  5. Отделка бетонной лестницы деревом
  6. Как сделать открытку-раскладушку?
  7. Как установить время на духовом шкафу Электролюкс?
  8. Как выбрать сноуборд по росту и весу?
  9. Мебель своими руками — интересные идеи
  10. Шкаф в маленькую прихожую

Как сделать поддон для душа?

  • Материалы для работы
  • Как сделать слив?
  • Как правильно сделать поддон под душ из кирпича и плитки?
  • Как сделать поддон из монолитного бетона?
  • Из чего сделать дверку?
  • Видеоматериал

Душевые кабины популярны в дачных домиках и городских квартирах, в частных домах. Однако покупная душевая кабинка нравится далеко не всем: слишком уж она хлипкая и неустойчивая, особенно, если модель бюджетная. Кабина, выполненная своими руками, требует больших затрат сил и времени, но гораздо надежнее. Рассмотрим, как сделать поддон для душа самостоятельно.

Материалы для работы

Если же вы хотите заняться самостоятельным строительством из экономии, хорошо подумайте перед тем, как сделать поддон для душа своими руками. Сэкономить деньги у вас вряд ли получится, ведь вам понадобятся:

  • Гидроизоляция — причем, скорее всего, бассейновая.
  • Строительный раствор с добавлением пластификаторов для повышения гидроизоляционного эффекта.
  • Плитка или мозаика для отделки.

Важно! Неплохая идея — с подогретым полом, чтобы комфортно было стоять босиком на бетонном полу в зимнее время. Одним словом, мероприятие достаточно затратное, даже если вы не будете нанимать мастеров.

Как сделать слив?

Несмотря на внешнее сходство, есть несколько вариантов для обустройства душа. Рассмотрим их более подробно.

Разновидности поддонов

Самый простой и быстрый вариант — приобрести готовый поддон и установить его на основание из пеноблоков или кирпичей. В продаже есть акриловые и металлические (эмалированные) изделия:

  • Акриловые не скользят и имеют небольшую массу. Кроме того, этот материал приятен на ощупь. Однако, у них есть и недостаток. Со временем они приобретают желтоватый оттенок.
  • Эмалированные — неплохие в эксплуатации, но скользят. Приходится пользоваться резиновым ковриком.

Важно! Если эти варианты не подходят, поддон выполняют из бетона или кирпичей, с последующей облицовкой мозаикой или кафелем.

Как сделать поддон для душа из плитки и кирпичей, далее рассмотрим более подробно. Этот вариант надежный, но трудоемкий. Он требует тщательно продуманной изоляции.

Важно! Если вы обустраиваете душевую в многоквартирном доме, просчеты с гидроизоляцией чреваты претензиями со стороны соседей снизу. Если в частном — то придется страдать от собственной халатности самому.

Есть еще один вариант. Его можно назвать компромиссным. Варите поддон в ванную комнату своими руками из металла, обрабатываете антикоррозионным составом и устанавливаете на “подиум” из пенобетона или кирпича.

Размеры

Что касается габаритов поддона, то могут быть такие варианты:

  • 800х800 мм — это совсем мало. Даже человек субтильной комплекции будет чувствовать себя не совсем комфортно.
  • 900х900 мм — немного получше, но тесновато.
  • 1000х1000 мм — достаточно просторно и комфортно.

Обустройство слива

Возможны два варианта — трап и сифон:

  • Трап более затратен, но высота его меньше, и он более надежен. Запаса прочности при этом хватит на длительное время.
  • Сифон предполагает меньшие затраты, но он не такой прочный. Замонолитить его — не очень хорошая идея, поскольку при замене придется добираться к нему с перфоратором наперевес. Поэтому с самого начала предусмотрите ревизионное отверстие с небольшой дверцей или лючком.

Важно! Чтобы при необходимости канализацию можно было прочистить тросиком, нежелательно делать угол поворота к канализации более 30 градусов (45 — максимально допустимое значение).

Сливную трубу следует укладывать с перепадом высот 4-5 см на 1 м длины. Примерно с таким же уклоном в сторону слива выполняют и пол.

Читайте так же:
Кирпич двойной м 200 кашира

Как правильно сделать поддон под душ из кирпича и плитки?

Первое требование к кирпичному душевому поддону — хорошо выровненный пол. Если перепады все-таки имеются, предварительно выровняйте его при помощи черновой стяжки. Поставьте сливное устройство, соедините его с канализацией. Дальнейший порядок действий таков:

  • Гидроизоляция основы. Самый простой вариант — битум, но запах у него не из приятных. Подойдет также жидкое стекло, цементная гидрофобная пропитка, бассейновая гидроизоляция. Наилучшим вариантом, по мнению специалистов, является гидроизоляция для бассейнов. Состав заранее рассчитан на значительное давление воды, а поэтому надежен. Несколько хуже в этом плане пропитка на основе бетона.

Важно! Накладывайте гидроизоляцию в 2-3 слоя, чтобы быть уверенными, что нет никаких пропусков.

  • Проклеивание гидроизоляционной лентой границы между стеной и гидроизоляцией. Наименьшая высота захода на пол и стены — 100 мм.

Важно! Накладывая ленту, вы защищаете самые уязвимые в плане просачивания воды места.

  • Укладка кирпичного слоя. Кирпич следует применять керамический полнотелый. Силикатные кирпичи быстро разрушаются от влаги.
  • Заливка по маякам бетонной стяжки. Этот этап уже предусматривает обустройство уклона в сторону слива. Однако уровень стяжки все еще несколько ниже слива, поскольку еще предстоит облицовка кафельной плиткой.

Важно! Добавляйте в раствор для стяжки составы, усиливающие гидрофобный эффект. Оптимальные варианты — это жидкое стекло и строительный клей ПВА.

  • После того, как бетон застыл, покройте его слоем гидроизоляции еще раз. Теперь желательно применить гидрофобный слой на цементной основе, поскольку плитку укладывать будет намного проще.
  • Укладка плитки.
  • Затирка швов гидрофобным составом.

Если вы планируете обустроить теплый пол, будет на 2 слоя больше:

  1. После того, как уложен кирпич, выровняйте основание слоем раствора, а на него укладывайте греющие кабели (на сетке или без).
  2. Сверху залейте конструкцию специальным составом для утепленного пола.
  3. После того, как раствор схватился, можно укладывать плитку.

Важно! Толщина слоя раствора поверх кабелей не должна быть меньше 30 мм. Обязательно сформируйте уклон к сливу.

Как сделать поддон из монолитного бетона?

Если вы планируете самостоятельно сформировать бетонный душевой поддон, для начала соберите опалубку. Материалы для изготовления опалубки — толстая доска толщиной от 2,5 см или обрезки ДВП или ОСП (толщина от 1,6 см).

Важно! Обязательное условие — это утепление бетонного пола. Обустраивать “теплый пол” или нет — дело ваше, но утеплять его надо. В бане дачного дома может выручить положенная на пол деревянная решетка, но для городской квартиры это едва ли приемлемо.

Алгоритм работы следующий:

  1. Промажьте основу гидроизоляцией. Наклейте по периметру гидрофобную ленту.
  2. Проложите по периметру демпферную ленту или уложите вдоль стен слой утеплителя.
  3. Уложите пенополистирол толщиной от 50 мм (плотность от 35 кг/кубометр). Стыки проклеивайте армированным скотчем.
  4. Уложите сетку из металла.
  5. Ориентируясь по маякам, сформируйте сток.
  6. Укладывайте стяжку в 2 слоя. Половина толщины — с минимальным количеством воды, вторая половина с нормальной консистенцией.
  7. После схватывания стяжки еще раз промажьте поверхность гидроизоляцией.
  8. Только после этого можно укладывать напольную плитку.

Из чего сделать дверку?

Отличный вариант — закаленное стекло. Оно очень прочное, а если и разбивается, то на большие неострые осколки. Минусом закаленного стекла является его высокая стоимость.

Хотите сэкономить деньги? Изготовьте дверь из обычного толстого стекла, оклеив его полимерной пленкой с обеих сторон. Эффект примерно такой же, как и с закаленным стеклом: при разбивании осколки остаются на пленке, а не разлетаются.

Важно! Перед наклеиванием пленки стекло надо предварительно вымыть, а затем обезжирить. Наклеивают пленку на мокрое стекло: работать с ней намного проще.

Хорошие двери получаются из листового (не сотового!) поликарбоната. Можно приобрести и готовое изделие: стеклянное или пластиковое “гармошки”.

Видеоматериал

В этой статье мы подробно рассмотрели материалы и ход работы, чтобы вы смогли своими руками сделать поддон для душа. Теперь вам осталось только решить, стоит этим заниматься или нет.

Как сделать душевой поддон из кирпича своими руками

Пошаговое руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками от мастера — плиточника. Подробно о расчете размера поддона и высоты бортиков, подготовки поверхности и нанесения гидроизоляции, и специфики укладки кирпичей.

Душевой поддон, сделанный из кирпича, применяется как альтернатива металлическим и акриловым поддонам. Ввиду получения возможности варьирования внешним размерам душевой кабины, ухода от стандартных габаритов. Он может быть любой формы, высоты и глубины. В нем можно задать любой угол наклона поверхности для слива воды. Его, зачастую, легче вписать в имеющееся в наличии помещение, как в квартиру, так и в частный дом.

Душевой поддон можно можно облицевать мозаикой или плиткой, которая идеально вольется в интерьер ванной комнаты и всей квартиры. Главное преимущество перед покупными поддонами – его долговечность, прочность, надежность. Он не прогибается, с него не скалывается эмаль, не продавливается со временем акрил. Он прослужит долго, разумеется при условии того, что будет правильно сконструирован и сделан.

Читайте так же:
Формы для облицовки кирпича

Поцесс монтажа душевого поддона из кирпича состоит из следующих этапов:

  • Расчетов размеров поддона и его бортика в соответствии с высотой трапа;
  • Нанесения грунтовки и гидроизоляции на плиту или стяжку;
  • Кирпичной кладки в соответствии с посчитанными размерами;

Пошаговое руководство, как сделать душевой поддон из кирпича своими руками

1.Выбор места

Поддон нужно разместить так, чтобы он не загромождал пространство, обеспечивал проход к другим точкам ванной комнаты. Как правило, это место находится в одном из углов. Если, в последствии, поддон будет дополнен пластиковыми дверями или шторками, то выбранный угол должен равнятся 90 градусов. Это достигается при помощи выравнивающего штукатурного слоя. Благодаря этому и форма самого поддона будет симметричной и красивой. Выбор места обуславливается также возможностью подвода коммуникаций. Нужно проследить за тем, чтобы в зону душевой точки не попали розетки, навесный полки, зеркала, полотенцесушитель. Т.е. должен быть заранее составленный точный четкий план всего помещения.

2. Проверка работы коммуникаций

Если разведение водяных труб по стенам, как правило, не вызывает особых сложностей, то устройство сливной системы – это основной вопрос. Чаще всего главным ограничением является напольная плита перекрытия, повреждать которую не рекомендуется. Поэтому почти во всех случаях, высота душевого поддона зависит от минимально возможной высоты установки трапа сливной системы.

Еще до закрепления трапа нужно проверить его (и все системы) работоспособность и водопропускаемость. Она должна быть высокой. Точка закрепления трапа также выбирается не случайно. Уже на этом этапе вам нужно думать о о том, как на итоговую конструкцию душевого поддона ляжет облицовка, рассчитать возможные варианты, в зависимости от размеров плитки или мозаики. Для того, чтобы все, в итоге, выглядело эстетично. Это требует времени, но лучше его потратить сейчас.
Итак, трап в душевой кабине может быть установлен практически в любом месте. Как правило это не центр площадки, хотя именно в этой точке его нахождение идеально для правильного и быстрого слива воды, а также для облицовки.

3. Расчет высоты борта поддона

Оптимальная высота бортов поддона для душа составляет 4-5 см. Если высота точки слива воды (трапа) составляет, к примеру, 15 см от высоты пола в помещении, то борт (стенка) поддона должны быть на 4-5 см выше. Можно больше. Но помните, что чем выше поддон, тем сложнее и травмоопаснее в него будет заходить. Поддон может и не иметь бортика, если будет оборудован стеклянными стенками, установленными на силиконовую «подушку» герметично.

4. Подготовка поверхности и гидроизоляция душевого поддона

Пол – стяжка либо бетонная плита, должны быть чистыми, без жирных пятен. То же касается и нижних частей стен в углу и примыканий. Все эти поверхности обрабатываются грунтовкой, для обеспыливания и обеспечения лучшей адгезии (сцепки пола с наносимым на него материалом).


На этом этапе работ можно нанести гидроизоляцию на месту будущего поддона. Но это не является обязательным на данном этапе, так как работы по гидроизоляции должны обязательно проводится перед облицовкой.

5. Кирпичная кладка

После грунтовки на поверхности наносится разметка карандашом. При этом обязательно учитываются параметры и размеры финальных облицовочных материалов, толщина выравнивающих (если надо) и клеевых прослоек, и гидроизоляции. Например, если ширина поддона составляет строго 80 см, то ширина кирпичной кладки составит приблизительно 78 см, оставшееся см – это место для плитки с клеем, выравнивающего слоя, гидроизоляции и т.д.


При кладке душевого поддона своими руками можно использовать кирпичи разных типов и размеров. Но это должны быть кирпичи из красной глины (силикат не использовать).
Кирпичи складываются плотно друг к другу, образуя монолитную конструкцию. Подгоняя под размер поддона, кирпичи можно укладывать на любую сторону – на бок, плашмя, вертикально, со смещением. В зависимости от высоты поддона может один или два-три ряда кирпичей. Желательно соблюдать законы перевязки между верхним и нижним рядом (если ряд не один).

Укладывать кирпичи можно на цементно-песчаный раствор, но лучше всего для этой цели служит плиточный клей максимальной эластичности, например Ceresit CM 16. Он дольше высыхает, в процессе работ дает больше свободы для действий – кирпичи можно двигать, менять местами, пока клей сырой.

Клей лучше всего наносить на обе соединяемые поверхности при помощи зубчатого шпателя либо простого шпателя. Если в кладке используется пустотелый кирпич, то лучше всего заполнить его цементно-песчаным раствором. Заполнять можно по ходу, или после укладки, если это возможно.

Бортики делаются одновременно, выставляя кирпич на нужную высоту , так чтобы получилась цельная конструкция с перевязкой.
Кирпичи подрезаются под сливную трубу и крепление трапа, пустые пространства заполняются клеем.
Кирпичи можно колоть, распиливать, чтобы получить получить нужный размер.

На подготовленное кирпичное основание для душа затем наносится стяжка и гидроизоляция.

И после финишного выравнивания поверхности плиточным клеем поддон можно облицевать плиткой или мозаикой.

О том, как наносить стяжку, гидроизоляцию и укладывать мозаику на подготовленное основание из кирпича, читайте в статье: Укладка мозаики на пол в ванной в душевой кабине.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector