Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли мочить кирпич водой перед кладкой печи

Нужно ли мочить кирпич водой перед кладкой печи

Среди печников нет однозначного мнения: надо ли замачивать кирпичи перед кладкой печи?

Попробуем разобраться в подробностях.

Например, А.М. Шепелев утверждает, что замачивать обязательно. И именно эта подробность склонила меня к тому, чтобы взяться за кладку печи самостоятельно. Местный печник клал посуху, печка треснула через неделю и я поверил автору, что в этом всё дело. Потом убедился, что он был прав. Но именно в моих условиях. То есть в случае, когда кладка ведётся из старого кирпича, из того, что вынут из старых печей. В этом случае поры кирпича уже все заполнены, такой кирпич мочить необходимо.

Для чего вообще замачивают кирпичи?
Когда мы накладываем печную смесь на кирпич, часть печного раствора, а именно её более жидкая, подвижная фракция, впитывается в тело кирпича за счёт капиллярного эффекта, тем самым во много раз увеличивая площадь поверхности сцепления между смесью и кирпичом. А от размера этой поверхности зависит крепость будущей кладки.

Ну и тогда очевидно, что если кирпич замочить, то есть наполнить капиляры влагой, всасывающий эффект будет меньше, и глиняная смесь будет впоникать в тело кирпича медленнее и распределяться там равномернее. В сухом же кирпиче влага быстро всосётся и её может не хватить для того, чтобы максимум глины проникло внутрь кирпича.

Но вот обращаемся к другому авторитету Кузнецову. Он чёрным по белому пишет: «если кирпич новый, замачивать не надо». Я попробовал разные варианты: сильно замачивал, слегка смачивал, клал посуху.

Когда замачивать кирпичи необходимо
И теперь могу сказать следующее:

Замачивать нужно в том случае, если:
Кладка ведётся старым кирпичом с забитыми капилярами, тогда замочка прочищает их.

Если вы начинающий печник.
При замачивании печная смесь дольше остаётся подвижной и проще исправлять огрехи. При кладке посуху, кирпичи быстрее схватываются, и чтобы не приходилось часто переделывать, нужен уже определённый опыт.

Если печка кладётся летом в сухую жаркую погоду, можно замачивать без вопросов. Но вот погода испортилась, сыро, холодно — весна, осень, вдруг даже зима. Готовая печка — как губка напитана влагой, а тепла не предвидится. Тогда высушить её можно только топкой.

Но топить напитанную влагой печь — это испытывать её на прочность. Неравномерный нагрев вызывает дополнительную нагрузку на швы. Появляются ненужные трещины. Печка, не вступив в этап работы, уже потеряла часть своей прочности. А оставлять печь сырой под зиму — и вовсе губить. Промороженная сырая печная смесь — бомба: вода при застывании увеличивает свой объём. То есть промороженная смесь рвёт кладку множеством микротрещин. Значит сухая кладка надёжнее. Если же вы только начинаете, ну, делайте смесь пожиже, чтобы кирпич чуть подольше сохранял подвижность или слегка смачивайте поверхность кладки веником или метёлочкой. Это будет компромиссом.

Надо сказать, когда я сложил свою первую русскую печку в ноябре месяце, тщательно замачивая кирпичи (во-первых, они были старыми, и их просто необходимо было мочить, а во-вторых и промороженными, чтобы хотя бы оттаяли — я окунал их в горячую воду), сушка готовой печи вылилась в феерическое зрелище. Во-первых в течение нескольких топок пар от неё валил как от паровоза, косяк над входной дверью покрылся толстым и густым слоем инея, в избе, несмотря на минус, было ощущение хорошей парилки. Так я в течение недели выдавливал всю ту влагу, что скопилась в кирпичах и теперь нехотя выбиралась наружу. Правда, мучения мои окупились — потом печь служила долго и исправно грела помещение, готовила пироги и каши, словом полностью выполняла всё, что положено выполнять деревенской печи. Не даром говорится, что печь — это сердце дома. Только запустив свою кирпичную печь в дело, вы можете по-настоящему вкусить всех радостей настоящей сельской жизни, с её надёжной автономностью, с её особым уютом и терапией души и тела.

Приемы печной кладки

  • Отопление
  • Печи

Кладка кирпичной печи выполняется так, чтобы создать монолитную и прочную конструкцию. Достигается это определенной системой раскладки кирпича с перекрытием вертикальных швов в смежных рядах за счет смещения их на ½ или ¼ кирпича. Перевязка поперечных и продольных вертикальных швов обеспечивает связь между смежными кирпичами и равномерное распределение нагрузки на весь массив кладки печи.

Толщина стенок печной кладки может быть в 1, ½ и ¼ кирпича. Перевязка швов в печной кладке достигается за счет применения неполномерного кирпича и чередования в углах печного массива тычковой и ложковой раскладки кирпичей. Выражение в кирпич означает, что толщина стенки равна длине кирпича (250 мм), в полкирпича — половине длины кирпича (120 мм), в четверть четвертой части кирпича. Так как ширина обыкновенного кирпича —120 мм, а толщина 65 мм, то при кладке стенки печи в полкирпича он кладется плашмя, длинной стороной — ложком вдоль стенки, а при стенке в ¼ кирпича кладется на ребро — на ложок или тычок.


Рис. 1. Кирпичная кладка:
1 — ложковый ряд; 2 — тычковый ряд; 3 — горизонтальные швы; 4 — вертикальные поперечные швы; 5 — вертикальные продольные швы

Особое требование печной кладки — герметичность. Достигается герметичность за счет плотности швов и применения качественного кирпича. Только поэтому не допускается использование для кладки печей кирпича с трещинами в ложковой или тычковой гранях. Глина плохой проводник тепла, даже тонкий слой ее снижает теплообмен между дымовыми газами и массивом печи. Сцепление глиняного раствора с кирпичной кладкой слабое, при нагреве он будет отслаиваться пластами и может перекрыть канал. Вместо обмазки стенок домовых каналов раствором надо промывать их водой, тщательно затирать грубой тряпкой, удалять выжатый раствор, добиваясь гладкой поверхности. Кладка не боится воды, если раствор приготовлен правильно, а швы тонкие. Прочность кладки снижается при увеличении толщины швов, т.к. при изменениях температуры растворный шов деформируется больше, чем кирпич. Поэтому швы должны быть ровными, толщиной не более 5 мм при кладке красного (керамического) кирпича и не более 3 мм при кладке огнеупорного кирпича. Чтобы выдержать равномерную толщину швов, надо готовить хороший пластичный кладочный раствор и выполнять раскладку кирпича насухо, подбирая его по толщине и подгонять по длине. Если на приготовленном растворе кладка не идет, его дорабатывают и только после этого продолжают кладку.

Читайте так же:
Самый прочный строительный материал кирпич


Рис. 2. Печная кладка в полкирпича:
1 — ложок; 2 — тычок; 3 — трехчетвертки.

Красный керамический кирпич имеет пористую структуру, при соприкосновении с раствором жадно впитывает воду, снижая прочность растворного шва в плоскости контакта. Поэтому перед укладкой его вымачивают в воде до нормального насыщения. Огнеупорный кирпич менее пористый. Вымачивать во воде его не следует. Перед кладкой с поверхностей его смывают пыль для лучшего сцепления с раствором. Кладку огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины и мелко измельченного шамота. Перевязка швов кладки из огнеупорного и обыкновенного керамического кирпича не допускается, т.к. они имеют разный коэффициент объемного расширения.

Не рекомендуется класть доли кирпича стесанной стороной внутрь дымового канала; нарушенная поверхность шероховата и повышает сопротивление движению дымовых газов, а при нагревании может расслаиваться. Поэтому половинки и трехчетвертки обработанной стороной кладут в шов. Сколотую грань притесывают до придания доле формы прямоугольного параллелепипеда, чтобы в шве было минимальное количество раствора. Нельзя допускать пустот или заполнять их раствором и щебнем.

После раскладки очередного ряда насухо, пригонки и подготовки неполномерных долей производят укладку кирпича на раствор. Кладку каждого ряда следует начинать с углового кирпича. Существует много приемов кладки, наиболее простой, доступный каждому, состоит из следующих операций:

  • кельмой набирают определенное (одинаковое для каждого ряда) количество раствора и кладут на место укладки кирпича;
  • ребром кельмы разравнивают раствор по площади, равной плоскости кирпича, подготавливая постель;
  • левой рукой берут подготовленный кирпич, опускают его в емкость с водой на 10. 15 с. (держать в воде до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха) и укладывают на подготовленную постель;
  • нажатием руки и постукиванием рукояткой кельмы, притирая, осаживают кирпич, добиваясь нужной толщины шва;
  • кельмой подрезают раствор, выжатый из шва со стороны канала и лицевой стороны кладки;
  • правильность укладки углового кирпича проверяют по отвесу или вертикально натянутому шнуру.

Порядок кладки каждого следующего кирпича отличается тем, что надо плотно заполнить вертикальный шов, и состоит из следующих операций:

  • кельмой набирают определенное количество раствора и кладут на место укладки очередного кирпича;
  • ребром кельмы разравнивают раствор, подгребая его к вертикальной грани уложенного кирпича, подготавливая постель;
  • левой рукой берут подготовленный кирпич, опускают его в воду на 10. 15 с;
  • кельмой берут небольшую порцию раствора и наносят ровным слоем на ту грань укладываемого кирпича, которая будет прилегать к вертикальной грани уложенного раствора;
  • крадут кирпич на подготовленную постель;
  • нажатием руки, при постукивании рукояткой кельмы, притирая, осаживают кирпич, добиваясь требуемой толщины швов;
  • кельмой подрезают раствор, выжатый из швов со стороны канала и лицевой стороны кладки.

Горизонтальной каждого ряда проверяют с помощью уровня, установленного на линейку-правило. Прямолинейность кладки проверяют линейкой-правилом, прикладывая ее к боковой поверхности после кладки сторон каждого ряда. Предварительное осаживание и притирка каждого кирпича уплотняет швы, повышает герметичность и прочность кладки. Предварительная раскладка насухо, подборка кирпича по толщине и подгонка его по длине обеспечивают равномерную толщину швов. По мере выполнения 3. 4 рядов кладки дымовые каналы швабруют мокрой грубой тряпкой и тщательно протирают насухо.

Описание процесса кладки дано для начинающих. По мере приобретения навыка ведения работ приемы совершенствуются, возможно совмещение операций, но основные требования печной кладки должны строго соблюдаться. Прежде, чем приступить к работе, надо хорошо изучить чертежи — разобраться в конструкции печи и вести печную кладку, добиваясь горизонтальности каждого ряда, вертикальности углов, выдерживая толщину швов, плотно заполняя их раствором.

Какой кирпич нужен для кладки печи в доме

Любой хозяин загородного дома в процессе строительства обязательно продумывает каким образом обогревать дом в холодное время года. Выбор оборудования достаточно широкий, но многие мечтают иметь настоящую кирпичную печку. В этом случае придется подумать о мощном фундаменте для печи. Он не должен соединяться с ленточным фундаментом стен, чтобы не возникало деформаций фундамента из-за разных нагрузок.

Основным достоинством печи является ее способность надолго аккумулировать тепло. Хорошая печь начинает отдавать тепло почти сразу, как только ее затопили и потом, после того как дрова прогорели, она плавно будет отдавать тепло в дом.

Отделы печи и основные нагрузки, выпадающие на них

Печь состоит из нескольких отделов, которые подвержены различным видам нагрузок в одно и то же время.

  • основание;
  • топочный массив;
  • лабиринт дымоходов;
  • дымоход.

Основание

Обычно для печи делается мощное железобетонное основание. Но так как этот фундамент имеет большую массу и находится в земле, то он будет вытягивать холод из земли. Фундамент для печки строится так, чтобы его верхняя часть была ниже уровня пола. Поверх него обязательно делают гидроизоляцию, которая отделит фундамент от верхней части. Выше, на гидроизоляцию выкладывают несколько слоев кирпича (обычно 2-3). На севере, где земля может сильно промерзать этот кирпич должен быть обязательно прочный и морозоустойчивым.

Топочный массив

Топочный массив подвергается максимальному нагреву прямым огнем и температуры должны выдерживаться достаточно высокие. Здесь применяют огнеупорные виды кирпича – огнеупорный, шамотный, клинкерный. Для отделки сводов они должны иметь особые форматы. Для внешней отделки применяется специальный отделочный кирпич нестандартной конфигурации.

Дымоход

В каналах дымохода температура нагрева будет ниже топочного отделения, но все равно будет нагреваться до 200-400 о С. Кроме того конденсат: атмосферные осадки вступают в химическую реакцию с выходящими дымовыми газами и образовывают различные химически активные вещества. Здесь будут самые резкие перепады температур и агрессивные вещества, а снаружи на трубу будет действовать еще ветровая эрозия, и ультрафиолет солнца. Важен правильный выбор.

Основные требования, предъявляемые к кирпичу для кладки печей

В разных отделах печи к кирпичу будут разные требования и подбираются с комбинациями подходящих свойств:

  • размер и форма;
  • прочность;
  • морозостойкость;
  • теплопроводность;
  • гигроскопичность.

Прочность кирпича

Этот параметр показывает предельную нагрузку в кг/см 2 . Определяется буквой «М». Например, — М175 – кирпич, выдерживающий без разрушения нагрузку в 175 кг/см 2 .

Морозостойкость, теплопроводность и гигроскопичность

Морозостойкость для силикатного обозначается буквой F и определяет количество циклов заморозки и оттаивания в насыщенном водой состоянии до появления признаков разрушения. Для наружных работ используются марки F35 и выше.

Читайте так же:
Состав пропитки для кирпича

Теплопроводность – способность переносить тепло при перепадах температур снаружи и внутри помещения. Коэффициент измеряется в Вт/м о С.

Гигроскопичность – способность кирпича поглощать воду. Для ее определения кирпич сушат при температуре 105-110 о С некоторое время и взвешивают. Потом на определенный срок опускают в воду и опять взвешивают. Разница взвешиваний показывает способность впитывать воду.

Типы кирпичей по материалу и технологии изготовления

По составу смеси, из которой изготовлен кирпич подразделяются на:

  • силикатный;
  • керамический;
  • гиперпрессованный.

Силикатный кирпич

Смесь кварцевого песка (около 90% состава) и 10% извести. Перед формованием очищают от органических включений и глины. Обжигают под давлением. Такой кирпич подойдет для изготовления основания печки.

Гиперпрессованный кирпич

Смесь отсева известковых пород, воды и портландцемента для связи. Его прессуют в специальных формах. Отлично подойдет для облицовки.

Керамический кирпич

Получается из высококачественной глины. Его сначала формуют и сушат. Высушенный обжигают при температуре 1000 о C.

К керамическим также относятся шамотный и клинкерный.

Клинкерный кирпич

Изготавливают из тугоплавкой сланцевой глины, которую предварительно очищают от мела, солей щелочных материалов и ненужных минералов. Обжигают при более высокой температуре. В результате приобретается высокая прочность, низкая гигроскопичность.

Очень хорош для изготовления печного массива и дымохода, но имеет высокую цену.

Огнеупорный шамотный кирпич

Изготавливается из тугоплавкой шамотной глины по ГОСТ 390-69. На 70% состоит из шамота и 30% коксового или графитного порошка. Выдерживает температуру от 1000 до 1800 о C.

По форме имеет разновидности:

  • прямой;
  • трапецеидальный;
  • арочный;
  • клиновидный.

По методу формирования подразделяется на:

  • литой из шликера;
  • плавленый;
  • формованный полусухим или пластичным методом;
  • горячепрессованный;
  • термопластичный.

Элементы печи и подходящий кирпич

Мастера-печники знают, какой кирпич нужен для кладки печи в доме. Для экономии в разные места ставятся разные изделия со своими свойствами.

Кирпич для основания

Для основания подойдет силикатный при условии хорошей гидроизоляции. Наиболее оптимальным будет клинкерный кирпич, который легко выдержит массу даже двухэтажного отопительного агрегата, не намокнет от грунтовых вод и не разрушится от промерзания.

Кирпич для топки

Для топки (внутренний слой, контактирующий с открытым огнем) наиболее оптимальным будет изделие из шамотной глины. Он выдержит температуру до +1300 о C.

Кирпич вокруг топки

Для внешнего слоя подойдет керамический (красный), выдерживающий температуру 700-900 о C. Его прочности будет достаточно чтобы не рассыпаться от нагрузки.

Кирпич для дымохода

Для дымохода используют такую же схему как для топки. В местах контакта с открытым огнем – огнеупорный, шамотный. В остальных местах — стандартный керамический. Другой вариант – полностью из клинкерного кирпича. Он достаточно огнеупорен и морозоустойчив, стенки гладкие и ровные. Можно обойтись без отделочных работ. Но он дорогой из-за сложной технологии изготовления.

Кирпич для наружной части дымохода

Используется только керамика. Простой или клинкерный (не силикатный) соответствующий ГОСТу 8426-75.

Кирпич для наружной отделки печи

Можно использовать обыкновенный красный или его фигурные керамические варианты. Для отделки печи возможно:

  • просто покрасить;
  • оштукатурить;
  • облицевать натуральным камнем;
  • покрыть керамической плиткой;
  • облицовка изразцами.

Какой кирпич нельзя использовать для печи

Для кладки печи не подходят:

  • силикатный – боится влаги и высокой температуры;
  • сырец;
  • шликерного литья – не выдерживает температурных перепадов;
  • гиперпрессованный – также слаб при воздействии скачков температуры.

Размер и форма кирпича

Стандартные размеры кирпича составляют:

  • Одинарный: 250 х 120 х 65 мм;
  • Полуторный: 250 х 120 х 88 мм;
  • Двойной: 250 х 120 х 138 мм.

Форма обычно представляет собой прямоугольный параллелепипед, но для отделки свода и внешней отделки возможен фигурный кирпич.

В Европе свои стандарты:

  • DF – 240х115х52 мм;
  • 2DF – 240х115х113 мм;
  • NF – 240х115х71 мм;
  • RF – 240х115х61 мм;
  • WDF – 210х100х65 мм;
  • WF – 210х100х50 мм.

Как выбрать кирпич для печи в бане

Кирпич для банной печи, какой лучше определяется по тем же стандартам, что и для дома. Единственное отличие – повышенная влажность в бане. По размеру, обычно используется стандартный, так как все размеры кладки рассчитаны под этот размер, но до сих пор некоторые производители делают по устаревшему стандарту, ориентированному на печной модуль. Для внешней отделки выпускаются фигурные различной формы.

Внешний осмотр

Образцы продукции должны быть из одной партии (в разных партиях разный цвет) при слабом ударе по кирпичу металлическим предметом должен произойти отскок со звоном. Именно отсюда произошло название клинкерный. При ударе издает звук «клинк». Осмотр поверхности разбитого кирпича может показать его структуру.

Маркировка

Обычно маркировка состоит из последовательности букв и цифр:

  1. КР — обозначает кирпич; КРГ — Кирпич с горизонтальными пустотами.
  2. Буквы:
    р – рядовой;

пг — пазогребневая система;

ш — шлифованный (камень).
Обозначение размера:
1 НФ (нормальной формы) 250 х 120 х 65;0,7 НФ 250 х 85 х 65;1,4 НФ 250 х 120 х 88;

0,5 НФ 250 х 60 х 65;

1,3 НФ 288 х 138 х 65;

1,8 НФ 288 х 138 х 88;

0,8 НФ 250 х 120 х 55;

  • по — полнотелый; пу – пустотелый.
  • Марка прочности цифры в кг/см 2 . Например М150 – 150 кг/ см 2 .
  • Класс средней плотности в цифрах.
  • Марка морозостойкости;
  • ГОСТ по которому изготовили.
  • Пример: Кирпич рядовой (лицевой), полнотелый, размерами 250×120×65 мм, формат 1НФ, марка по прочности М200, класс средней плотности 2,0, марка по морозостойкости F50:
    КР-р-по (КР-л-по) 250×120×65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012.

    Отечественные производители

    Согласно рейтингу заводы отечественных производителей считаются:

    • керамический — Голицинский керамический завод, Рязанский кирпичный завод;
    • облицовочный — Железногорский кирпичный завод, Кирово-Чепецкий кирпичный завод;
    • огнеупорный — Сухоложский огнеупорный завод; Боровичский комбинат огнеупоров;
    • клинкерный — Экоклинкер.

    На этих заводах можно приобрести именно тот какой кирпич лучше для печи в доме и в бане.

    Европейские производители

    Заводы производители кирпича в Европе известные большими поставками в Россию это:

    • Фирма Wienerbeger — имеет заводы в Эстонии, Франции, Бельгии — ей принадлежит 50% импорта кирпича в Россию.
    • Фирма FeldhausKlinker из Голладнии — клинкерный и керамический.
    • Много иностранных заводов в Польше — там есть подходящие по качеству материалы для производства. Здесь работают заводы фирмы: Wienerbege, CRH.

    Весь импортный кирпич стоит на порядок дороже отечественного. Исключением является Белоруссия.

    Как отличить качественный кирпич от плохого

    Проводят внешний осмотр. Выбраковываются:

    • не соответствующие размерам;
    • с наличием трещин, заусенцев от резки;
    • с посторонними включениями;
    • пережженные, вздутые или покоробленные, с проступающими пятнами;
    • имеющие раковины от выходящих при обжиге газов.

    Постучать по поверхности, глухой звук говорит о низком качестве.

    В частном доме или бане печь складывают из разных видов кирпича ориентируясь на необходимые свойства и цену. В некоторых местах возможно использование кирпича 2-го сорта и в некоторых только сортовой. Печники это точно знают, но их мало и многие «рукастые» мастера пробуют сложить печи взяв раскладку из Интернета. Брать следует с подробной инструкцией где прописано какой кирпич можно использовать в том или ином месте.

    Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

    Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

    Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
    Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

    Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

    Способ на первый взгляд хорош.

    Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

    Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

    Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

    Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

    Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

    Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

    То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

    Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

    Что понадобится.

    Инструменты.

    Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

    Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

    В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

    Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

    Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

    Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

    Разметка и вырезание заготовки.
    Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

    Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

    После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

    Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

    Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

    Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

    Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

    После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

    Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

    Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

    Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

    Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

    Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

    Второй вариант изготовления. Сваркой.

    Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

    После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

    После, аналогичным образом, привариваются лапы.

    После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

    Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

    Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

    Жаростойкие материалы для отделки стен возле печи

    Языки пламени в печи или камине делают дом уютнее, придают своеобразие и шарм. С другой стороны они повышают вероятность пожара. Велика эта опасность в деревянных домах, так распространённых в Российской Федерации. Избежать беды помогают огнеупорные материалы для стен, пола и потолка вокруг печей.

    1. Когда необходимо создание противопожарных стен
    2. Сфера использования
    3. Виды стеновой негорючей продукции
    4. СКЛ изделия
    5. СМЛ изделия
    6. ГКЛО изделия
    7. Огнеупорные потолки
    8. Производители и цены
    9. Этапы работы по монтажу
    10. Советы по уходу

    Когда необходимо создание противопожарных стен

    Требования противопожарной безопасности при устройстве печей и каминов излагаются в ряде ГОСТов и СНиПов. В обобщённом виде они изложены в «Своде правил» — СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», утверждённых Приказом №116 от 21.02.2013г. по Министерству чрезвычайных ситуаций России. Требования СП сводятся к соблюдению температур, допускаемых на поверхностях отопительного прибора, и установлению расстояний между нагретыми поверхностями печей и сгораемыми конструкциями. Иллюстрацией этих требований служит приводимый плакат

    При вынужденном сокращении указанных размеров противопожарных отступок и разделок, необходимо применение негорючих материалов для отделки стен. Учитывая высокие декоративные качества современных негорючих отделочных материалов, применение их оправдано не только для предотвращения возгораний, но и в дизайнерских проектах интерьеров в целом.

    Сфера использования

    Сфера использование огнеупорных материалов несколько шире негорючих материалов для отделки стен под котёл, печь или камин. Она включает в себя и материалы, используемые для устройства и декоративного оформления самих нагревательных приборов. Для кладки внутренних поверхностей печных и каминных топок применяется огнеупорный кирпич. В дверках печек и защитных экранах каминов утраивают вставки из огнестойкого стекла. Наружная отделка отопительных приборов – это не только огнеупорная штукатурка для печи, но и изразцы, и клинкер, используемые как облицовочный материал

    Виды стеновой негорючей продукции

    К негорючей стеновой продукции относят термостойкие штукатурки и растворы, предназначенные для укладки термостойкой керамической плитки:

    • терракотовой;
    • майолики;
    • клинкерной плитки;
    • шамотной плитки.

    Рецептур штукатурки и раствора для кладки керамики множество.

    Совет! Любителю, отделывающему первую печь, проще приобрести готовую смесь для оштукатуривания либо кладки плитки. Ещё проще, хотя и дороже, доверить дело профессионалам!

    Пример камина с топкой закрытой остеклённой дверкой. Наличие остеклённых дверок с одной стороны предохраняет интерьер от загрязнения продуктами сгорания, с другой – позволяет любоваться огнём.

    Совет! Стёкла необходимо мыть после каждой топки. Без этого они закоптятся и быстро потеряют прозрачность. Делать это можно специальными моющими составами для каминных стёкол, а в их отсутствие –порошковым средством для мытья посуды. Стекло в дверках закалённое. Порошковое моющее средство его не повредит.

    СКЛ изделия

    СКЛ – силикатно-кальциевый лист – экологически чистый материал. Не содержит вредных веществ и канцерогенов. Сохраняет механические свойства – прочность и твёрдость при нагревании. Содержит:

    • бумажной массы — 10%;
    • порошка кварца 45%;
    • цемента – 40%;
    • добавки, повышающие механические свойства материала – 5%.

    На лицевую сторону СК листа наносится декоративный слой с ультрафиолетовой покраской. Уровни огне- и влагостойкости, допускают применение СКЛ как во внешней отделке зданий, так и во внутренней. Хорош этот материал при отделке помещений с повышенной влажностью – бытовых комнат, бань, ванных. Способность противостоять огню позволяет применять СКЛ для отделки стен и потолка помещений вблизи горячих поверхностей печи и камина.

    СМЛ изделия

    СМЛ – стекломагниевый лист — сравнительно новый материал, обладающий прочностью, гибкостью, влаго- и термостойкостью. В его состав входит:

    • оксида магния – 40%;
    • хлорида магния – 35%;
    • древесной стружки мелкой фракции – 15%;
    • экструдированного перлита – 5%;
    • добавок – 4%
    • стеклоткани – 1%.

    СМЛ не оказывает вредного влияния на организм человека, поэтому используется во внутренней отделке помещений. Высокая – до 1000°С огнестойкость позволяет применять его в качестве пожаробезопасных панелей для внутренней отделки стен вблизи источников нагрева и открытого огня.

    ГКЛО изделия

    ГКЛО – гипсокартонный лист огнестойкий. Согласно ГОСТ 32614-2012, разработанному совместно с фирмой Кнауф, и введённому в действие на территории Российской Федерации в 2015г., этот материала обозначается буквой F – «огнестойкие плиты». Его огнестойкость должна составлять не менее 20 минут при воздействии открытого огня.

    Термостойкость ГКЛО достигается введением в гипс специальных добавок, повышающих стойкость материала к высоким температурам и препятствующих задымлению при пожаре. Для облегчения распознавания, поверхность ГКЛО окрашивают в светло-розовый цвет, а маркировка выполняется красным цветом. Кнауф Файерборд – самое огнестойкое изделие фирмы Кнауф – имеет дополнительный усиливающий слой из стеклохолста. Применяется в качестве пожаростойкой облицовки стен и потолка.

    Огнеупорные потолки

    В случае пожара горячий воздух и пламя перемещаются вверх к потолку помещения. Поэтому важно заранее предпринять необходимые меры к тому, чтобы загоревшийся потолок не стал источником дополнительных опасностей для людей, оказавшихся в зоне пожара. Негорючие потолки могут быть:

    1. Окрашенными. Негорючесть здесь зависит от того, из какого материала выполнено межэтажное перекрытие. Бетон – хорошо! Окраска произведена силикатной либо силиконовой краской – ещё лучше! Бетон – не горит. Названные краски также не поддерживают горение.
    2. Оклеенными обоями. С основой, на которую клеятся обои, как в п.1. Сами обои тоже можно выбрать жаропроными – на основе стеклотканей и металлических нитей.
    3. Натяжными. Потолок выполненный из полиэстера, пропитанного антипиреновым составом, защищающим от воспламенения – относительно безопасен. Поливинилхлорид также считается термостойким, однако под действием прямого огня, воспламеняется и выделяет большое количество вредных для человека газов. Применять его следует с осторожностью.
    4. Гипсокартонным. Чтобы считаться негорючим, такой потолок должен быть выполнен из ГКЛО и окрашен негорючей краской.
    5. Подвесным. Такие потолки выполняются на негорючих металлических каркасах из СКЛ, СМЛ или металлических наборных элементов. Требование негорючести при этом соблюдается.

    Производители и цены

    Приобретая жаростойкие материалы для отделки стен возле печи, необходимо решать вопрос выбора производителей и цен. Желательно, чтобы производитель, приобретаемого материала, был известен, а цена – близкой к общепринятой на момент приобретения. Примером такой популярности у строительного сообщества, может служить фирма Кнауф. Качество и ассортимент продукции, а также разумная ценовая политика, позволили ей занять 70% рынка гипсокартона в Российской Федерации. Поскольку рыночная ситуация подвижна, бессмысленно называть конкретные цены по материалам. Они зависят от региона и положения дел в отрасли. Следует,однако, помнить народную мудрость: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. »

    Совет! Застройщику, не желающему переплачивать при закупках материалов, не следует перекладывать эту работу на прораба. Завышение цен и затрат в этом случае неизбежно!

    Этапы работы по монтажу

    Этапы и содержание работ по монтажу негорючих панелей, будь то СКЛ, СМЛ или ГКЛО не отличаются от монтажа гипсокартона. Требуемый инструмент и рабочие навыки – те же.

    Важно! Каркас под листовые материалы обязательно должен быть металлическим! Использование деревянного каркаса недопустимо!

    Советы по уходу

    В домах с печным отоплением, поддержание печи и ограждений, защищающих сгораемые конструкции дома от перегрева в исправном состоянии — залог беспроблемного проживания его владельцев. С огнём не шутят, а в соблюдении противопожарных правил мелочей нет! Если сказано в них, что перед загрузочной дверкой печи нужен лист металла размером 500х700 мм, он должен там быть!

    Ежегодно, перед началом отопительного сезона, следует проверять состояние отопительных приборов дома. Необходимо посмотреть, не повредилась ли жаропрочная штукатурка печи, нет ли трещин в дымоходе, не отпали ли облицовочные плитки. Все выявленные дефекты должны устраняться своевременно.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector