Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой грунт лучше всего использовать по металлу

Какой грунт лучше всего использовать по металлу

Металл относится к материалам, которые не обладают устойчивостью к коррозионным процессам. Грунтовки по металлу – специальные составы, которые обеспечивают дополнительную защиту. В результате её применения продлевается срок службы основания. Можно приобретать готовые варианты, а можно сделать состав самостоятельно. В этом совсем нет ничего сложного.

Грунтовки для защиты металла

Материалы нужны для антикоррозийной защиты и выравнивания. Не важно, идёт речь о бытовом или промышленном нанесении. После использования состава образуется специальная плёнка, которая и обеспечивает дополнительную защиту от воздействия окружающей среды, это касается и осадков. Ржавый след уходит полностью.

Состав и технические характеристики

Вещества в составе обеспечивают защиту от окислительных процессов за счёт глубокого проникновения в металлическую структуру. Как на отечественном, так и на зарубежном рынке грунтовка по ржавчине для наружных работ по металлу представлена в широком ассортименте.

Есть несколько показателей, которые стали самыми главными для покупателей:

  • Время высыхания;
  • Расход;
  • Плотность;
  • Вязкость.

Норма расхода на 1 м2 металлической поверхности – от 80 до 120 мл. Главное при выборе – учитывать, какие именно металлические поверхности подвергаются обработке. Тогда и краска станет эффективнее.

Преимущества грунтования перед началом окрашивания

Грунт по металлу при использовании сокращает расходы, согласно мнению профессионалов. В дальнейшем это отодвигает необходимость проводить повторный ремонт поверхностей.

Есть и другие преимущества, характерные для составов:

  • Прочностные характеристики;
  • Безопасность для человека. Состав подходит для внутреннего применения в жилых помещениях;
  • Создание защитного слоя, предотвращающего коррозию. Серый цвет тоже допустим;
  • Улучшение качества сцепления между металлической поверхностью и краской, к примеру;
  • Экономия по расходу лакокрасочных материалов. Особенно, когда берут акриловый вариант.

Самый удобный – грунт в форме аэрозоли, форма выпуска которого – обычный баллончик. В этом случае количество необходимых инструментов сокращается, работать очень удобно.

Виды грунтовок по металлу

Существует несколько основных разновидностей. Расход по квадратному метру свой у каждого типа. Для получения хороших результатов состав наносят на изделие до применения финишных материалов, в том числе – декоративных. Белый цвет не исключение.

Фосфатирующие

Смесь, в основе которой – ортофосфатная кислота вместе с растворителями. Универсальная разновидность состава, сочетающаяся с разными видами металлических поверхностей. Рекомендуют наносить на поверхности, у которых коррозия отсутствует. Тогда материал быстросохнущий.

Обладают следующими положительными качествами:

  • После грунтовки металлических поверхностей адгезию повышают;
  • Сочетание с красками, у которых основа эпоксидная или этаноловая, алкидная;
  • Термостойкость высокого уровня со способностью выдержать 150-200 градусов выше нуля;
  • Поверхность со свойствами диэлектрика после нанесения, в том числе – при использовании алкидной разновидности.

Низкая защита против коррозии в некоторых случаях – единственный недостаток. Обычно применяется для оцинкованных поверхностей, стали или алюминия. Водный состав при таких условиях лучше исключить.

Пассивирующие

Важно приобретать такие растворы, у которых высокая концентрация хромовых солей в составе. Если она низкая – процессы коррозии только усиливаются. Из-за некоторых разновидностей состояние металлов становится пассивным из активного.

Антикоррозийный состав часто включает:

  • Цинк;
  • Свинец;
  • Кальций;
  • Барий;
  • Хроматы стронция.

После использования такого состава металлические изделия просто перестают взаимодействовать с окружающей средой. Бихроматные соли – отличный вариант, направленный на защиту алюминиевых конструкций. Глубокий тип проникновения тоже их защитить.

Изонирующие

Из нейтральных пигментов, отличный пример которых – железный сурик. Он способствует созданию на поверхности плёнки с повышенной устойчивостью к влаге. Но процесс ржавления всё равно активируется, поскольку сам защитный эффект длится недолго.

Преобразующие

Допускает использование с изделиями, на которых коррозия уже появилась. Характерно появление другого соединения из ржавчины, последующее моментальному расщеплению. Смеси создаются из поверхностно-активных веществ, обеспечивающим лёгкое проникновение внутрь структуры металла. Рекомендуется применять пассивирующие варианты совместно с преобразующими.

Протекторные

Средства для борьбы со ржавчиной. В составе часто содержат порошки с алюминием и цинком, магнием. Эффективность работы для конкретной ситуации определяется концентрацией веществ. Работа эффективнее при увеличении общего количества. Пыль из цинка самая популярная.

Ингибирующие

Защита металла от вредных воздействий при широкой сфере применения. В результате обработки металл покрывается эмаль-грунтом. Сами ингибиторы предполагают растворение в воде или масле, с одинаковой эффективностью.

Алкидные

С пассивирующим и изолирующим действием одновременно. В составе присутствуют наполнители, в основе которых белил, железный сурик и тому подобные вещества. Универсальная смесь для создания улучшенной адгезии с другими отделочными и декоративными материалами. Хороший тип укладки под алкидные красящие составы.

Советы и рекомендации по применению

Перед выбором состава важно учитывать условия, в которых будет проводиться эксплуатация. Особенно это касается влажности с температурой. Не стоит забывать о прямых ультрафиолетовых лучах. Стоит помнить о том, что при использовании различных инструментов появляются разные эффекты. К примеру, валик приводит к увеличению расхода.

Инструкция от производителя по размешиванию и нанесению составов обязательна для изучения перед началом работы. Работа по подготовке в большинстве случаев выполняется так:

  1. Старые покрасочные слои удаляются обжигом, шлифовальными машинами или абразивной щёткой.
  2. Металл очищают до того, как останется только естественное покрытие. Надо проследить за тем, чтобы сверху осталась только шероховатая часть. Только в этом случае можно будет не сомневаться в надёжности сцепления.
  3. Сначала наносят первый слой с грунтовкой для металла, ждут полного высыхания. И переходят ко второму.
Читайте так же:
Можно ли красить вагонку без грунтовки

Начальное и финишное покрытие перед выбором тоже рассматриваются. Ведь некоторые материалы могут быть просто несовместимыми друг с другом.

Грунты для металла со спиртовой основой – самые простые в применении. Они быстро высыхают, не требуют дополнительного ухода. Излишки коррозии очищают щёткой даже в случае применения узкоспециализированных составов. Рекомендуется применять составы до того, как тот или иной предмет снова будет эксплуатироваться в окружающей среде, тем более – при повышенных температурах.

Как правильно грунтовать металл под покраску, можно ли по ржавчине

Обязательна предварительная шлифовка поверхности, в том числе – если первоначально она была глянцевой. Шлифовка и полировка – это разные материалы и этапы работы, которые не стоит путать друг с другом. Они способствуют образованию нового слоя, но он уже будет шероховатым. Полировка сглаживает всё полностью, даже микроскопические следы. Главное – грунтовать правильно.

Любые проявления ржавчины требуется удалить с основания только при использовании составов без каких-либо преобразующих веществ. Обычно помогают наждачная бумага или шлифовальная машинка. Пескоструйная обработка увеличивает скорость ещё больше, но её выбирают в промышленном производстве. Отсутствие проплешин важно, когда берут грунтовой состав.

На слой ржавчины часто наносят так называемые «комбинированные» составы три-в-одном. Скорость работы будет выше, но сам эффект защиты длится не так долго, как в других ситуациях. Грунт-эмаль обладает сроком службы до 5-10 лет, вне зависимости от того, какое будет железо.

Обзор популярных производителей

Определённо, в качестве продукции от знаменитых зарубежных компаний сомневаться приходится меньше. А вот обращение к мало знакомому имени может обернуться риском. В таких случаях никогда не знаешь, чего ждать от приобретения. Зачем рисковать?

Стоит назвать имена, известные на рынке дольше и больше остальных:

    «Старатели». От отечественной компании, начавшей работать с 1992 года. Начали с простых шпатлёвок, со временем перешли к другим видам строительных смесей. Предлагают ассортимент из универсальных составов и узкоспециализированных, обладающих конкретными свойствами. Покраска гарантированно будет качественной;

Стоимость продукции снижается без потерь по качеству, в том числе – за счёт расположения заводов и на территории России. Из ассортимента выделяют составы с глубоким проникновением, для минеральных соединений со способностью впитывать всё, для декоративных материалов. Без классических универсальных составов тоже не обходится.

Назначение и условия эксплуатации – главная разница между выпускаемыми составами. Например, в случае с отделкой автомобилей требуются определённые характеристики. Есть универсальные смеси, сочетающиеся с различными проблемными зонами.

При покупке любой грунтовки для цветных металлов важно заранее изучить рекомендации со стороны производителя. Время удержания составов на поверхностях – пример информации от производителей. Не менее важны и свойства, связанные с антикоррозийными свойствами. Грамотный выбор способствует долговечности, надёжности. Важно не экономить на такой покупке, чтобы приобретать именно у известных производителей.

Видео: Тест грунтов для металла и пластика

Как нанести антигравий

Антигравийная защита присутствует на всех автомобилях, выходящих с автозаводов: антигравием обработаны днища, пороги и нижние части крыльев, иногда- нижние части дверей. Официально антигравию приписывают шумопоглощение и аникоррозионные качества, однако в домашних условиях его наносят не столько как аникор, сколько как средство, продлевающее жизнь уже загнившим деталям. То есть, например, ржавую дверь очищают от коррозии, обрабатывают и наносят антигравий, что бы деталь ещё немного «походила». У антигравия толщина покрытия после нанесения больше, чем у краски или лака- он лучше предохраняет кузовное железо от летящих камней; при этом если антигравий нанесли правильно, он не «трещит». А когда ржавчина начнёт снова надуваться, из-под рифлёной поверхности её не будет видно- на «пупырчатом» антигравии не так заметны дефекты лакокрасочного покрытия.

Чтобы правильно наносить антигравий на машину, нужно знать: поверхность под нанесение должна быть подготовлена как при покраске авто. Если были ржавые места, то их нужно зачистить, обработать преобразователем ржавчины, при необходимости- зашпаклевать и загрунтовать (грунтовать нужно голый металл, шпаклёвку и старое лакокрасочное покрытие для нанесения антигравия грунтовать не нужно, а только пошкурить). На фото внизу- шпаклёвка на дверях и порогах после обработки ржавых мест.

Антигравий, как и другое ЛКП, нельзя наносить на глянцевую поверхность, поэтому матируем лак шкуркой. Кстати, это можно сделать и после приклеивания скотча по границе нанесения- так Вы будете видеть, где шкурить, а где- нет.
Сначала, открыв двери, оклеиваем внутреннюю часть порогов широким скотчем- это нужно для того, чтобы антигравий через зазоры не налетел куда не требуется. Кстати, и нижнюю часть заднего крыла тоже оклейте.

Закрываем двери и оклеиваем их. Сначала приклеиваем «маячки». На необходимое расстояние от нижней части двери (это будет ширина антигравийной полосы) приклеиваем «маячок» снизу от будущей границы- на фото мы выбрали ширину антигравия в 10,5 см. Такие «маячки» приклеиваем по всем дверям- примерно по 2-3 штуки на дверь.

Скотчем с газетами проклеиваем границу над «маячками». Крылья заклеиваем тоже, продолжая скотч-линию границы дверей. Убираем «маячки».

Матируем поверхность. Наждачную бумагу выбирайте погрубее, ризки от наждачки под антигравием не видны- размер «шкурки» от 500 и даже до 120 (я бы рекомендовал 320). На фото внизу мы подготавливаем нижние части дверей и крыльев и пороги- зашкуриваем всё.

Пластиковую защиту можно отвернуть, а можно оклеить (фото внизу).

Обезжириваем всё обезжиривателем. И наносим антигравий.

Читайте так же:
Метакор 01 уно грунтовка протекторная эпоксидная

Антигравий в магазине бывает:
1. в баллончиках с распылителем (в аэрозольной упаковке- для применения самостоятельно в домашних условиях)
2. баллон под «пистолет» (для профессионального применения, к нему нужен специальный пистолет-распылитель для антикоррозионной защиты кузова)
3. в банках (в автосервисе применяется редко)

Если Вы читаете эту статью, значит скорее всего специального пистолета у Вас нет, поэтому рассмотрим 1 вариант. Прочтите инструкцию на баллончике. Скорее всего там будет написано, что баллон нужно потрясти в течение 3-5 минут. Потом наносить антигравий с расстояния примерно 25 см. Затем дать нанесенному слою высохнуть примерно 5 минут до небольшого высыхания. Затем повторно нанести антигравий и просушить в течение хотя бы нескольких часов.

Антигравий под «пистолет» (номер 2 в нашем списке) наносить потруднее, хотя инструкция казалось бы та же. Потрясти баллон. Завернуть на «пистолет». Распылить. Такой антигравий либо не хочет распыляться (слишком густой), либо течёт (слишком жидкий). К каждому пистолету нужно присноровиться, густой антигравий нужно немного развести растворителем (и хорошо перемешать), подобрать давление компрессора. Обязательно первый раз потренируйтесь на плоской поверхности! Наносить лучше в 2 слоя. Если есть потёки, попробуйте побыстрее водить пистолетом вдоль поверхности и не задерживайтесь на одном месте. Распыление происходит как во время покраски: пульверизатор идёт вправо до конца, затем влево до конца.
Обратите внимание, что скотч тоже должен быть немного закрашен- распространённая ошибка новичков: останавливать руку ещё до границы.

Следующий вопрос. Будем ли мы закрашивать антигравий в цвет кузова? Рассмотрим варианты.

Нет, антигравий красить не будем. Тогда просушиваем его (лучше дать постоять полдня), сдираем скотч и всё.

Да, красить будем. Тогда при покупке антигравия обращаем внимание- можно ли на него наносить краску, это важно. На большинство антигравиев можно наносить лакокрасочные материалы, хотя на некоторые- нет. Уточняем в магазине.

Если красим только антигравий (двери не красим) — тогда закрашиваем его в цвет кузова и сушим краску. Отдираем скотч на следующий день.

Если красим кузов (двери, крылья) вместе с антигравием— тогда после его нанесения (минут через 10) отдираем скотч и производим покраску деталей целиком вместе с антигравием. Этот вариант используется, когда красим двери целиком, а антигравий наносим непосредственно перед покраской (фото внизу- нанесли антигравий, отодрали скотч, сейчас будем красить двери целиком и пороги тоже).

По поводу последнего варианта: само антигравийное нанесение- это как бы небольшой этап в процессе покраски автомобиля. Обратите внимание, что перед нанесением антигравия все работы на элементах (в нашем случае- дверях машины) должны быть закончены- шпаклевание, грунтование, и грунт должен быть вышкурен.

Антигравий после покраски- на фото внизу.

Вообще по структуре поверхности вариант «под пистолет» (профессиональный) предпочтительней аэрозольного. И неплохо бы его сверху ещё и закрасить. 

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

— Собираем обратный молоток для кузовных работ

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

— Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

— Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

— Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

Можно ли перекрасить цвет машины без замены документов на нее?

Если по каким-то причинам появилась насущна необходимость изменить цвет кузова автомашины, то в обязательном порядке стоит обратиться в ГИБДД за разрешением. Самовольное изменение цвета карается даже лишением прав!

При каких условиях изменения во внешнем виде авто не чревато штрафом?

Не всегда могут оштрафовать за изменение внешнего вида автомобиля. Если автомобиль полностью будет перекрашен после того, ка кон встал на учет в ГИБДД, то об этом нужно сообщить в ГИБДД и заменить документы- таков закон.

Но не всегда требуется оповещать государственные органы о том, что кузов автомобиль был перекрашен.

Есть некоторые нюансы:

  1. Если кузов был перекрашен менее чем на 50 процентов.
  2. Если были использованы декоративные наклейки и прочие декорирующие элементы, которые не перекрывают более чем на 50 процентов естественный цвет кузова автомобиля.
  3. Также законом позволяется использовать окрашивание небольших участков кузова автомобиля.

Вообще-то специалисты утверждают, что запрет на перекрашивание автомобиля это в большей степени анахронизм, который нам достался с советской эпохи. Сейчас, когда все чаще можно слышать требования установки номерных знаков с микрочипами, идентифицировать автомашину можно не только визуально.

Но законодательство меняется крайне медленно и поэтому ждать послабления со стороны властей не стоит в ближайшем будущем. Поэтому, если есть желание перекрасить авто, то лучше не рисковать правами, а отправиться в ГИБДД за разъяснениями и разрешением. При этом придется пройти процесс техосмотра снова.

Читайте так же:
Можно ли красить осб без грунтовки

Каков алгоритм изменения цвета кузова автомобиля?

Для того, чтобы законно изменить цвет кузова автомашины, потребуется представить в местное отделение ГИБДД следующие документы:

  1. Государственный паспорт, удостоверяющий личность.
  2. Паспорт ТС.
  3. Также потребуется полис ОСАГО.
  4. Документ о регистрации автомобиля в ГИБДД.
  5. Квитанция о том, что государственная пошлина была оплачена за требуемую услугу.

Важно! Придется оплатить 350 рублей за получение нового свидетельства о регистрации транспортного средства, так как в уже имеющееся свидетельство изменения внесены быть не могут!

Также придется оплатить такую же плату за внесение изменений в техпаспорт. Суммы незначительные, но данные траты необходимы, чтобы узаконить перекрашенный автомобиль в глазах закона.

Не стоит забывать о том, что VIN-номер автомашины закрашивать категорически запрещается! Если неумелые маляры это сделают, то в ГИБДД просто откажутся регистрировать изменение, и придется в дальнейшем снова приезжать для регистрации.

Не стоит забывать и о наказании в том случае, если цвет кузова автомашины будет перекрашен без извещения контролирующего органа. На первый раз можно получить штраф в пятьсот рублей и придется перекрашивать кузов. Если же это не было осуществлено, то придется заплатить либо штраф в пять тысяч рублей, либо на время лишиться водительских прав. Если и эта суровая мера не возымеет действие, то придется лишиться прав уже навсегда, но такое решение способно принять только суд!

Локальная и точечная покраска машины – важные особенности

Для устранения небольших повреждений на кузове автомобиля часто пользуются возможностями частичной обработки кузовных деталей. Локальный ремонт вашего авто можно выполнить своими руками и значительно сэкономить деньги на услугах специализированных станций. При этом локальные работы проводятся не только на металлических кузовных деталях, но и с элементами салона. Детали обрабатываются точечным образом с соблюдением важных технологий. Только так частичная покраска отдельных участков авто действительно будет оптимальной по всем параметрам. Следует соблюдать важные особенности ремонтных работ.

Точечная обработка кузовных элементов вашего авто должна проводиться в достойных условиях. При высокой влажности воздуха или при слишком низкой температуре автомобиль невозможно отремонтировать должным образом. Так что лучше обеспечить качественное окружение, прежде чем вкладывать средства в этот процесс. Тем более, даже на локальные работы, выполненные своими руками, придется потратить немало денег. Потребуются качественные материалы, хорошие надежные инструменты для наложения краски.

Подготовка локальных мест к хорошей точечной покраске

Все детали вашего авто должны быть качественно вскрыты краской. Сегодня покраска кузовных элементов автомобиля стала настоящим искусством, выделяют огромное количество специальных материалов, приспособлений, условий и методов выполнения работы. Каждый элемент может обладать особый подходом в выполнении покрасочных действий. Но есть определенный принцип подготовки участка кузова авто и выполнения работы:

  1. Зачистка и замывка точечного места с использованием мелкой наждачной бумаги. Эта стадия также подразумевает некоторое расширение рабочего участка для покраски.
  2. Защита деталей, которые не нужно покрывать новым слоем материалов. Это можно выполнить с помощью пленки и малярного скотча или других подручных материалов.
  3. Выравнивание всех неровностей на рабочей зоне, чтобы локальные места оказались полностью ровными и удовлетворительными по текстуре поверхности.
  4. Покрытие рабочего элемента грунтом, чтобы обеспечить хорошую адгезию краски, а также защитить металлические детали от будущего распространения коррозии.
  5. Покраска и доведение локального участка вашего авто до нужного состояния. На этом этапе часто автомобиль полируют полностью и убеждаются в хорошем качестве результатов.

Своими руками провести все стадии можно достаточно просто. В открытом доступе есть ряд объемных видео и инструкций в другом формате. Но локальная покраска автомобиля своими руками также может оказаться сложной. Даже если у вас есть теоретическая база, частичная покраска авто не всегда удается с первого раза. Мало просто знать этот процесс, нужно также обладать опытом и навыками для покраски.

Локальные работы для элементов интерьера автомобиля

Также ряд видео и статей от специалистов рассказывают о принципах покрасочных работ с пластиком. Для этого детали нужно демонтировать из салона авто. Иногда нужна не точечная обработка, удобнее перекрасить весь объект без подготовки и сложной защиты неповрежденных участков. Пластик также замывается, а затем вскрывается краской. Грунт можно упустить, если вы не снимаете полностью все покрытие при подготовке объекта.

Точечная покраска авто часто включает процесс доработки предметов салона. Но некоторые составляющие части интерьера авто крайне сложно демонтировать. Их обработка прямо в салоне должна быть максимально осторожной. Так как в процессе можно покрасить стекло или другие элементы внутреннего пространства. Поэтому такая локальная покраска авто, да еще и своими руками, должна проводиться осторожно и со знанием дела.

Переход – необходимый навык при локальном ремонте

Ваше авто может оказаться некрасивым после неумело выполненных действий с ЛКП. Проблема в том, что подобрать лакокрасочные материалы идеально не получается практически никогда. Поэтому точечные работы сразу же становятся заметными невооруженным глазом. Видны точки и локальные места, которые красились, они отличаются по текстуре, цвету и свежести покрытия. Покраска элемента автомобиля с помощью технологии перехода выполняется следующим образом:

  • авто готовится так, как указано выше, до стадии нанесения краски и непосредственной визуальной отделки;
  • первые два слоя наносятся с помощью стандартной смеси краски, которую вы использовали бы для любых работ;
  • далее краска разводится растворителем, наносится еще один слой, затем снова происходит разведение;
  • разводить нужно примерно в соотношении 1:1 повторяя процедуру примерно 6-7 раз и нанося раствор;
  • также постепенно расширяется спектр ремонтного места на автомобиле, чтобы выполнить переход;
  • на последнем этапе на кузов наносится практически чистый растворитель просто с подкраской.
Читайте так же:
Надо ли грунтовать стены перед поклейкой виниловых обоев

Такая частичная покраска авто избавит вас от необходимости оправдываться перед будущим покупателем за ремонтные места. Да и самому приятнее ездить на машине, цвет деталей которой не отличается от основного тона. Даже не самая умелая точечная покраска автомобиля своими руками с таким приемом поможет скрыть все недостатки наложения лакокрасочных материалов.

Как научиться красить локальные повреждения на авто?

Элементы кузова вашего транспорта можно покрасить только после того, как вы выполнили тренировочные работы. Взяв в руки пульверизатор впервые, вы вряд ли покажете отличные результаты. Стоит посмотреть видео, на которых специалисты разъясняют, как выполняются все работы своими руками. Локальная покраска автомобиля также должна соблюдать определенные требования и ограничения:

  • не стоит использовать слишком дешевые материалы, это приведет к их низкому качеству и плохому наложению;
  • точечные работы стоит проводить в камере или подготовленном гараже, а не на открытом воздухе;
  • следует провести тренировочное восстановление ЛКП на поверхностях, которые не так важны для вас;
  • только хорошее оборудование с нормальной подачей краски будет удачным решением для вашего автомобиля;
  • не следует рассчитывать на удивительные результаты, если ранее вы никогда не красили транспорт.

Подходить к процессу покрасочных работ без опыта не стоит. Лучше взять гаражные ворота, к примеру, в качестве объекта для тестирования. На них вы сможете отработать собственные навыки и получить отличные результаты. Только после этого можно достаточно просто исправить недостатки кузовных деталей вашего собственного транспорта. Спешить в этом деле не стоит. А если результат нужен срочно, тогда лучше обратиться к специалистам.

Подводим итоги

Чтобы локальная покраска кузова автомобиля удалась полностью, определите задачи вашей работы. Для профессионального результата нередко потребуется качественное оборудование, дорогая краска и прочие дорогостоящие условия. Если же в вашем распоряжении только баллончик и минимум технических средств, придется смириться с низким качеством результатов обработки. Не лишним будет заметить, что машину нельзя красить в неподходящих условиях, иначе материал просто слезет с металла или пластика и не будет служить должным образом.

С помощью простых технологий вы можете достичь необходимых результатов. Но учтите, что покрасочные работы в камере с хорошим краскопультом и мощным компрессором все равно будут лучше. Иногда стоит арендовать камеру или просто заказать услуги специалистам. Такой вариант сэкономит ваше время, но потребует больше денег. После определенной подготовки можно и самостоятельно выполнить все необходимые работы без помарок и сложностей. Любые ошибки в процессе можно исправить, нужно лишь знать, как это сделать.

Можно ли покрасить авто без грунтовки

Имел опыт с хамерайтом 3в1, гуано редкостное, под ним как цвело так и цветет, перекрашивал копейку — зачищал и обрабатывал преобразователем HiGeer, в балончике, балончик стоил 350рублев, там где были дыры и сильная ржа там вылезло снова, а вот на небольших точках (после зачистки до 5 см в диаметре), там все гуд — ни намека на ржу, спустя 1,5 года (обычно вылезает в первый год весной). Еще 5 лет назад имел дело с грунтовкой по ржавчине, тогда баллон стоил 200 рублев, грунтовал трактор без зачистки, подготовки и прочих плясок с бубном, результат получился совершенно неожиданный — во первых я попал в цвет и краской потом не красил, а во вторых уже 5 лет прошло, а ржа не вылезла. (правда там и металл чуть другой, он и за 50 лет не проржавеет) жаль только название грунта не помню, помню что импортный.

Вобще я делал так: зачистка (я делал щеткой (диск а не чашка) на болгарке, получается замечательно, когда шетка в одну сторону загнулась — накручиваем в обратную сторону и снова радуемся. ) потом идет обработка преобразователем, потом по теории преобразователь надо смыть, но я не смывал (HiGeer образует такую классную пленку, что мне ее смывать не захотелось, потому что после ее смыва деталь начала покрываться зелтым налетом (РЖА. )), потом преобразователь грынтовал простой фосфатной грунтовкой, но вы лучше используйте эпоксидный грунт, потому что фосфатный грунт разъедается шпатлевкой (в технологии кузовного ремонта ala AUDI прочитал) а проще говоря у меня шпатлевка от фосфатной грунтовки в 2-х местах отвалилась (ну там и слой толстоват был). Потом если глубина большая (или имеется вмятина)то это место шпатлюется (простая полиэфирная шпатлевка (BODI), если была дыра или глубина более 5-7 мм, то шпатлевка со стекловолокном, порцию шпатлевки (такую, чтобы нанести в течение 3 минут, короче за 1 раз, когда наловчитесь, то можно мешать на 2-3 ямки сразу) при помощи 2-х шпателей замешиваем с отвердителем, берем шпатель такой чтобы по возможности был чуть больше вмятины (следа от зачистки), шпатлюем, стараемся лишнего не накладывать, а то зачищать неделю придется, проводим шпателем 3-5 раз по шпатлевке, это чтобы выгнать воздух (я этого не делал, воздуха не встречал ни на одном из более чем 40 зашпатлеванных мест). Потом шпатлевку зачишаем, шкурка P100-P120, потом P240 потом P400. Потом наносим наполнитель, я использовал в качестве наполнителя грунт BODI 3+, с его помощью можно создать довольно толстый слой, и если где есть мелкие косячки — подшкурить (выровнять) тем самым заменить им шпатлевку на неглубоких ямках (нанести 2-3 слоя), если пропустили и потом увидели ямку не глубокую, то наздачка P600, если глубоко, то P240 потом P400, потом P600 если не помогает, то шпатлюем и снова грунт (который наполнитель) грунт (наполнитель) немного блестит, поэтому на нем хорошо видно все неровности (мне грунтованая, серая копейка понравилась больше чем покрашенная, вишневая), потом наполнитель матируем P600, обезжириваем и протираем липкой салфеткой, потом готовим краску и красим, на этой стадии, поскольку у меня получилась щагрень, то я ничего не посоветую, скажу что краску обязательно процеживать, а то хана распылителю будет, и еще обязательно влагоотделитель нужен на воздух.

Читайте так же:
Натуральная грунтовка для дерева

И еще несколько общих советов:
1. вытирать удалителем силикона перед и после нанесения каждого слоя (после зачистки ржы, после преобразователя, после грунта, перед шкурением шпатлевки, перед наполнителем, перед покраской).
2. применять «сухую» наждачку, и не использовать «мокрую» ибо если протрете где до металла, через 5 минут это намоченное место покроется желтым налетом ржи (преобразователь по инструкции смывается спиртом).

Вот примерно все, удачи.

PAVEL29
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для PAVEL29
Найти ещё сообщения от PAVEL29

Имел опыт с хамерайтом 3в1, гуано редкостное, под ним как цвело так и цветет, перекрашивал копейку — зачищал и обрабатывал преобразователем HiGeer, в балончике, балончик стоил 350рублев, там где были дыры и сильная ржа там вылезло снова, а вот на небольших точках (после зачистки до 5 см в диаметре), там все гуд — ни намека на ржу, спустя 1,5 года (обычно вылезает в первый год весной). Еще 5 лет назад имел дело с грунтовкой по ржавчине, тогда баллон стоил 200 рублев, грунтовал трактор без зачистки, подготовки и прочих плясок с бубном, результат получился совершенно неожиданный — во первых я попал в цвет и краской потом не красил, а во вторых уже 5 лет прошло, а ржа не вылезла. (правда там и металл чуть другой, он и за 50 лет не проржавеет) жаль только название грунта не помню, помню что импортный.

Вобще я делал так: зачистка (я делал щеткой (диск а не чашка) на болгарке, получается замечательно, когда шетка в одну сторону загнулась — накручиваем в обратную сторону и снова радуемся. ) потом идет обработка преобразователем, потом по теории преобразователь надо смыть, но я не смывал (HiGeer образует такую классную пленку, что мне ее смывать не захотелось, потому что после ее смыва деталь начала покрываться зелтым налетом (РЖА. )), потом преобразователь грынтовал простой фосфатной грунтовкой, но вы лучше используйте эпоксидный грунт, потому что фосфатный грунт разъедается шпатлевкой (в технологии кузовного ремонта ala AUDI прочитал) а проще говоря у меня шпатлевка от фосфатной грунтовки в 2-х местах отвалилась (ну там и слой толстоват был). Потом если глубина большая (или имеется вмятина)то это место шпатлюется (простая полиэфирная шпатлевка (BODI), если была дыра или глубина более 5-7 мм, то шпатлевка со стекловолокном, порцию шпатлевки (такую, чтобы нанести в течение 3 минут, короче за 1 раз, когда наловчитесь, то можно мешать на 2-3 ямки сразу) при помощи 2-х шпателей замешиваем с отвердителем, берем шпатель такой чтобы по возможности был чуть больше вмятины (следа от зачистки), шпатлюем, стараемся лишнего не накладывать, а то зачищать неделю придется, проводим шпателем 3-5 раз по шпатлевке, это чтобы выгнать воздух (я этого не делал, воздуха не встречал ни на одном из более чем 40 зашпатлеванных мест). Потом шпатлевку зачишаем, шкурка P100-P120, потом P240 потом P400. Потом наносим наполнитель, я использовал в качестве наполнителя грунт BODI 3+, с его помощью можно создать довольно толстый слой, и если где есть мелкие косячки — подшкурить (выровнять) тем самым заменить им шпатлевку на неглубоких ямках (нанести 2-3 слоя), если пропустили и потом увидели ямку не глубокую, то наздачка P600, если глубоко, то P240 потом P400, потом P600 если не помогает, то шпатлюем и снова грунт (который наполнитель) грунт (наполнитель) немного блестит, поэтому на нем хорошо видно все неровности (мне грунтованая, серая копейка понравилась больше чем покрашенная, вишневая), потом наполнитель матируем P600, обезжириваем и протираем липкой салфеткой, потом готовим краску и красим, на этой стадии, поскольку у меня получилась щагрень, то я ничего не посоветую, скажу что краску обязательно процеживать, а то хана распылителю будет, и еще обязательно влагоотделитель нужен на воздух.

И еще несколько общих советов:
1. вытирать удалителем силикона перед и после нанесения каждого слоя (после зачистки ржы, после преобразователя, после грунта, перед шкурением шпатлевки, перед наполнителем, перед покраской).
2. применять «сухую» наждачку, и не использовать «мокрую» ибо если протрете где до металла, через 5 минут это намоченное место покроется желтым налетом ржи (преобразователь по инструкции смывается спиртом).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector