Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тонкости выбора краски для деревянного забора и надежная покраска

Тонкости выбора краски для деревянного забора и надежная покраска

Процесс покраски деревянного ограждения

Забор из дерева вокруг дома или на даче – оптимальный вариант для того, кто хочет недорого и быстро построить ограждение. Плюсом натуральной древесины является ее экологичность. А при обработке современными средствами защиты, деревянный забор прослужит долгие годы.

Типы покрытий

В магазинах представлен огромный выбор красок, эмалей и лаков для древесины. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Перед приобретением следует рассмотреть основные материалы, сравнить их между собой и только потом решить, чем покрасить деревянный забор. Основные виды:

  1. Эмаль. Имеет невысокую цену, поэтому можно не экономить ее и покрасить забор в несколько слоев. Она красиво смотрится и покрывает древесину плотной защитной пленкой. Но на эту краску отрицательно влияют солнечные лучи и перепады температур. Уже на следующий год на поверхности краски появятся трещинки, сквозь которые будет проникать влага. Красить забор придется каждый год.
  2. Масляная краска. Относительно недорогая, но не очень эстетично выглядит. Под открытыми солнечными лучами начинает вздуваться и опадать.
  3. Многокомпонентные составы. Отличаются высокой ценой, но зато надежно защищают древесину, благодаря плотному наружному слою. Отлично выглядят, устойчивы к погодным условиям. Минусом этих красок является дороговизна и токсичность. Поэтому нежелательно использовать их для покраски внутри дома или на даче.
  4. Акриловые краски. Они устойчивы к холоду, жаре, влажности и перепадам температур. Эти свойства сохраняются надолго – в течение пяти лет. Затем можно просто подкрашивать появившиеся проблемные места. Достоинством этих красок является невысокая цена и яркие цвета, невыгорающие под солнцем.
  5. Лак. Обработка лаком защищает дерево и сохраняет его естественный цвет. Лак может быть полиуретановый, акриловый, дисперсионный и другой. Защищают древесину они примерно одинаково, стоит только учесть, что акриловый лак обладает меньшей по сравнению с другими токсичностью.

Перед покраской деревянный забор желательно обработать антисептической пропиткой. Это бесцветная жидкость, которая защищает от влаги, гнили, плесени и паразитов. Срок ее действия – до 25 лет.

Есть еще противопожарная пропитка, которой часто пренебрегают на даче или приусадебном участке, экономя деньги. Необходимость этой пропитки выясняется только во время пожара.

Состав красок для древесины

Выбор защитных средств для деревянных ограждений

Все краски для древесины в зависимости от состава делятся на укрывные (цветные) и лессирующие (полупрозрачные). Если дерево имеет большое количество изъянов, их легко скрыть с помощью цветных красок. Однако под двумя–тремя слоями такой краски скроются не только дефекты, но и уникальная фактура дерева.

Лессирующие краски содержат в себе пигменты различных цветов. Благодаря их полупрозрачности хорошо видна фактура и красота дерева. Кроме того, такие краски удлиняют срок службы деревянных изделий. В специализированных магазинах можно купить:

  1. Пинотекс Ультра. Относится к лессирующим, содержит цветные пигменты. Обладает антибактериальными свойствами, покрывает дерево защитной блестящей пленкой. Одним литром можно покрасить 12 квадратных метров обработанной деревянной поверхности.
  2. Топлазурь «Белинка». Покрывает древесину шелковистым слоем, защищает от солнечного излучения. Один литр состава окрашивает 10 квадратных метров строганной древесины.
  3. Тиккурила Валтти Колор. Обладает антибактериальной и ультрафиолетовой защитой. Образует на древесине ровную тонкую пленку, не скрывая ее фактуру. Используя один литр состава, можно покрасить 10–12 квадратных метров обработанных досок.
  4. Хольц Лазурь Гель. Полупрозрачное средство, защищает дерево на протяжении 8–10 лет, устойчиво к ультрафиолету. Одного литра геля хватает, чтобы обработать 10 квадратных метров дерева.

Выбирая краску для деревянного забора вокруг дома или на даче, следует учитывать, что главная ее задача – защита древесины от ультрафиолетового излучения. Если купить средство по каким–то причинам не получается, можно приготовить ее своими руками. Например, цементную, шведскую или финскую.

Состав на цементной основе

Для изготовления защитной смеси для деревянного ограждения потребуется цемент

Цементная смесь – дешевый и качественный материал для деревянных поверхностей. Она позволяет дышать древесине, но плохо защищает от влаги. Проблема решаема при помощи специальных добавок. Цементный состав не является в прямом понимании краской, однако, покрытие из него очень эффективное.

Для изготовления необходимо смешать качественный цемент с водой до густоты деревенского молока, затем добавить выбранный краситель. Его вы найдете в магазине. Если вы решили использовать подручный материал, то делать это нужно осторожно. Глина с цементом могут уменьшить твердость покрытия. Идеальным вариантом будет использование тертого кирпича.

Прочность покрытия данным составом объясняется особой химической реакцией. Известь как будто приваривается к дереву. Этот состав быстро застывает и поэтому необходимо готовить маленькие порции. Их используют сразу. Проблема может быть только в однотонности окрашиваемой поверхности.

Финская краска

Железная охра для изготовления финской смеси для окраски деревянного ограждения

При изготовлении очень важно точно соблюдать все пропорции и технологию. Берут 6л воды, добавляют туда ржаную муку в количестве 720г и хорошо перемешивают. Затем смесь нужно процедить, поставить на огонь и, помешивая, засыпать 360г пищевой соли. Железный купорос и сухой известковый пигмент также добавляют в раствор – по 1560г каждого. Кипятят еще 3л воды и заливают в полученную смесь.

Читайте так же:
Можно ли пользоваться просроченной грунтовкой

Таким составом красят доски два раза, желательно на чистую древесину. Если она была раньше окрашена, старую краску нужно удалить.
Финская краска воздухопроницаема и долговечна. Чтобы придать ей необычный цвет, можно добавить в нее тертый кирпич, отвары дубовой коры или семян подсолнуха.

Шведская краска

Медный купорос входящий в состав покрытия для деревянного забора

Для приготовления покрытия 3л воды и 600г ржаной муки объединяют, ставят на огонь. Непрерывно помешивают, чтобы не было комков. После получения однородной массы, добавляют соль и медный купорос – по 250г. Когда кристаллы полностью растворятся, кладут 250г железного сурика и хорошо перемешивают. В конце добавляют 250г олифы, снова перемешивают, наливают еще 1,5л воды.

Используют приготовленную краску сразу, не давая ей остывать. Остывая, она густеет, и тогда приходится разбавлять ее водой. Это нежелательно, так как слой разбавленной краски будет менее тонким и прочным.
Шведская краска получается красного, коричневого или желтого цвета. Покрасить забор нею можно один раз.

Нужна ли грунтовка перед покраской

Нанесение грунтовки перед покраской деревянного забора

Грунтовка для дерева – это бесцветная жидкость, которая служит защитой для дерева. Она способна проникать в глубину древесины на 5–7 мм. Защитные свойства придает пленка, образующаяся на поверхности древесины.

При последующей покраске древесина практически не будет впитывать краску, так как ее поры уже заполнены грунтом. Если дерево предварительно обработано грунтом, расход лака или краски снижается примерно на 30 процентов. Так как лакокрасочные материалы стоят гораздо дороже грунтовки, получается приличная экономия.

Но это не главное. Грунтовка содержит вещества, препятствующие повреждению древесины вредителями. Она защищает дерево от влажности, перепадов температур, препятствует появлению плесени.

Использование грунтовки удлиняет срок службы декоративного покрытия дерева в среднем на 5–7 лет. Это особенно важно для деревянных изделий, находящихся на улице и постоянно подверженных влиянию мороза, солнца, дождя, насекомых. Поэтому перед покраской желательно обработать дерево грунтом.

Общие рекомендации по покраске забора

Процесс нанесения краски на деревянные доски оградительного сооружения

Установленный забор на даче или вокруг дома нужно покрасить как можно раньше. Без соответствующей обработки дерево начинает гнить и разрушаться. Сначала древесину обрабатывают пропиткой. Когда она высохнет, наносят грунтовку, а затем – два слоя краски.

Покрасить забор можно двумя способами – малярной кистью и грунтовочным валиком. При использовании кисти расходуется больше краски, но зато качество работы будет лучше. Если красить валиком, краски уйдет меньше, но зато могут остаться места, которые потом придется закрашивать кистью.

Перед покраской забор рекомендуется очистить от пыли и грязи. Если этого не сделать, после работы могут остаться изъяны. Все работы по очистке, пропитке и покраске производят только в сухую теплую погоду.

Для того чтобы забор служил долго и сохранял привлекательный вид, за ним нужен уход. «Оздоровительные» процедуры для него следует проводить не реже, чем один раз в два года. Тогда срок службы его увеличится в 2–3 раза.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

  1. Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы
  2. Шлифование по-сухому
  3. Шлифование по-мокрому
  4. Если нужно дошпатлевать
  5. Резюме

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

  • «по-сухому»,
  • «по-мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

Читайте так же:
Материал для грунтовки холста

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

  • под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
  • если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
  • под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Читайте так же:
Можно ли грунтовать печь акриловой грунтовкой

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Можно ли покрасить модель без грунтовки

можно покрасить мотоцикл без грунтовки из балончика, и что получиться?

Уважаемый посетитель! Мы надеемся, что Вы уже пытались найти ответ на свой вопрос через поисковые серверы (Yandex, Google и т.д.) и пользовались Поиском по нашему сайту. Помните, что иногда первая же найденная ссылка может оказаться нужным ответом.

Для того чтобы оставлять сообщения и иметь доступ ко всем возможностям форума, Вам следует зарегистрироваться: Регистрация

Просмотр полной версии : На заводе красят без грунтовки ?

Страницы : [1] 2 Плюшкин 07.01.2010, 22:14 Тут вроде про кузов раздел.
Вопрос такой. Возможно ли в принципе, что часть машин прогоняется по пунктам конвейера МИНУЯ пункт грунтования ?
Т.е. красят без предварительного грунтования.
Вообще, вопрос касается классики. Чючюндрик 07.01.2010, 22:32 Такие.

Актуальный вопрос. Скажу сразу, что мнений много по вашему вопросу, но больший процент ответов именно за то, что грунтовка очень важна. Мне кажется, что здесь даже не стоит ломать голову и что-то пытаться выгадать, экономя на качестве внешнего вида вашего автомобиля.

Я бы не стала рисковать по ряду причин. Представьте, вы сэкономите на материалах, примерно, двадцать процентов (а, может, больше), но в итоге вы получите совершенно не прочное покрытие. То есть, красим машину летом, а на.

В некоторых местах моей машинки появились нехорошие очаги коррозии. Вопрос такой — как подкрасить такие места, что бы нормально выглядело?

Работал на АвтоЗАЗе в цехе окраски, так что технологию покраски отлично понимаю и умею красить. НО! На заводе — профессиональное оборудование, температурный режим, приточная вентиляция, сушка и прочие прелести производства.

Читайте так же:
Наружная грунтовка для дома

Нередко автовладельцы экономят на материалах для покраски кузова, тем самым нарушая технологию окраски автомобилей. Бывают ли от такой экономии последствия? Почему подобные способы ремонта машин процветают?

Покрасить машину своими руками без грунтовки – глупо, но экономно. Давайте разберемся в этом деле.

Слой наполнителя может быть выровнен сухим или мокрым шлифованием. При сухом шлифовании качественная поверхность достигается быстрее, чем при мокром. Мокрое шлифование осуществляют вручную, при этом образуется большое количество отходов шлифования. При сухом шлифовании используют шлифовальные машинки с отсосом пыли. При мокром шлифовании можно благодаря присутствию воды использовать шлифовальную шкурку с меньшей зернистостью, чем при сухом шлифовании.

Как качественно покрасить автомобиль в гаражных условиях своими руками? Возможна ли самостоятельная покраска автомобиля? Как правильно и наиболее эффективно покрасить авто самому? Данная статья даст ответы на поставленные вопросы.

Оборудование и материалы

Покраска автомобиля своими руками требует предварительной подготовки следующего оборудования и материалов:

Чем грунтовать МДФ перед покраской?

Покраска МДФ – это идеальный вариант обновить мебель или интерьер, если нет возможности приобрести новую мебель или сделать ремонт. Окраска МДФ – это достаточно сложный процесс, требующий определенных усилий. Помимо этого, необходимо приобрести качественную краску и подготовить материалы, чтобы получить максимально качественный результат:

  • наждачная бумага с разной абразивностью;
  • малярный скотч;
  • краскопульт;
  • необходимые для обезжиривания и окрашивания составы.

Без процесса грунтования нельзя окрашивать МДФ, эти работы способны гарантировать надежное сцепление лакокрасочного состава и фасадов. Для этого можно использовать разные варианты грунтовок – для пластика, парозаполняющие, эпоксидные.

Если необходимо покрасить поверхность из натурального дерева, эпоксидный раствор использовать не рекомендуется. Для МДФ потребуется применять поочередно все типы – пластиковую, эпоксидную, парозаполняющую.

Какие материалы для покраски выбрать?

Самая подходящая краска для поверхностей из МДФ – это автоэмаль, гарантирующая идеальную красивую поверхность и длительный срок использования. Для таких поверхностей существует 2 вида эмали – на алкидной и акриловой основе. Первый вариант обеспечивает быструю покраску, после нанесения краска быстро высыхает. По стоимости дешевле акриловой, однако, потребуется нанесение лака в качестве финишной отделки.

После нанесения акриловой краски сразу получается идеальный глянцевый слой, не требующий дополнительного использования лака.

Окрашивание поверхности МДФ требует тщательной предварительной подготовки. От того, насколько правильно и тщательно будет проведена эта подготовка, зависит качество будущего покрытия.

Особенности подготовки поверхности к окрашиванию

Сначала необходимо удалить старое покрытие, если этого не сделать сцепление будет недостаточным между слоями и краска быстро начнет слезать. Старый слой снимается, поможет в этом наждачная бумага крупной степенью абразивности. Нет необходимости полностью удалять старый слой эмали.

Перед тем как наносить краску, необходимо поверхность обезжирить, то есть, загрунтовать. И тут возникает вопрос: как и чем грунтовать МДФ перед покраской? Этот процесс начинают с нанесения средства для пластиковых поверхностей, лучше сначала обработать труднодоступные места. Наносить грунт рекомендуется в 2 слоя, второй наносить только на хорошо просушенный первый.

Далее используется эпоксидная грунтовка в 1-2 слоя. Просушить этот грунт необходимо в течение суток. Далее идут слои из парозаполняющей грунтовки. Данный состав имеет колеровку, которую следует правильно подбирать. Если планируется окрашивать поверхность МДФ в светлые тона, грунтовка должна быть белой. Если поверхность гладкая, одного слоя будет достаточно.

Завершающий этап – шлифовка. Для выполнения этой задачи потребуется наждачная бумага с самой минимальной степенью зернистости. Сильно давить не стоит, иначе можно нарушить нанесенные слои грунтовки. Процессу финишной шлифовки следует уделить особое внимание, так как он позволяет удалить излишки шпатлевочного материала и неровностей, образующихся слоями грунтовки.

Грунтование поверхности МДФ лучше всего выполнять с помощью краскопульта, тогда слой материала ляжет ровнее. Данный этап работы должен быть обязательным, его разделяют на следующие процессы:

  • нанесение первого слоя с помощью распылителя. Предварительно необходимо подготовить помещение и место работы, закрыв все предметы мебели пленкой;
  • равномерным слоем смесь распыляют по всей поверхности, чтобы снизить впитываемость основного материала;
  • когда поверхность подсохнет, ее необходимо отшлифовать мелкой наждачкой;
  • второй слой покрытия наносят для закрепления результата и удаления оставшихся недочетов;
  • готовая поверхность должна сохнуть не менее суток, после этого ее тщательно шлифуют.

МДФ можно покрасить валиком или кисточкой, но делать это следует достаточно аккуратно. Возможно, что на поверхности останутся подтеки и разводы. Поэтому самый оптимальный вариант – использовать краскопульт.

Выбор грунтовки для пластика

В современной жизни пластмассовые изделия применяются повсеместно. Разумеется, эти детали не наделены такой твердостью, как металл, однако с возложенными задачами по прочности компоненты справляются великолепно. Изделия из пластмассы применяются в различных промышленных отраслях.

Сам по себе пластик в отличие от иных материалов не разрушается длительное время, однако его внешний вид не отличается привлекательностью, именно поэтому применяется покраска. Одного окрашивания недостаточно, поэтому используется грунтовка для пластика под предстоящую покраску изделия.

Отличия пластика от иных материалов

Перед тем, как рассматривать, что представляет собой подготовка пластиковых деталей к покраске, необходимо разобраться, в чем основные отличия этого материала от других элементов, а именно:

  1. В отличие от большинства современных конструктивных решений, данный вариант обладает несравнимой легкостью.
  2. Пластик отличается непревзойденным ресурсом службы, так как не разрушается под действием атмосферных явлений.
  3. Серьезное воздействие на пластмассу может оказывать огонь и длительное нагревание высокими температурами.
  4. Элемент достаточно легко подвергается обработке и последующей эксплуатации в повседневной жизни.
  5. Эти изделия отличает сравнительно большая прочность, но при этом недостаточная жесткость.
  6. Пластик не вреден для человека, если его не подвергать нагреванию или иной обработке в соответствующих условиях.
Читайте так же:
Матовать грунтовку или нет

Существуют также иные моменты, которые отличают изделия из данного материала от иных компонентов, применяющихся в производственных целях. Здесь необходимо понимать, что для продления ресурса службы, даже такой универсальный элемент необходимо должным образом подвергнуть обработке.

Важно. Грунтовка по пластику используется, прежде всего, для того, чтобы впоследствии не снималось лакокрасочное покрытие.

Подготовка пластмассовых деталей к покраске

Для работы по пластику с использованием лакокрасочного покрытия, предварительно требуется выполнить подготовку. Рассмотрим более детально, как готовятся такие изделия:

  • сразу следует отметить, что работу можно проводить, защищая свои глаза должным образом;
  • предварительно, готовый элемент подвергается полноценной очистке своей поверхности специальными составами;
  • впоследствии при помощи распылителя краски наносится на поверхность специальный адгезионный грунт;
  • обработка происходит в два или более слоя, чтобы полностью свести на нет воздействие пластикового покрытия на краску.

После того, как нанесенные слои грунта просыхают, осуществляется окрашивание деталей с применением распылителя.

Важно. Для пластика грунтовка применяется с той целью, чтобы максимально снизить вероятность воздействия солнечных лучей, а кроме того иных вредоносных факторов на структуру материала.

Новая незагрунтованная деталь

Любой абсолютно новый изготовленный элемент выходит с производства в готовой форме без защитного слоя. Из-за чего наличие неблагоприятных факторов, а также иные воздействия температурного режима могут существенно повлиять на молекулярную структуру детали, что впоследствии нарушит ее плотность и целостность.

Чтобы свести на нет эти возможные воздействия, применяется грунт. Это вещество, прежде всего, необходимо для адгезии пластика и краски, чтобы образовалась плотная и устойчивая молекулярная связь. В противном случае под воздействием температуры или иного фактора, лакокрасочное покрытие быстро облупится.

Эпоксидный грунт

Это вещество применяется для установления плотной молекулярной связи между краской и пластмассой. Такие материалы позволяют сделать следующее:

  1. предотвратить воздействие нагревания на сам пластик;
  2. улучшить сцепление краски с глянцевой поверхностью;
  3. защитить конструкцию от проникновения влаги;
  4. усилить жесткость и прочность конструктивного элемента.

Все это становится доступным после того, как наносится на готовое пластмассовое изделие соответствующий грунт, предназначенный для основы при последующем окрашивании детали.

Новая загрунтованная деталь

Перед окрашиванием пластмасс, специальным пластиковым грунтом осуществляется создание плотного слоя, способствующего улучшенному сцеплению краски с покрытием. Рассмотрим более детально, какими качествами обладает новое изделие из пластика покрытое грунтом:

  • увеличенный период службы конструкции;
  • можно продолжительное время хранить деталь;
  • уменьшается воздействие атмосферных явлений;
  • повышается жесткость и прочность изделия.

В большинстве промышленных отраслей такие моменты крайне необходимы, так как пластик применяется в наше время повсеместно, включая также пищевое направление.

Поврежденный пластиковый элемент

Все конструктивные элементы рано или поздно подвергаются определенным повреждениям. Нередко причиной деформации является механическое воздействие. Как правило, в таких ситуациях страдает лакокрасочное покрытие и слой грунта. Чтобы справиться с подобной ситуацией, требуется должным образом зачистить поверхность до пластика и выровнять повреждение. Далее наносится на очищенную область новый слой грунта, а впоследствии распыляется краска. В данном случае представлен бюджетный вариант ремонта. Для более качественного восстановления необходима полная очистка и покраска детали.

Важно. Покраска поврежденного элемента с предварительным нанесением грунта необходима ввиду нарушения структуры изделия при деформации, что способствует скорому более крупному повреждению элемента из-за атмосферных явлений.

Грунтовка пенопласта

Если необходимо загрунтовать пенопласт, на поверхность которого будет наноситься краска, то необходимо следовать определенным рекомендациям, а именно:

  1. предварительно полностью устраняются лишние элементы;
  2. далее проводится зачистка поверхности;
  3. впоследствии осуществляется разравнивание поверхности;
  4. после наносится грунт в несколько слоев.

Такие действия позволяют полностью сохранить свойства пенопласта, но при этом предотвратить возможность его разрушения при несильном механическом воздействии. Процесс не является обязательным, однако позволяет существенно улучшить основные параметры материала.

Важно. Пенопласт рекомендуется подвергать только грунтованию, так как нанесение краски может поспособствовать ухудшению основных функций этого элемента.

Обзор грунтовок для пластмасс

На сегодняшний день существуют различные производители грунта для покрытия пластиковых изделий. В данном случае необходимо рассмотреть наиболее распространенные варианты грунтовки для пластика:

  • Отечественная грунтовка марки Старатели.
  • Иностранный бренд Церезит.
  • Грунтовочный материал Оптимист.
  • Надлежащее вещество от производителя Боларс.
  • Известная компания Текс.

Важно. Подбирая грунтовку для пластика, следует опираться на основные параметры, которые учитываются при обработке пластмассы.

В данном случае представлены наиболее распространенные варианты грунта, которые обладают оптимальным соотношением качества и цены.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector