Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разводить грунтовку для стен под покраску

Как разводить грунтовку для стен под покраску

Что такое грунтовка

Это строительный состав в виде жидкости, которым обрабатывают стены, полы, потолки. Выполняет следующие задачи:

  • усиливает адгезию — сцепление разнородных материалов, в данном случае между
  • обрабатываемой поверхностью и отделкой;
  • укрепляет основание;
  • выравнивает слой;
  • защищает от коррозии;
  • экономит расход краски.

Состав смеси зависит от ее прямого назначения и типа поверхности. Накладывается она на:

  • бетон;
  • кирпич;
  • дерево;
  • гипсокартон;
  • старую краску.

Грунтовочный состав требуется держать в хорошо закрытой таре в темном прохладном помещении.

Зачем грунтуют поверхность?

Основной задачей грунтовки является подготовка поверхности стены к дальнейшему нанесению различных отделочных материалов, в том числе лакокрасочного покрытия.

  1. Грунтование позволяет существенно экономить на краске, поскольку за счет улучшения адгезионных свойств поверхности, ее расход заметно уменьшается.
  2. Грунтовка для стен под покраску (цена может быть разной) увеличивает прочность поверхности и защищает ее от влаги.
  3. Грунтование позволяет избежать появления грибка, плесени и прочих вредоносных бактерий, что, конечно же, является неоспоримым плюсом. Обработка стен не только поможет это предотвратить, но и избавит от уже существующей проблемы.
  4. Грунтовка сможет защитить поверхность от проявления пятен.

Когда применяется огрунтовка

Процесс огрунтовки происходит перед:

  • поклейкой обоев;
  • укладкой кафельной плитки;
  • нанесением побелки/свежей краски, для наилучшего скрепления отделочных
  • материалов с основанием.

Вначале обрабатываемые места нужно отштукатурить и выровнять шпаклевкой, затем дать им полностью высохнуть.

Только после этих операций возможно нанесение грунтовочного покрытия.

Как правильно нанести грунтовку на стены и потолок, как правильно грунтовать

Чтобы итоговое покрытие настенными и потолочными материалами выглядело как нельзя лучше, следует придерживаться нескольких пунктов и рекомендаций.

Нужно ли разводить с водой


Если речь идёт о готовой смеси — ее достаточно хорошенько размешать. Концентрат же требует добавления воды. Отношение грунтовой пропитки к воде: два к одному, но обычно производитель уточняет об этом на упаковке индивидуально для своего продукта.
Использовать полученный раствор необходимо в тот же день, так как потом он станет непригодным.

Какой лучше валик выбрать

В магазине представлен широкий ассортимент валиков. Практический опыт показывает, какими из них работать лучше и удобнее в той или иной ситуации.

Валик состоит из рукоятки с держателем и ролика. Рукоятку принято выбирать прочную, чтобы инструмент прослужил долгие годы. Ролик с «шубкой» из поролона, меха, велюра со временем изнашивается и требует замены.

Поролоновый применяют для нанесения смеси густой консистенции. Меховой считается универсальным, он подходит как для густой, так и для жидкой смеси. Желательная длина ворса — 15 мм.

Велюровый также справляется с жидкими и густыми составами. Ворс такого типа валика не превышает 5 мм, поэтому им следует грунтовать исключительно гладкие поверхности.

В труднодоступных местах (за трубами, батареями, в углах, примыканиях), где нужно тщательно нанести грунт, удобно работать специальным угловым валиком или кистью.

Каким валиком лучше быстрее грунтовать

Для ускоренного темпа работы стоит воспользоваться меховым валиком и удлинителем рукоятки с телескопической конструкцией.

Нужно ли мыть стены


Перед непосредственным нанесением грунтовочного покрытия следует убедиться, что обрабатываемое место очищено от грязи и пыли. Достаточно пройтись по нему простым шпателем, а затем влажной губкой.

Сколько слоев нужно нанести

Количество наносимых слоев зависит от степени неровностей стен и потолков. Мастера рекомендуют грунтовать в два слоя для достижения качественного результата. Причем после каждого слоя обязательно дать покрытию высохнуть.

Нанесение

Для начала требуется правильно определиться с выбором грунтовочной смеси. Он зависит от:

  • гладкости/пористости поверхности;
  • типа финишного отделочного материала.

Совершенно неважно — стены или потолок необходимо пропитать, в этом плане разделения нет.

Процесс работы нельзя назвать сложным. Для удобства и наилучшего результата необходимо воспользоваться специальным лотком — малярной ванночкой, куда следует перелить часть строительной пропитки. Валик, смоченный в составе, раскатывается по ванночке, отжимая излишки. Это обязательное условие, чтобы во время обработки жидкая смесь не стекала с поверхности.

Грунтовочный состав необходимо наносить тонким слоем, во избежание скоплений.

Вначале следует пропитать углы и примыкания, далее — основные поверхности.

Выбор грунта в зависимости от поверхности

При выборе подходящего грунта важно учитывать материал основания. Для пористого пеноблока и волокнистого дерева необходимо использовать разные составы. Чтобы не ошибиться, необходимо изучить информацию на этикетке, где производитель указывает состав продукта и разновидность материала основания, для которого он подходит.

Бетон

Наилучшей грунтовкой для обработки бетонного основания является бетоноконтакт. Продукт разработан с учетом малой водопроницаемости бетона, его высокой плотности. При отсутствии специальной смеси возможно применять грунт универсального назначения.

Кирпич

Поверхность из кирпичей имеет умеренную пористость. Акриловый или минеральный состав будет оптимальным в жилых помещениях. Грунт повысит адгезию, штукатурка или краска лягут ровнее.

Дерево

Особенностью древесины является волокнистая структура и склонность к образованию плесени. В составе грунтовочной смеси обязательно должны быть антисептические добавки. Специальными продуктами для древесины являются шеллаковые грунты. Они предотвращают выделение смол. Также возможно использовать универсальные, полистирольные, фенольные, перхлорвиниловые составы.

Но стены, покрытые гипсовой штукатуркой, необходимо наносить грунт для пористых оснований. Как правило, на оштукатуренные стены наносится краска. Перед финишным покрытием целесообразно наносить антигрибковый состав с глубоким проникновением. Полистирольная грунтовка обеспечит высокую влагостойкость основания.

Популярные грунтовки


Грунтовочная смесь подразделяется на 3 типа:

  • краска;
  • средство глубокого проникновения;
  • бетон-контакт.

Краска используется на гладком и ровном основании. Для пористых, шероховатых и хорошо впитываемых влагу мест применяют покрытия глубокого проникновения. Бетон-контакт наносится под декоративную штукатурку.

Для бетона, кирпича, гипсокартона и камня подойдёт акриловая грунтовочная пропитка. Для деревянных и металлических оснований — алкидная. Силикатной обрабатывают кирпич и наружную штукатурку.

Лидерами продаж являются Ceresit CT 17, Tiefgrund LF D 14, Bindo Base, Acton, Opti Grund E.L.F.

Какую грунтовку выбрать для стен под покраску?

Ассортимент подобной продукции велик. Сегодня современные производители предлагают своим покупателям самые различные грунтовки для стен под покраску, отличающиеся своими характеристиками и предназначением.

В зависимости от того, какова область применения состава, можно выделить несколько разновидностей:

  • Алкидные грунтовки для стен под покраску. Они используются в основном для обработки деревянных оснований или металлических конструкций.
  • Акриловые составы. Это универсальный материал, поэтому подходит для обработки любой поверхности. Такой вид грунтовки способен проникать на 1 см вглубь. Поэтому он используется для глубокого пропитывания основания.
  • Алюминиевые. Можно использовать только для деревянных поверхностей. Такие составы полностью защищают древесину от попадания влаги, предотвращая появление плесени и грибков.
  • Поливинилацетатные грунтовки для стен под покраску. Используются перед окрашиванием определенными видами краски, а также для бетонных, деревянных или оштукатуренных поверхностей.
  • Силикатные составы. Можно применять для обработки кирпичных стен, бетонных поверхностей либо декоративной штукатурки. Такая грунтовка глубоко впитывается в поры и трещины основания, закупоривая их.
  • Эпоксидные. Используются внутри помещений для покрытия бетонных стен.

Когда можно проводить покраску, поклейку


После нанесения состава, стены и потолок должны полностью просохнуть. В этот промежуток нужно приостановить все ремонтные работы, чтобы поверхность оставалась чистой. Время высыхания зависит от типа основания, влажности и температуры помещения, иногда на это уходит 4 часа, а иногда целые сутки. Если место, на которое нанесено средство, уже не прилипает к рукам — пора отделывать его облицовочными материалами.
Грунтовка необходима для качественного ремонта и долговечности результата. Пренебрежение этой процедурой приведет к дефектам и недостаткам поверхности, которые после окончательной отделки станут заметны невооруженным глазом. Помимо идеального внешнего вида стены и потолок усилят свои прочностные характеристики, на них не появится плесень.

Нанесение грунта на плитку

Многих волнует, надо ли грунтовать плитку перед укладкой или нет. И ответ на этот вопрос может несколько отличаться. Небольшое пояснение для такой неопределенности:

  1. Саму плитку грунтовать не нужно, и в некоторых случаях даже нельзя. При попадании грунтовки на покрытие плитки ее необходимо устранять, о чем мы поговорим немного позже.
  2. Но с другой стороны, грунтовка может применяться непосредственно при укладке плитки, а точней для приготовления плиточного клея.

В таком случае следует немного подробней рассказать о клеевой смеси. Как уже упоминалось ранее, при использовании готовых составов остается много неиспользованного материала. Именно его многие эксперты используют для приготовления клея.

Для такого состава обычная клеевая смесь разбавляется не водой, а грунтом высокого проникновения до образования сметанообразного состава. Далее смесь наносится с помощью кисточки на поверхность и на плитку в качестве обычного клея. Единственным нюансом становится то, что использование такого состава допускается только при укладке на идеально ровную поверхность. Но по характеристикам такое решение не будет уступать даже дорогостоящим клеевым составам на основе полимеров с кварцевыми добавками.

Читайте так же:
Название грунтовок для стяжки

В жаркую погоду рекомендуем сильно впитывающую плитку замочить водой – это даст клею равномерно впитаться , а мастеру время для коррекции.

Очистка плитки от грунтовки

Как уже было сказано ранее, нанесение грунтовки на плитку не нужно, а в некоторых случаях запрещено. Поэтому часто приходится проводить очистку материала. Конечно, способ очистки акриловой грунтовки может немного отличаться в зависимости от того, какая грунтовка под плитку использовалась, но в общих чертах он будет выглядеть следующим образом:

  1. При попадании небольшой доли грунта на материал, если это было обнаружено сразу, можно отмыть с помощью теплой мыльной воды.
  2. Тщательно протирайте плитку, слой грунтовки должен отстать, при этом нельзя медлить, поскольку состав впитывается довольно быстро.
  3. Если такой способ не помог, и грунт уже впитался необходимо замочить плитку, после чего попробовать снова ее отмыть.
  4. Если же состав успел схватиться, то простая вода уже не поможет и для очистки придется использовать смесь для очистки сантехники или подобный состав бытовой химии. Также можно использовать стеклоочиститель.

Если же вы не заметили сразу загрязнения и время очистки таким способом уже прошло, то здесь уже понадобятся специализированные средства, к примеру очиститель монтажной пены, который поможет размочить грунт, после чего его можно очистить скребком.

В случае, когда под рукой нет такого приспособления, можно использовать любой растворитель, желательно на основе спирта. В роли такого может быть ацетон, скипидар, бензин и много других вариантов.

И самым последним случаем, когда грунт впитался настолько, что уже ни одно средство не помогает, становится наждачная бумага или иной абразив. Конечно же такой вариант нежелателен, но необходим. Поэтому старайтесь, чтобы составы не попадали на плитку.

Замена затирки между швов плитки

Замена затирки между швов плитки

Замена затирки между швов плитки — кропотливы и ответственный процесс. Но не стоит думать, что он подвластен только профессионалам — при определенных усилиях работу можно выполнить и самостоятельно. Главное — соблюдать правила и рекомендации.

А стоит ли удалять старую затирку?

Перед тем как приступать к удалению старой затирки, попробуйте просто попытаться отмыть швы, в большинстве случаев это удается. Можно использовать специальные средства или приготовить его самостоятельно — для этого просто необходимо смешать соду, лимонный сок и уксусную кислоту, разбавить полученную смесь водой. Концентрацию раствора подберите самостоятельно — чем больше загрязнений, тем выше должна быть концентрация.

Если говорить о специальных средствах, то самыми бюджетным вариантам является Пемолюкс. Для использования этого средства хорошо смочите плитку водой и тщательно втирайте его в течении 3-5 минут. После чего стоит оставить Пемолюкс на швах еще на 10-15 минут. При сильном загрязнении затирки между плиткой процедуру стоит повторить несколько раз.

Если же просто оттереть швы не удалось, приступите к механическому удалению.

Как удалить старую затирку из швов?

Процесс удаления старой затирки достаточно прост. Для работы используйте специальный инструмент — расшиватель швов (фото данного инструмента чуть ниже). Можно воспользоваться и обычным ножом с острым лезвием, но будьте осторожны — не повредите плитку.

Этапы удаления:

  • используйте кислотный размягчитель для швов, особенно это актуально для старых швов, которые сильно затвердели со временем;
  • теперь подходящим инструментов (ножом или расшивателем, или можно воспользоваться небольшой плоской отверкой) аккуратно удалите старую затирку;
  • пропылесосьте швы (желательно использовать строительный пылесос);
  • промойте швы концентрированным мыльным раствором для того чтобы удалить грязь и пыль;
  • просушите швы и нанесите проникающую грунтовку (в основном использую акриловую грунтовку в 1-2 слоя).

Можно попробовать удалить затирку при помощи электродрели, но способ довольно рискованный, особенно если вы недостаточно хорошо умеете пользоваться данным инструментом — можно легко повредить плитку, поэтому будьте предельно осторожны!

Механический метод удаления рекомендуется использовать в крайних случаях, когда швы имеют непривлекательный вид, их поразил грибок и плесень.

Удаление силиконовой затирки

Такой современный материал, как силиконовая затирка тоже со временем выходит из строя — темнеет и осыпается местами. Она не растворяется никакими средствами и не вымывается, поэтому единственный способ ее удалить — механический:

  • швы очищаются при помощи расшивателя;
  • остатки силикона убираются при помощи пылесоса;
  • для полной очистки необходимо использовать специальное средство. Одно из самых популярных средств — Penosil (производитель). Данное средство наносится на швы монтажным пистолетом. После 24 часов удаляется тряпкой или бумажным полотенцем (или просто бумагой).

Если интересует, как удалить старую затирку из швов более мягкими методами, то здесь можно рассмотреть несколько вариантов.

О средствах для удаления затирок.

На что обратить внимание?

Прежде чем подобрать средство для удаления затирки, узнайте состав и производителя. Качественные затирки удалить ОЧЕНЬ сложно, они просто не реагируют ни на какие составы и в большинстве случаем удалить их можно только механическим способом.

Если хотите попробовать средство для удаления старой затирки, выбирайте растворы с высоким содержанием кислот. Средство используйте осторожно, соблюдайте меры личной безопасности — работайте в защитных очках и перчатках. Раствор необходимо аккуратно нанести на швы, выждать указанное в инструкции время. За это время затирка размягчается и удалять ее становиться легче. Если затирку необходимо удалить с самой плитки, то средство подбирайте с небольшим содержанием кислот, в противном случае вы рискуете повредить поверхность.

Средства для удаления эпоксидных затирок.

Средство для удаления эпоксидной затирки подбирается специально. Стоят они недешево! Эпоксидная затирка отличается высокой прочностью и удалить ее будет непросто даже при использовании спец средств.

Самыми популярным средствами для удаления эпоксидных затирок являются:

Liton (на момент написания статьи Liton Pro стоимостью около 1300-1800 руб за 0.5 л.)

Диамант (на момент написания статьи Диамант Плюс Лайт стоимостью около 800-900 руб).

Обращаем внимание: при подборе средства внимательно читайте инструкции по применению, а так де при покупке проконсультируйтесь с продавцом. Неправильный выбор средства, или не аккуратное его использование может привести к крайне НЕПРИЯТНЫМ последствиям!

Удаление старой затирки с поверхности плитки

Иногда затирка попадает и на саму плитку (особенно часто при затирке швов😄). Удалять ее необходимо осторожно, чтобы не повредить поверхность (эмаль, глазурь).

Важно: не используйте металлические щетки и абразивные средства при удалении затирки с ГЛЯНЦЕВОЙ плитки — это может привести к повреждению (с последующей заменой т. к. плитка может потерять внешний вид)!

Если затирка еще не высохла, в течение десяти минут ее можно удалить влажной губкой или ветошью.

Основные этапы удаления затирки с плитки:

  • для удаления используйте средства, которые подходят для вашего типа плитки (желательно не абразивные);
  • аккуратно наносите средство для удаления на загрязнение, подождите несколько секунд и протрите ветошью;
  • все работы лучше всего проводить сразу (не дожидаясь пока затирка на плитке полностью высохнет).

Восстановление швов между плиткой

После удаления старой затирки необходимо восстановление швов между плиткой. Для этого понадобиться специальный инструмент — резиновый или шпатель (или шпатель для плитки из мягкого пластика). Так же подойдет и обычный металлический шпатель, но работать с ним менее удобно и при не аккуратном использовании есть вероятность повредить плитку. Затирку делайте достаточно жидкой, чтобы с ней было удобно работать. Более густая консистенция будет быстро схватываться и швы в итоге получаться неровными.

Аккуратно наносите новую затирку между швов шпателем. При этом нужно как бы «пропихивать» затирку глубже в шов, дабы все пустоты были заполнены. После разотрите. Если она попала на плитку, удаляйте сразу при помощи влажной губки. Когда состав немного подсохнет, но не высохнет полностью, тщательно промойте плитку теплой мыльной водой (или добавьте в воду чуть-чуть Фери). Дождитесь окончательного высыхания.

СКОЛЬКО СОХНЕТ ЗАТИРКА.

Для полного высыхания затирки должно пройти от 24 до 48 часов. Это время зависит от влажности помещения, консистенции при замешивании, температуры в помещении. Большинство высыхает за 24 часа при комнатной температуре (от 19 до 25 градусов), но мы все равно рекомендуем подождать не менее 2 суток перед финальной уборкой и отмывкой плитки.

Нужно знать: не нудно затирать плитку сразу после укладки — необходимо подождать минимум 2 суток для высыхания клея. В противном случае рискуете сместить уже уложенную плитку!

ПОДКРАШИВАНИЕ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ.

По окончанию работ по затирке можно выполнить подкрашивание швов между плитками для небольшой корректировки цвета. Делать это необходимо тонкой кистью. Краску можно выбрать любую, например, хороший вариант — PUFAS FRISCHE FUGE белого цвета (подходит к огромному количеству композиций плитки), но допустимо добавление колера.

Читайте так же:
Можно ли развести грунтовку бензином

Основные этапы подкрашивания швов:

  • удалите грязь и посторонние средства с плитки;
  • обезжирьте поверхность;
  • нанесите на швы грунтовку;
  • наносите краску.

Если хотите упростить процесс, купить просто специальный маркер нужного цвета. Пользоваться им легко и очень удобно, не понадобиться никаких дополнительных приготовлений. Можно воспользоваться маркером от производителя Edding (большое разнообразие цветов).

По завершению всех работ рекомендуется на плитку нанести защитный состав, герметизировать швы. Это необходимо для того, чтобы ваша новая затирка прослужила вам как можно дольше, а не потемнела и не потрескалась через несколько месяцев. Данный этап не обязателен 😄!

Для того чтобы пребывание на кухне во время приготовления пищи было максимально комфортным, были изобретены специальные устройства – кухонные вытяжки. В настоящее время существует довольно много моделей различных вытяжек. Однако при выборе данного устройства следует обращать внимание не только на внешний вид вытяжки, но и на технические характеристики каждой модели.

Практически в каждой современной квартире на кухне есть вытяжка. Это устройство предназначено для быстрого избавления помещения от посторонних запахов, которые всегда появляются во время приготовления пищи. Помимо этого вытяжка защищает мебель от копоти и жира. В настоящее время производители предлагают достаточно большой выбор вытяжек, различных по форме, размеру и принципу устройства. Таким образом, можно подобрать устройство для любой, даже очень небольшой кухни.

Туалет на дачном участке вполне можно сделать своими руками. Сам процесс не особо сложный, однако, для этого необходимы минимальные навыки в строительстве. Также требуется во время строительства соблюдать определенные правила и рекомендации по обустройству. В результате туалет, сделанный своими руками, обойдется значительно дешевле покупной кабинки.

Оформить кухонный фартук можно в любой цветовой гамме, при этом не обязательно данный элемент должен быть однотонным. Вполне допустимы различные рисунки на поверхности или сочетание нескольких цветов, главное – это проявить чувство меры, и выдерживать стиль, чтобы фартук вписывался в интерьер и сочетался с кухонным гарнитуром, цветом стен, занавесок и т.д.

Несмотря на высокую стоимость в настоящее время все большую популярность завоевывает подвесной унитаз – инсталляция. Однако стоит отметить, что данный вид можно установить не в каждом помещении. Такие унитазы имеют, как плюсы, так и минусы.

9 комментариев
Валентина

А не подскажете чем смыть с рук силиконовую затирку? точнее чем ее комфортнее смывать))) водой смывается плохо))).

Админ

Валентина, здравствуйте!
В зависимости от состава и основы затирки можно использовать несколько вариантов удаления силиконовой затирки с рук:
• Если затирка еще не засохла до конца — прогрейте руки в горячей (можно в проточной из под крана, но не ошпарьтесь) воде -> намыльте -> протрите жесткой губкой или пемзой (аккуратно). После тщательно вымойте руки.
• Воспользуйтесь растворителем на основе ацетона или бензина. Нанесите небольшое количество растворителя на ватный диски или кусочек ветоши и протрите.
• Большинство силиконовых затирок и герметиков делаются на основе уксуса! Для начала возьмите кусочек ткани, смочите в столовом уксусе, протрите загрязненный участок. Если не «берет» — воспользуйтесь уксусной эссенцией (концентрат, не разбавленный), но рекомендуем предварительно все равно разбавить его водой.
• Так же, на просторах интернета))), распространен способ с полиэтиленовым пакетом . Если герметик уже успел подсохнуть на коже рук -> прогрейте под струей горячей воды -> протрите ветошью и пока герметик еще не остыл, протрите руки полиэтиленовым покетом пакетом. После вымойте руки с мылом и, при необходимости, повторите процедуру. Если герметик еще «свежий» и не успел схватиться — проделайте тоже самое, только не прогревайте руки)).
• Еще один «возможный» способ удаления силиконовой затирки с рук — воспользуйтесь техническим спиртом (именно спиртом, не разбавленной водкой)) ). Но данный способ для силикона не очень эффективен)).

Владимир Береснев

Всех приветствую, друзья! На счет затирки. Уберется. Тонкой плоской отверточкой (3-4 мм), шилом, чем-то еще подобным. То еще удовольствие, конечно, и делать это надо аккуратно и методично, не пытаясь вычистить всю затирку за раз — тогда и плитку не поколете, иначе есть опасность облетания глазури, особенно на уголках. Затирку надо извлекать до самого плиточного клея.
За 3 дня, кстати, затирка еще не превратилась в монолит и будет не особо сложно, но времени займет как надо.

Настя

Затирка, которая осталась лишняя на кафеле ее реально стереть? Или как лишнюю убрать?

Очень толковые советы. Уже часть швов получилось отмыть таким вот раствором соды и уксуса. Но есть места где все таки придется поменять затирку на новую, так как грибок что-то совсем вьелся. Попробую обычным шпателем, только аккуратно. Жаль нет вот такого корректирующего карандаша или маркера, но думаю тщательнее заливать шов затирочным раствором.

Александра

Спасибо за статью, я и подумать не могла, что сода является таким универсальным чистящим средством. Лично я буду использовать соду чем средства бытовой химии которые могут быть опасны. СПАСИБО!

Век живи и век учись. Я уже несколько месяцев поглядываю на кафель в ванной. Пробовала швы мыть содой и моющими для посуды, результат не очень. Попробую предложенный в статье рецепт: сода+лимон+уксус.

Алексей

Собирался делать ремонт в ванной, но не знал как обновить затирку… и тут мне попалась ваша статья, просто как находка! Оказывается много чего совсем не сложно сделать самостоятельно. Причём быстро и без особых усилий. Самое главное знать что и как делать, что я и нашёл в этой статье. Сделаю ремонт, обязательно отпишусь сюда. Поделюсь впечатлениями о практике и теории в этом деле.

Svetlana

очень своевременно прочитала вашу статью. В моей ванной в швах между плитками образовались тёмные пятна, знакомый мастер сказал, что необходимо удалить старую затирку и положить новую. А ещё речь шла о какой-то водостойкой пасте, которая предохраняет швы от плесени. Возможно вы подскажите какие средства для этого лучше использовать.

Как разбавить грунтовку для стен и потолков

Многие виды строительно-отделочных работ выполняются только после применения грунтовки глубокого проникновения. Она является связующим слоем, снижает впитываемость обрабатываемого материала, а также придаёт некоторым из них особенные качества — устойчивость к влаге, плесени.

Грунт относится к строительной химии и служит для подготовки плоскости под последующую отделку. Краска, обои, шпатлёвка, штукатурка, стяжка и другие строительно-отделочные материалы гораздо лучше держатся на поверхности, если она подготовлена с применением пропитывающей грунтовки. Познакомимся с ней поближе.

Состав грунтовки глубокого проникновения

Грунт – это эмульсия, то есть взвесь полимерной смолы (чаще всего акрилового типа) в воде с добавлением смягчающих и разжижающих веществ.

Показатели смачиваемости и капилярного проникновения грунтовки выше, чем, например, воды из крана, поэтому она легко и глубоко проникает в пористые и рыхлые материалы, заполняет пространство между их твёрдыми частичками. После испарения воды она полимеризуется, обволакивая и склеивая частички, а значит дополнительно цементируя структуру материала.

Подбирайте грунтовку только для того основания на которое она будет наноситься и для того покрытия, которое будет наносится на грунтованную поверхность. Идеально вариант — использование ґрунтовки одной торговой марки с материалом последующего слоя.


Функции и характеристика грунтовок

Грунтовка глубоко проникает в цементно-известковое или бетонное основание и, полимеризуясь внутри, связывает его частички и укрепляет структуру. Образуется скреплённый монолит, воздухо- и паропроницаемый, более устойчивый к воздействию влаги, физическому воздействию (вибрация, удары, трение) и изменению температур.

Грунтование улучшает адгезию основания, то есть его способность принимать, удерживать и схватываться с отделочными материалами органического происхождения (клей, краска) или строительными смесями с органическими добавками (самонивелир, штукатурка, шпатлёвка).

Само основание имеет, как правило, неорганический характер (песок, известь, цемент) или органический (дерево, ДВП, ДСП, бумага), но не родственный полимерам, применённым в отделочных составах.

Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения углубляется в обрабатываемую поверхность, склеивает её частички и волокна, обволакивает их полимерной плёнкой, с которой в последствие и схватывается родственный полимер из наносимого раствора.

Обработанная плоскость плавно (равномернее и дольше) отнимает влагу из наносимого раствора, что позволяет избежать возникновения внутренних напряжений как в структуре самого раствора (штукатурки, шпаклёвки, краски, клея) так и в плоскости соприкосновения раствора и основания.

Соответственно, грунтование страхует от чрезмерной усадки, растрескивания и отслоения раствора после высыхания и в процессе дальнейшей эксплуатации.

Виды грунтовых смесей

Грунтовая смесь есть нескольких типов:

  1. Укрепляющая. Подходит рыхлым основам. Частицы грунтовой смеси проникают вглубь материала и делают его более плотным и однородным.
  2. Адгезионная или повышающая сцепление с поверхностью. Отделочные материалы не отслаиваются, не отпадают, не осыпаются.
  3. Изолирующая. Вид грунта, способный остановить выделения веществ из обрабатываемой поверхности (смола от свежей древесины). Грунт образует непроницаемую пленку, через которую не может проникнуть жидкость.
  4. Антикоррозийная. Создана для металлических поверхностей. Образует прочный прозрачный слой, защищающий от коррозии после выпадения осадков, высокой влажности.
Читайте так же:
Можно ли клеить виниловые обои без грунтовки

Акриловая

Акриловая грунтовка бесцветная, высокоэластичная и хорошо пропускает воздух. Она удаляет частицы пыли с поверхности, помогает сэкономить на расходе краски. Ее называют дисперсионной, она подходит для грунтования по металлу, дереву, ячеистому бетону, камню, кирпичу, гипсокартону.

Материал безопасен и безвреден. Он подходит для внутренней отделки помещения. В составе нет химических растворителей.

Характеристики акрилового покрытия:

  • нет химического запаха;
  • не горюча;
  • при работе с акриловой грунтовкой температура должна быть выше 5° С, влажность – не достигать 80%, заморозка портит смесь, защитный слой не образуется;
  • предотвращает появление трещин и складок на поверхности;
  • образует пленочное покрытие;
  • высыхает полностью за 50 – 60 минут;
  • долговечность ремонта.

Акриловый грунт нужно разбавить чистой водой в соотношении: в 1 часть смеси вливается 5 частей воды, считая от полного объема грунтовки. Если смесь застыла, разбавить ее поможет кипяток.

Эпоксидная

Смесь применяется для отделки стен, потолков под отделку эмалью и обработки поверхностей из металла для последующего эмалирования.

Материал обладает антикоррозийной защитой, химической стойкостью, выравнивающими и адгезивными свойствами. Работает и раскрывает все свойства при нанесении по системе «мокрый на мокрое». Скорость сушки – один час.

Разводят грунт и его отвердитель универсальным разбавителем (или ксилолом) в соотношении 5–10 % от объема.

По металлу

Смесь по металлу обладает значительными протекционными свойствами. Она изолирует, защищает металл.

Грунтовка защищает поверхность от коррозии, выравнивает ее. Она термостойкая и препятствует впитыванию влаги. В состав смеси входят вещества, проникающие глубоко в поверхность и останавливающие окисление.

Для получения необходимой консистенции нужно разбавить грунтовку веществами:

  • ксилол;
  • скипидар;
  • сольвент;
  • уайт-спирит;
  • растворитель.

Объем вливаемого вещества не больше 25% от массы грунтовой смеси. Нельзя применять воду.

Перхлорвиниловая

Грунтовку ХВ наносят на бетон, кирпич или штукатурку. Производитель рекомендует наносить смесь при низких температурах воздуха. Основные свойства:

  • резкий запах и огнеопасность;
  • быстрая сушка;
  • работа при отрицательной температуре;
  • антисептические свойства;
  • высокая степень сглаживания и заполнения ячеистых поверхностей;
  • повышенная токсичность, комнатный ремонт делать нельзя.

Для разбавления подойдут ксилол и сольвент.

Полистирольная

В составе грунтовки – токсичные вещества, ее запрещено использовать внутри помещения. На открытом воздухе смесь применяют на деревянных и бетонных поверхностях.

При работе надевают средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. Безопаснее оставить ее для внешней отделки. При работе и во время периода просыхания требуется обеспечить хорошую вентиляцию, она имеет резкий запах.

Чтобы начать обработку, нужно разбавить грунтовку органическим растворителем. Пропорции указаны производителем на этикетке.

Применение грунтовки глубокого проникновения

  • Подготовка цементно-известковых и бетонных оснований к шпаклеванию или заштукатуриванию.
  • Подготовка оштукатуренных и зашпаклёванных поверхностей к покраске, нанесению побелки, оклейке обоями, пенополистирольными плитами, панелями, керамической плиткой и так далее.
  • Подготовка бетонного пола к использованию стяжки, самонивелирующегося раствора или ремонтной шпаклёвки.
  • Подготовка бетонного пола к укладке линолеума, коврового покрытия, керамической плитки.
  • Подготовка ДВП, ДСП, гипсокартона, дерева к шпаклеванию, покраске или оклейке обоями.
  • Пропитывание зафугованных швов между керамическими плитками для защиты фуги от вымывания водой.
  • Пропитывание поверхностей антисептической грунтовкой глубокого проникновения для профилактики появления плесени и грибков гниения.
  • Праймирование, то есть приготовление мальмы «молочка» путём добавления в грунтовку небольшого количества сухой строительной смеси и применение этого раствора за 20-30 минут до нанесения самонивелира, штукатурки. Данная операция используется для исключения внутренних напряжений в плоскости соприкосновения высыхающей строительной смеси и гигроскопичного пористого основания.

Грунтовка стен под обои и под покраску своими руками

Строю с нуля » Ремонт стен

На самом деле грунтование стен перед поклейкой обоев или покраской – не настолько простая работа, как может показаться, но и не настолько сложная, чтобы отдавать ее в руки специалистов. Все можно сделать самому.

В большинстве случаев грунтовки (или как их еще называют праймеры) применяются для последующей качественной отделки стен, например, для окрашивания, оклеивания обоями или же оштукатуривания.

Перед оклеиванием обоев на ровную бетонную (оштукатуренную) поверхность, следует обработать ее грунтовкой. Для таких работ довольно часто применяется универсальный грунт, способствующий качественному удалению пыли и грязи с поверхности.

Кстати, такой вид праймера применяется независимо от того, где вы собираетесь проводить работы – внутри помещения или снаружи. Также он сравнительно недорог в финансовом плане.

Стоит учесть, что грунтовка под обои позволит достаточно существенно уменьшить расход клеевого состава, наносимого на обрабатываемые поверхности стен.

Чем наносить грунтовку на стены?

Для нанесения грунтовки понадобится валик, а лучше – распылитель. Валик следует намочить в емкости с праймером и провести по обрабатываемой поверхности несколько раз.

Распылителем работать намного проще и эффективней – жидкость распыляется на стену так, чтобы она впитывалась и не успевала стекать. Такая процедура проводится несколько раз без ожидания полного высыхания поверхности.

Чаще всего применяют грунтовку: под покраску и штукатурку стен.

Для обработки стен под окраску, рациональнее применять белый грунт, на который можно наносить краску абсолютно любого цвета.

Температура в комнате при проведении работ должна быть в пределах 5°C – 25°C (относительная влажность воздуха, не более 75%).

При дальнейшем оштукатуривании поверхности применяется грунтовка для стен глубокого проникновения. Зачастую она применяется при обработке бетонных, пенобетонных или кирпичных стен и потолков.

Для обработки бетонных полов используют специальный праймер, предназначенный для бетонной стяжки пола в квартире и плиточного клея. Подобные материалы имеют большую степень адгезии «впитываемости», поэтому следует грунтовать их в несколько слоев.

Следует учесть, что загрунтованная поверхность должна хорошо высохнуть прежде чем наносить ещё один слой. Как правило, на это уходит примерно 30 минут.

Финишная обработка поверхности производится по прошествии 10-12 часов от нанесения заключительного слоя праймера.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Грунтовка стен

Можно ли разбавлять грунтовку водой

Грунтовку глубокого проникновения можно разбавлять водой только в пределах 10% от общего объёма. Больше 10% нельзя ни в коем случае, так как она начинает терять свои основные свойства. Смысл в её использование в разбавленном виде пропадает вообще. Исключение составляет лишь концентрированная грунтовка. Её разводить необходимо в пропорциях, указанных в инструкции по применению.

Главное правило при покупке и дальнейшем использовании — читайте внимательно инструкцию по применению и чётко ей следуйте. Каждый производитель указывает на упаковке правила разбавления грунтовки.

Зачем грунтовать поверхность стены

Для чего нужно грунтовать:

  • Стена становится ровной и гладкой, дефекты скрываются, предотвращается осыпание, снижается процент пористости.
  • Поверхность перестает поглощать влагу, экономится расход материалов.
  • Защита от появления плесени, грибка, микроорганизмов из-за высоких антисептических свойств материала.
  • Противостояние коррозии.
  • Грунтовка предотвращает пропускание цвета.
  • Стена укрепляется и хорошо воспринимает дальнейшую отделку. Финишный материал ложится быстро, качественно, легко.
  • Долговечность ремонта.

Производители выпускают готовые смеси, вещества в виде сухого грунта и концентратов. Первые перед применением тщательно размешивают, вторые потребуется разбавить. Нужно сделать это правильно, чтобы не испортить грунтовку и не ослабить ее свойства. Для каждого вида вещества разработана своя инструкция по разбавлению.

Можно ли грунтовать разбавленной пожиже краской

Мой ответ нет, так как ни одна из трёх целей грунтования не будет достигнута при помощи разбавленной пожиже краски:

  • не будет структурного укрепления основания, так как краска не проникнет глубоко;
  • не будет улучшения адгезии, так как слой или плёнка краски сама не надёжно держится за непрогрунтованное основание;
  • не будет нивелирования внутренних напряжений при нанесении последующих слоёв отделки, так как тонкая плёнка высохшей краски не сдержит резкий отход влаги из наносимых растворов в гигроскопичное основание.

Кроме того, большинство красок уже разбавлены до рабочей вязкости на заводе и дальнейшее разведение может привести к дестабилизации дисперсии — превратится в побелку, которая мажется. Поэтому грунтовать разбавленной пожиже краской нельзя!

Обязательно применяйте для этих целей пропиточную грунтовку. Соблюдайте все технологические процессы и мои рекомендации описанные на сайте, и тогда у Вас получится идеальный ремонт своими руками!

Заполнение швов полимерной затиркой: Пошаговая инструкция от плиточника

Важное дополнение (об этом не написано на упаковке): Если планируете использовать затирку повторно, то после выполнения работ её важно ПРАВИЛЬНО ЗАПЕЧАТАТЬ, а именно:
Тщательно убрать с краёв (внутренних стенок банки) остатки затирки. А я бы ещё для пущей надёжности перед тем как закрыть банку накрыл её дополнительно плёнкой.

  1. Инструменты – соучастники
  2. 1. Пылесос с насадкой
  3. 2. Ветошь (микрофибра)
  4. 3. Канцелярские ножи
  5. 4. Резиновый шпатель. Желательно специальный для затирки:
  6. 5. Обычная губка
  7. 8. Наколенники
  8. 6. Мастерок и шпателя
  9. 7. Тёрка с фиброволокном, ещё это называют ПАД (полиэстровый абразивный диск)
  10. 8. Бахилы
  11. 9. Перчатки
  12. 10. Ведро с чистой тёплой водой
  13. 11. 1/3 ведра с мыльной водой (нужно добаыить несколько капель фейри)
  14. Прежде чем приступать к затирке важно знать, что:
  15. Шаг первый — Зачистка и подготовка швов
  16. Шаг второй — Перемешивание затирки
  17. Шаг третий — Процесс затирки
  18. Шаг четвёртый: первичная замывка
  19. Шаг пятый: финишная замывка через 24 часа (не раньше)
  20. Ссылка на технологическую карту
Читайте так же:
Надо ли смывать цинкарь перед грунтовкой

Инструменты – соучастники

Перечень, указанный ниже не обязательный. Вполне можно обойтись как меньшим, так и большим. Перечислено то, что было в деле лично у меня. Где именно пригодились эти инструменты узнаете в самой инструкции.

1. Пылесос с насадкой

2. Ветошь (микрофибра)

3. Канцелярские ножи

К слову, каких только ножей не перепробовал. Эти два друга для меня пока лучшие

4. Резиновый шпатель. Желательно специальный для затирки:

5. Обычная губка

Что касается габаритов, то мне удобно было работать такой: 19 см × 10 см × 5 см.

8. Наколенники

6. Мастерок и шпателя

Что касается размеров шпателя, то мне удобнее было работать с 10-ти сантиметровым.

7. Тёрка с фиброволокном, ещё это называют ПАД (полиэстровый абразивный диск)

Что касается зернистости, то мне достаточно было белой.

8. Бахилы

9. Перчатки

10. Ведро с чистой тёплой водой

11. 1/3 ведра с мыльной водой (нужно добаыить несколько капель фейри)

Прежде чем приступать к затирке важно знать, что:

  • Температура применения от +5°С до +30°C
  • Температура эксплуатации от -30°С до +80°C
  • Время отверждения при температуре не ниже +23 °C и относительной влажности не выше 65% до:
  • • легкой пешеходной нагрузки – 24 часа
  • • интенсивной пешеходной нагрузки – 72 часа
  • • начало эксплуатации во влажных помещениях – 7 суток
  • • устойчивость к пятнам и загрязнениям — 7 суток
  • Морозостойкость при транспортировке и хранении
  • — не менее 5 циклов
  • Срок годности – 24 месяца
  • Срок годности после первичного использования при хранении в закрытой таре – до 6 месяцев

Шаг первый — Зачистка и подготовка швов

Швы, да и сама плитка, должны быть чистыми на глубину не менее 2/3: не должно быть ни пыли, ни жиров, я уже не говорю про остатки плиточного клея на кромках плитки.

Поверьте, куда проще изначально тщательно всё почистить и обеспылить (пылесосом разумеется, веник только глубже всё загонит), чем потом «по ходу дела» заниматься разного рода выискиванием ненужных темноватых вкраплений и удалением оных.

Более подробно о подготовке швов рассказываю здесь:
Подготовка швов к затирке плитки: рекомендации плиточника

Шаг второй — Перемешивание затирки

После открытия банки и удаления верхней защитной прокладки скорее всего обнаружится жидкость, как в моём случае:

Эту жидкость ни в коем случае выливать не нужно.

Наоборот, необходимо обождать пока сольются остатки с защитной прокладки, после чего всё тщательно перемешать, доводя до однородной массы.

Ждём, пока всё стечёт

Для перемешивания я использовал обычный мастерок, подойдёт и шпатель: кому как удобнее, главное, чтобы на выходе получилась однородная масса.

Может показаться, что на выходе смесь получилось густоватая, но это обманчиво — она прекрасно заходит в швы.

Миксер для замеса не стоит использовать, чтобы не произошло насыщение затирки воздухом — в этих местах будут пустоты. Как вариант, можно использовать маленький миксер и мешать на малых оборотах тем же шуруповёртом, правда это скорее актуально, когда нужно затереть большие объёмы.

Шаг третий — Процесс затирки

Выжимаем насухо ветошь в мыльной воде. Протираем сверху плитку в том районе, куда в течении 2-5-ти минут будет наносится затирка (буквально 50 – 60 погонных метров швов (лучше меньше, чем больше)). Следим за тем, чтобы в швы не попадала мыльная вода.

Берём мастерок, наносим с помощью него затирку на резиновый шпатель (либо вываливаем затирку рядом со швом, который планируем затирать), и вгоняем смесь в швы на всю глубину.

Важно, чтобы не оставалось пустот, иначе через некоторое время могут появиться провалы:

Есть ли пустоты или нет легко проверяется тем, что затирка в процессе заполнения выдавливается рядом со шпателем:

Заполнение нужно производить под разными углами, чтобы адгезия к торцам плитки была везде везде единая.

Если затирать только под одним углом, то прочность сцепления у сторон будет разная. Проверено лично.

Далее хорошо выжитой губкой начинаем замывать. Не стоит прилагать больших усилий на саму губку, если, конечно, вы не хотите, чтобы швы были на 2-3 мм в глубину 😉. Достаточно лёгким нажатием и круговыми движениями убрать излишки, как можно чаще её выжимая.

Что касается равномерности и однородности шва, то он легко формируется этой же губкой. Какие-то места можно подправить и пальцем.

И да — не жалейте время на смену воды.

О том, как затирать в местах примыкания к герметику рассказал здесь:
Как затирать в местах примыкания к герметику

Шаг четвёртый: первичная замывка

Делается это простой губкой. Мне, например, удобно было работать таким размером (примерно): 19см × 10 см × 5см.

Как и говорил, замываем с минимальным нажатием, как бы поглаживающими движениями, как можно чаще выжимая губку. Там, где было необходимо (неровности, небольшие рытвины и т.д) можно легко поправить пальцем.

Шаг пятый: финишная замывка через 24 часа (не раньше)

Есть средства от Диаманта

Здесь всё просто: берём самую дешёвую водку (или разведённый спирт). Наполняем ею простой распылитель.

Вполне подойдёт обычный домашний опрыскиватель

Распыляем на плитку и через 30 секунд замываем тёркой:

После чего, также чуток распыляя проходимся в начале влажной от водки тряпкой из микрофибры, затем финишно, но уже сухой.

И первичную и вторичную замывку следует делать в помещении, где хорошее освещение. При финишной замывке следите за тем, чтобы на плитке не осталось остатков. Для этого на неё нужно посмотреть под разными углами.

Всё. Затирка готова.

Наиболее частые ошибки.

P.S Если всё таки затирка местами глубже, чем требуется (завалилась), то

Резюме:

Прочёл надписи на банке. Запах. Моем обычной водой. Я это делаю тёплой, потому что нравится.

Краска для швов derufa – если плитка белая, а края тёмные. Запах: что-то среднее между клеем моментом, надувным матрасом советских времён.

Затирка швов плитки в ванной своими руками: секреты профессиональных строителей

Можно выбрать дорогую изысканную плитку, лучшие клеевые смеси, быстро и качественно уложить кафель на стены, но если вы неправильно проведете финишную отделку, вся работа пойдет насмарку.

Зачастую конечный результат во многом зависит от финальных штрихов, поэтому затирка швов плитки в ванной своими руками – этап ответственный и скрупулезный. Благодаря умелой технике можно создать устойчивую конструкцию с потрясающе правильной геометрией и безупречным внешним видом.

Как правильно выбрать затирку?

Назначение раствора для заполнения межплиточных швов понятно: он защищает стены (или пол), а также клеевой состав от воздействия влаги и механических повреждений. Правильный процесс затирки превращает отдельные фрагменты (плитку, бордюр, декор) в целостное покрытие, делая стены ванной эстетически привлекательными.

Существует так называемая бесшовная плитка, у которой полностью отсутствует боковая фаска. Идеально ровные края предполагают плотную укладку, без использования швов и, соответственно, затирочных материалов.

Однако чаще всего это коллекционный авторский кафель или керамогранит, очень дорогой и требующий профессионализма во время монтажа, поэтому для облицовки ванных комнат в типовых городских квартирах и загородных коттеджах используют обычную плитку.

Какая затирка ляжет ровно, прослужит дольше и не потребует скорого ремонта? Качественный материал должен обладать следующими свойствами:

  • однородностью – не содержать сгустков и вкраплений, чтобы не создавать неровностей или воздушных пузырей, провоцирующих разрушение слоя;
  • эластичностью – хорошо связанные частички раствора помогают быстрому и легкому нанесению;
  • прочностью, возникающей по окончании работы и позволяющей ухаживать за швами, не разрушая их;
  • гидрофобностью, отталкивающей влагу.

И конечно, затирка должна соответствовать цветовой гамме выбранной плитки – сочетаться по оттенку или, напротив, создавать выразительный контраст, что бывает гораздо реже.

Этапы затирки межплиточных швов

Многим кажется, что произвести затирку очень легко – стоит нанести состав в швы, убрать излишки и все, работа выполнена. Однако в процессе заделки часто возникают технические нюансы, от которых зависит конечный результат. Постараемся разложить финишный этап по полочкам и выявить каверзные и сложные моменты столь ответственного процесса.

Шаг #1 – готовим инструменты и материалы

Плюс самостоятельной отделки в том, что не нужно покупать дорогостоящий инструмент и материал. Все стоит относительно дешево и продается в строительных супермаркетах. Итак, для работы потребуются:

  • комплект резиновых шпателей для нанесения затирочного раствора и распределения его по швам;
  • несколько ведер или специальных емкостей для замешивания раствора;
  • строительный нож и малярная кисть для чистки межплиточных швов;
  • несколько бытовых губок для влажной очистки;
  • защитные аксессуары – маска и резиновые перчатки (для агрессивных растворов).
Читайте так же:
Можно разбавить водоэмульсионную краску грунтовкой

Так как процесс будет длиться недолго, инструменты и приспособления лучше приготовить заранее.

Также необходимо большое количество чистой воды – для ванной комнаты это не является проблемой, если в связи со строительными работами водопровод не перекрыт. Из материалов потребуется готовая затирка в банках или сухая смесь для приготовления раствора, которая обычно продается в небольших по объему пакетах.

Шаг #2 – подготовка швов и раствора

После того как клей окончательно подсох (время может быть разным – от 8 часов до 2 суток), можно готовить рабочую поверхность и разводить сухую смесь водой, если вы не приобрели готовый раствор.

Щели между соседними плитками нужно полностью очистить от остатков клея ножом, а затем вымести мелкие осколки и пыль малярной кистью. Чем чище будет обрабатываемая поверхность, тем ровнее ляжет затирочный раствор и прочнее «сцепится» с краями плитки и стеной.

Перед тем, как затирать швы на керамической плитке, приготовим раствор. Берем чистую емкость, наливаем туда теплой воды (20-25ºС), засыпаем сухую смесь из пачки и тщательно размешиваем.

Если нет специальной насадки-миксера на дрель, подойдет обычная деревянная палочка. Главное, чтобы в растворе не было комочков. После подготовки смеси следует сразу приступить к процессу нанесения.

Шаг #3 – нанесение затирки

На этом этапе неопытные домашние «плиточники» допускают небольшую оплошность: начинают заполнять швы между плитками «на сухую». Профессионалы же рекомендуют перед нанесением состава смочить шов водой для лучшей адгезии. Воду наносят малярной кистью, лучше круглой, большой губкой или пульверизатором.

Можно подстраховаться и вместо воды использовать антисептическую грунтовку для предотвращения появления грибка или плесени.

При нанесении раствора обратите внимание на движения шпателя – они должны идти перпендикулярно шву. Затирку следует наносить быстро, но аккуратно, немного вдавливая внутрь, чтобы она заполнила все пространство шва.

Можно провести острым концом шпателя вдоль линии нанесения и еще раз пройтись поперечными мазками.

Шаг #4 – сухая и влажная чистка

Даже при очень аккуратном нанесении состава на краях плитки остаются разводы и следы. Как правильно затирать плитку, оставляя минимум следов? Еще в процессе обработки швов можно убирать излишки: после нескольких поперечных мазков проводить шпателем вдоль, собирая лишний раствор.

Затем, еще до момента полного высыхания, следует взять сухую тряпочку или влажную губку и тщательно стереть остатки раствора.

Однако, будьте осторожны: при надавливании губкой часть затирки можно выдавить из шва, поэтому используйте только поперечные движения.

Влажная губка предпочтительнее еще по одной причине: удаляя лишний раствор, она разглаживает швы, делает их ровными и эстетически привлекательными. Во время работы не стоит отвлекаться, потому что затирочная смесь высыхает быстро, а удалять ее в засохшем состоянии довольно затруднительно.

Приготовьтесь к тому, что после первой очистки вам придется еще несколько раз протирать весь кафель влажной тряпкой – следы затирки, особенно гипсовой, очень устойчивы.

Видео-инструкции с советами от специалистов

Нюансы работы с напольной плиткой

Межплиточные швы на полу заполняются точно так же, как и на стенах, но существует несколько нюансов, облегчающих работу. Например, существует метод, позволяющий быстро обработать пол с гладкой плиткой. Вместо обычной губки берут ручную строительную терку с накладкой из резины и широкими, размашистыми движениями заполняют швы на расстоянии вытянутой руки. Раствор будет ложиться равномерно и плотно заполнять пустоты, если сделать его более жидким.

Данный способ не подходит, если фактура плитки рельефная, имеет выступы или рубцы. Затирочный состав будет заполнять впадины на керамике, а это дополнительная трудоемкая работа по очистке.

Обработав керамическую облицовку, не забудьте заполнить раствором швы вокруг розеток, труб, сантехнического оборудования и креплений полотенцесушителя.

Еще раз про виды затирочных материалов

На полках строительных супермаркетов можно обнаружить множество материалов для заполнения межплиточных швов. Отечественные и зарубежные производители предлагают продукцию, разную по составу и консистенции: сухие смеси, готовые растворы средней вязкости, плотные пасты. Рассмотрим, чем отличаются заполнители и какие из них лучше подходят для самостоятельной затирки.

Основой для самого распространенного типа сухих смесей служит цемент – подобную продукцию можно найти у каждого производителя. Некоторые цементные составы содержат песок, другие разбавлены иными наполнителями. Песчаными смесями стоит воспользоваться, если ширина швов достигает 4 см и выше, то есть для ванных комнат они абсолютно не подходят. Цементно-песчаными растворами пользуются при внешней отделке фасадов, устройстве садовых дорожек, строительных работах во дворе.

Для затирки межплиточных швов в ванных, санузлах и кухнях применяют составы из портландцемента, смешанного с известью. Мелкий помол компонентов гарантирует ровный однородный слой при нанесении. Полимерно-цементные растворы разбавлены не водой, а составом на основе латекса. Существует два вида смесей: цветные и светлые, предназначенные для смешивания с красящим пигментом в процессе приготовления.

Второй тип растворов готовится на основе смол. Даже профессионалы редко берутся за работу с эпоксидным материалом, который состоит из двух компонентов и готовится непосредственно перед нанесением. Густую массу нужно наносить быстро и очень аккуратно. Затвердевая, затирочный материал по прочности становится равным керамической плитке и служит не менее 50 лет.

Эпоксидные смеси используют для швов шире 6 мм, однако иногда их применяют для отделки ванных комнат. Дизайнеры добавляют в порошок золотую или серебряную пудру и получают роскошное обрамление для керамической плитки.

Самым стойким материалом считается заполнитель, изготовленный на основе фурановой смолы. Он такой же дорогой, как и эпоксидный, и имеет еще одну особенность – исключительно черный цвет. Несмотря на высокие характеристики и исключительную износостойкость, фуранол используют редко.

Иногда для обработки стыков, сложных участков или мест примыкания плитки к раковине (ванне) используют силиконовый заполнитель – герметик. Он продается в пластиковых тубах-шприцах и выдавливается прямо в шов с помощью строительного пистолета.

Герметик обладает эластичностью, антисептическими свойствами, однако со временем может поменять свой оттенок: белый или прозрачный материал желтеет от воздействия воды и света.

Наиболее удобным заполнителем для начинающих плиточников является полиуретановая затирка, продающаяся уже в готовом виде в ведерках различного объема. Она универсальна, то есть подходит для заделки швов при укладке и плитки, и мозаики. Ширина шва может быть различной – от 1 мм до 5 мм.

Полиуретановый состав смеси легко наносится, быстро затвердевает и не взывает проблем при дальнейшем уходе.

Какой должна быть оптимальная ширина швов?

Внешний вид плитки зависит не только от цвета или фактуры, но и от ширины швов, которые окружают каждый элемент со всех сторон и влияют на визуальное восприятие. Мнение, что широкие швы подавляют кафель, ошибочно.

Напротив, слишком узкие швы мешают полному зрительному восприятию, к тому же они опасны с функциональной точки зрения: в них с трудом попадает затирка, поэтому сложно судить об их целостности и герметичности.

Недостаток слишком широких швов в их слабом сопротивлении внешним факторам. Затирка растрескивается, крошится и требует постоянного обновления. По этой причине в цементные смеси для широких швов добавляют песок. Средние размеры сторон плитки для ванной комнаты – от 10 до 33 см, подходящая ширина шва – 3-4 мм.

Как предупредить растрескивание?

Чаще других растрескивается цементная затирка. Причин быстрого разрушения несколько: слишком жидкая консистенция раствора, нестабильное деревянное основание, воздействие горячей воды или неправильное соотношение компонентов. Если вовремя не произвести ремонт, вода будет регулярно попадать под плитку, что грозит появлением плесени.

Можно расшить и вычистить швы, снова заполнить их раствором, но где гарантия, что это надолго?

Лучше предупредить растрескивание, прислушиваясь к советам специалистов. Необходимо, чтобы раствор был однородным, средней вязкости, а шов – хорошо очищенным и достаточно широким. При самостоятельном разведении смеси нужно, чтобы после перемешивания она выстояла 5-6 минут, а затем еще раз перемешать ее. Не рекомендуют во время высыхания проветривать помещение или использовать внутри него горячую воду.

И напоследок главный совет: руководствуйтесь инструкцией, размещенной на упаковке. Там можно найти информацию о правильном нанесении раствора, ширине швов и периоде высыхания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector