Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как можно использовать старый битый, ломанный кирпич

Как можно использовать старый битый, ломанный кирпич?

Старый или битый, ломаный кирпич можно применять как подсыпной материал для уплотнения грунта, в ямы на дорогах подсыпать. Для поднятия какого-то места, например, возле крыльца подсыпать и сверху ещё цементную стяжку сделать, чтобы луж от дождя под крыльцом или в других местах не было. Также битый кирпич используют для фундаментов.

Но его ещё и можно использовать, как декоративный материал, на даче клумбы можно красиво оформить, дорожки выложить или подсыпать. Получается такой интересный ландшафтный дизайн, варианты:

А сейчас стало модным делать ещё и габионы, наверное, кирпич и для этого можно использовать, вот такие варианты:

говорят, кирпичная крошка защищает от злых людей и всякой нечисти.

Его можно использовать в качестве наполнителя для фундамента например, так вы и мусор кирпичный уберете и создадите основу для новой постройки. Думаю, что это самый лучший и практичный вариант для уже ненужного и непригодного кирпича.

Старый кирпич можно использовать для заливки фундамента.Так же в частном секторе можно засыпать ямы,колею (глубокую) от машин для удобства проезда.На даче из старого кирпича можно выложить дорожки,обнести вокруг клумбу.

посыпать на тропинку или дорогу. очень хорошая борьба с грязь и слюкотью

Мы например старым битым кирпичем засыпали плохую дорогу возле дома. Также как вариант сделать дорожки между грядок, очень удобно, и в плохую погоду можно собирать урожай. Можно из более приличного кирпича сделать небольшой мангал во дворе.

ну, вопрос весьма обширный.

  • строительный блоки появились очень давно. самый примитивный пример — это египетские пирамиды, которым более 4000 тыс. лет. тут использовались огромные блоки из горных пород.
  • цены различные. колеблются от нескольких рублей и до нескольких тысяч рублей за один блок.
  • строительные блоки бывают разных видов и разных назначений. одни используются для кладки несущих стен, другие для прегородок, иные для фундаментов, потолочных перегородок, утепления конуструкций и различных видов защиты от агрессивной среды.
  • материалы различны — начиная от премитивной глины, бетона, цемента гипса и заканчиваядревесиной, пенопластом и иными материалами имеющими природную и полимерную основу.

Обломки разбиваю кувалдой держа её не как молоток при забивании гвоздей, а рукояткой вертикально опуская бойком на обломки кирпичей.Можно и молотком среднего размера.Фракция подойдёт размером с перепелиное яйцо, чуть больше или меньше.Для дренажа пойдут так же фаянсовые и фарфоровые тарелки(кружки и подобная посуда), керамическая плитка(в том числе гранитная и подобная).Не забыть про технику безопасности — надеваем перчатки и защитные очки, а лучше маску-щиток.

Я родился Омской области и там до где то до 1965 года или чуть дольше, дома строили из самана. Этот строительный материал люди делали сами и из него делались все постройки во дворе. Делался он их глины , которую замешивали с соломой или конским навозом. Этим раствором заполнялись специальные формы и затем,получившиеся блоки сушили на солнце. Эти блоки назывались-саман.

Стандартные размеры кирпича красного обыкновенного — 250 мм(длина) х 120 мм(ширина) х 65 мм(высота).

Кирпичная кладка в «полкирпича» — это кладка толщиной 12 см., т.е. когда кирпич укладывается вдоль стены длинной стороной и толщина кладки составляет 120 мм или 12 см. Такой толщины делают обычно перегородки, вот где-то примерно так:

Для начала выбирают подходящее месторождение глины и оценивают её качество.

Полностью растворяют небольшую часть глины в прозрачном сосуде в избытке воды при постоянном помешивании. После полного растворения и последующего послойного оседания фракций измеряют их соотношения — песок (внизу), глина, примеси.

Пригодной для производства кирпича считается глина с содержанием песка 15-20%. В других случаях есть возможность добавлять песок от 12 до 30% от состава для получения разных сортов кирпича.

Добытый запас глины выдерживают один год в гуртах на открытом воздухе, чтобы установилась влажность и при переморозке произошло вспучивание — измельчение структуры глины, тогда она станет более однородной и прочной при обжиге.

Замешивают состав необходимой влажности и формуют по шаблонам.

Сушка производится на открытом воздухе без воздействия прямых солнечных лучей 5-15 дней

Обжиг проходит в печах с температурой около 1000° С. Кирпич не должен быть пережжённым, хрупким с оплавленными поверхностями.

Отжиг происходит в печах с постепенным понижением температуры, чтобы предотвратить растрескивание готового кирпича при остывании из-за резкого перепада температуры.

Читайте так же:
Кто написал кирпичи 1 часть

Современный способ изготовления кирпича имеет иные технологические процессы, для ускорения производства

Как демонтировать кирпичный забор? Советы от профессионалов!

Казалось бы — демонтировать кирпичный забор! Что проще? Но для начала стоит дать ответ хотя бы на один вопрос. Есть ли необходимость в сохранении материала? Ведь кирпич недёшев.

В ситуации, когда нет необходимости сохранять кирпич, забор можно снести, задействовав специальную технику – так называемые «средства малой механизации». Но даже если планируется оставить всего лишь небольшую часть забора, этот вариант отпадает.

Остаётся лишь ручной способ демонтажа, который отнимает на порядок больше времени, но позволяет сохранять для вторичного использования ценный материал – кирпич.

Подготовительный этап демонтажа забора

Прежде всего стоит осмотреться. Ведь забор не стоит «одиноко в поле». Это значит, что рядом (возможно, по ту сторону забора!) есть газон, на котором растут цветы. Портить их не стоит во избежание эскалации конфликта с соседями. Быть может, в непосредственной близости припаркованы чьи-то автомобили. Им также не может быть нанесён ущерб в ходе демонтажа. Где-то поблизости может быть оборудована детская площадка, качели. А ещё —как назло — повсюду стоят соседние здания, деревья, кусты – всё это целиком и полностью укладывается в понятия «частная» (или «общественная») собственность.

Но даже если снос забора не представит никакой опасности ни для частной, ни для общественной собственности, то стоит присмотреться к нему повнимательнее – не было ли установлено на заборе видеонаблюдение, освещение или, хотя бы, электрический звонок? Если да, то к нему в обязательном порядке подведены электропровода. Для начала демонтажа нужно обесточить забор.

Какую методику демонтажа кирпичного забора избрать?

Разберите ту часть кирпичной кладки, которую вы хотите сохранить, вручную, а затем пустить в ход специальную технику, сокрушающую основание, которое, как правило, создаётся из бетона. Такой подход минимизирует временные затраты. Впрочем, всё может быть быстрее, если вы не намерены сохранять кирпич.

Очень хорошо, если под рукой у вас окажутся перфоратор и аппарат для сварки. Ими вполне можно обойтись, если вам некуда спешить. Ручной демонтаж забора начинается сверху. И выполняется поэтапно – от ряда к ряду. Кирпичные заборы бывают очень высокими, в этом случае стоит создать специальные желоба, по которым будет удобно спускать вниз кирпичи. Это правило техники безопасности, позволяющее вам и вашим помощникам избежать досадных травм.

Если вы не намерены сохранять кирпич, то помните: одним из самых полезных инструментов может стать кувалда, которой, при наличии у рабочего достаточных навыков, разрушаются соединения кирпичей. Распаляться, пытаясь отломать большой кусок кирпичного забора, однозначно, не стоит. Фрагменты должны быть минимальны – откалывайте всего пару-тройку кирпичей за раз.

Много ли времени будет потрачено?

Всё зависит от качества кирпича, а также использовавшегося при построении забора раствора. Кстати, если раствор был достаточно хорош, и забор делался «на века», шансы получить целый кирпич минимальны даже при ручном разборе.

Разъединяете кирпичи, ударами кирки или молотка в те части забора, где обозначены соединения элементов. Окончанием кирки можно сразу же ликвидировать остатки раствора. Обнаружив, что раствор был не таким уж прочным, можно отложить кирку и работать одним лишь молотком и зубилом. В этом случае стена может быть демонтирована с максимальным коэффициентом сохранения кирпича.

Времени будет потрачено не так уж много, если специальные клинья с помощью кувалды вбить туда, где вы видите швы, а затем просто «поднажать» ломом, сняв всю кладку.

Но вот вопрос – стоит ли тратить так много времени, если в интернете множество компаний предлагают эту строительную услугу по весьма привлекательной стоимости?

Мы готовы оперативно выполнить широкий спектр работ по безопасному сносу строений, конструкций, сооружений, сохранив или, наоборот, утилизировав ненужный вам материал. Вы можете быть абсолютно уверены, что во втором случае утилизация будет проведена по всем правилам – с обязательным предоставлением заказчику документов, свидетельствующих о том, что строительный мусор отвезён на полигон, а не сброшен за углом.

Так ли уж это важно? Компании-однодневки «не заморачиваются» данным вопросом, сбрасывая отходы сноса и демонтажа, где попало. После этого они «растворяются» в пространстве, а ответственность за выброс мусора целиком и полностью ложится на заказчика материала. Штраф за это деяние может достигать 300 тысяч рублей (для юридических лиц).

Читайте так же:
Расчет белого силикатного кирпича

Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что демонтаж кирпичной стены или забора не нанесёт никакого ущерба ни третьим лицам, ни экологии места, где вы живёте. Мы работаем, соблюдая технику безопасности, используя самое современное оборудование, позволяющее минимизировать сроки выполнения стоящих перед нами задач.

Чем разломать фундамент

Секреты демонтажа: как убрать старый фундамент

Часто при покупке земельного участка или его наследовании в нагрузку достается полуразвалившийся дом, использовать который уже нельзя. И если разломать верхнюю часть строения особых затруднений не представляет, то чтобы убрать старое основание строения, придется изрядно помучаться. Не все знают, как убрать старый фундамент. Сегодня расскажем об этом.

  • Виды фундаментов и способы их демонтажа
  • Столбчатый кирпичный фундамент
  • Свайный фундамент с ростверком и без
  • Бетонный армированный фундамент
  • Механические способы демонтажа бетона
  • Ручной демонтаж бетонного основания
  • Научный подход к решению проблемы

Виды фундаментов и способы их демонтажа

Обилие различных видов оснований дома или хозяйственной постройки не предполагает использование одного универсального способа демонтажа. Рассмотрим основные виды фундаментов и способы их разрушения механическими приспособлениями или своими силами.

Столбчатый кирпичный фундамент

Наиболее простой вариант как для установки, так и для демонтажа – кирпичный столбчатый фундамент, представляющий собой несколько отдельных опор частично углубленных в почву и выступающих над ней. Изготавливается он путем кладки на цементно-песчаный раствор. Иногда для упрочнения в шов укладывают арматуру.

Столбчатый фундамент из кирпича: схема и реализация

Для того чтобы можно было разломать такое основание достаточно наличия строительного зубила и молотка или кувалды, так как убрать фундамент такой конструкции не сложно. Основная задача – разбить кладочный шов. Для этого достаточно установить зубило на шов и ударить несколько раз по ударной части. Так постепенно можно разломать каждый старый столбик.

Сложности могут возникнуть при работах с подземной частью. Для облегчения процесса понадобится простая штыковая лопата, которой окапываются по периметру каждые фундаменты до самого основания. После этого можно продолжать работы. После удаления всех опор остается сровнять площадку, как было и можно использовать его по собственному усмотрению.

Свайный фундамент с ростверком и без

Следующий вид оснований, на котором следует остановиться подробно – фундамент на сваях. Последние представляют собой цилиндрические опоры, ввинчиваемые или вбиваемые в грунт. Иногда для упрочнения оголовники свай соединяют общей связкой из дерева, металла или бетона – ростверком.

Разбивать такой фундамент начинают с демонтажа верхней обвязки. Деревянный и стальной ростверк присоединяют к сваям с помощью болтов или сварочного шва. Для того чтобы было удобно убрать такие соединения потребуется болгарка с диском по металлу. Ею срезают головки болтов или сварочный шов. Как разбить бетонный ростверк будет подробнее изложено ниже в разделе о том, как убрать старый ленточный фундамент.

Свайный фундамент с ростверком: схема и реализация

Если возникла проблема, как разломать фундамент на сваях, внимательно читаем данный пункт. Сваи стальные винтовые заглубляют в грунт ввинчиванием вручную или с помощью специализированной строительной техники. Также не сложно и убрать их из почвы. Достаточно в трубе старой опоры просверлить сквозное отверстие, вставить в него обрезок трубы подходящего диаметра длиной метра два и вывернуть, вращая против хода часовой стрелки.

Сложнее дело обстоит с процессом удаления забивных свай, так как убрать фундамент с участка на таких опорах можно было только с применением спецтехники – автокрана или экскаватора. Аренда подобного оборудования вместе с водителем обойдется в определенную сумму. Своими силами с такой сложной задачей не справиться.

Бетонный армированный фундамент

Наиболее сложным для работы считается старое бетонное основание. Даже фундамент, простоявший не один десяток лет разломать очень сложно. Связано это со структурой самого бетона, состоящего из смеси цемента, песка и природных камней средней фракции – щебня, и наличия в застывшей массе стальных армирующих стержней диаметром 10-12 мм.

Существует несколько основных видов монолитных оснований. В строительстве можно встретить ленточные бетонные фундаменты того или иного заглубления и плитные. Технология работ по их демонтажу одинакова.

Бетонный армированный фундамент: схема и реализация

Прежде чем разбить бетонный фундамент, необходимо изучить все возможные способы его демонтажа. Делятся они на механические, ручные силовые и физические, использующие законы физики. Некоторые из них более дороги, но позволяют убрать старый фундамент за считанные часы, другие не требуют финансов, но на их реализацию потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

Читайте так же:
Кирпича с мансардой 8х10

Механические способы демонтажа бетона

Для того чтобы было возможно разломать бетонную конструкцию применяют следующие виды механических помощников:

  1. Экскаватор с комплектом гидравлического навесного оборудования (ножницы, бур, отбойный молоток, гидравлический молот). С помощью одной машины можно убрать грунт вокруг фундамента, разбить основание на части, погрузить их в грузовые машины и засыпать полученные траншеи грунтом.
  2. Гидравлический клин – специализированное оборудование, использующееся для того, чтобы разломать горные породы и разбить бетонный фундамент. Приспособление использует способность жидкости передавать давление, прилагаемое к ней во все стороны равномерно.
  3. Ультразвуковой излучатель позволяет разломать бетонные основания с помощью воздействия на них звуковых волн высокой частоты, достигающей 100 МГц.
  4. Алмазная резка дисковыми или канатными резаками позволяет не просто разломать фундамент на отдельные части, но получить их правильной геометрической формы для дальнейшего использования в строительстве.

Ручной демонтаж бетонного основания

Если вы не хотите тратить собственные средства на работы, которые вполне можно выполнить самостоятельно, расскажем, как разбить бетонный фундамент своими силами. Для работы приготовьте:

  • лопату;
  • строительное зубило (отличается от слесарного значительно большей длиной);
  • кувалду;
  • перфоратор;
  • болгарку;
  • тачку.

Работу начинаем с окапывания бетонного основания, чтобы можно было облегчить доступ к нему по всему периметру. Грунт удаляем и складываем в отвал недалеко, так как в последующем он пригодится для засыпки траншеи.

Внимательно осмотрите поверхность фундамента на предмет наличия трещин. Работы начинать удобнее именно от них. В случае наличия перфоратора можно просверлить множество отверстий, расположенных рядами в поперечном направлении. После этого, установив заостренную биту чтобы удобно было разбить бетон, откалываем фундамент кусками.

Разломать перфоратором стальную арматуру не получится. Для этой цели, предварительно освобожденные прутья перерезаем болгаркой, соблюдая технику безопасности. Запаситесь терпением, так как убрать старый фундамент с участка вручную быстро не удастся. Некрупные куски бетонного основания можно в последующем использовать в качестве бутового камня при изготовлении нового фундамента, установке забора и т.п.

Научный подход к решению проблемы

Кроме перечисленных силовых способов воздействия существуют несколько способов, использовавшихся еще в древности и появившихся сравнительно недавно. Первый использует силу давления древесины при ее разбухании. Метод небыстрый, первые результаты будут заметны через 10-12 часов. Использовать его лучше вместе с последующим силовым, так как убрать старый фундамент полностью таким способом не удастся.

Для его осуществления в предварительно насверленные в бетоне отверстия вбиваются деревянные цилиндры. Можно использовать обрезки березовых черенков для лопат или плотницкие нагели. На каждый из них крепят пластиковый стаканчик с отверстием в дне и наливают в него воды. Принцип работы основан на постепенном разбухании древесины и распирании ею слоев бетона. В Древнем Египте этим способом разбивали мегалиты для пирамид.

Второй метод появился в 80-е годы прошлого века. Он заключается в использовании расширения некоторых химических составов. В продаже можно найти невзрывчатые расширяющиеся материалы марок НРВ-80, НРС 10, представляющие собой мелкодисперсные порошки.

Для приготовления рабочего раствора вещества разводят в воде в определенной пропорции и заливают в предварительно просверленные рядами отверстия. Через некоторое время бетон можно легко разбить на части. Метод этот удобен с точки зрения сохранения спокойствия соседей, так как разбить старый фундамент без шума получается очень редко.

Как демонтировать стену из пеноблоков

Демонтаж стены из пеноблоков осуществить гораздо проще, чем если бы конструкция была возведена из бетона или кирпича. Легкие ячеистые бетоны имеют пористую структуру, поэтому их довольно просто можно разрушить. Иногда при монтаже стен возникает необходимость сохранить блоки. Но если кладка велась на цементный раствор, сделать этого, скорее всего, не получится. Быстрее разрушатся сами пеноблоки, чем прочные швы.

  1. Условия для проведения сноса
  2. Необходимые инструменты для демонтажа
  3. Защитные средства
  4. Подготовительные работы к демонтажу
  5. Особенности выполнения работ
  6. Демонтаж несущей стены из пеноблоков
  7. Цена демонтажа кирпичных стен и стен из пеноблока

Условия для проведения сноса

Прежде чем заниматься демонтажом стен из пеноблоков, следует убедиться, что они не являются несущими. Такие конструкции нельзя ломать, так как на них оказывается несущая нагрузка. Если эксплуатация здания будет вестись и дальше, демонтируемые стены могут быть только ненесущими.

Читайте так же:
Кирпич магнезитовый пхсс размеры

Ломать можно межкомнатные легкие перегородки из пеноблоков, которые не принимают на себя нагрузку от перекрытий. Если же блоки в основе стены должны быть вынуты лишь частично, чтобы перенести дверной или оконный проем, следует получить соответствующее техническое заключение. Оно понадобится, если предусмотрены манипуляции в отношении несущей стены.

Необходимые инструменты для демонтажа

Если работа по демонтажу стены из пеноблоков согласована, можно приступать к подготовке. На этом этапе следует позаботиться о наличии определенных инструментов, среди них следует выделить:

  • молот;
  • перфоратор;
  • кувалду;
  • зубило;
  • пилу;
  • углошлифовальную машину с кругом для работы по бетону.

Если пеноблоки были уложены на крепкий цементно-песчаный раствор, демонтировать стену будет куда сложнее. Для этого обязательно следует позаботиться о наличии перфоратора. К нему приобретается долото. Отличным подспорьем может стать еще и ножовка с твердосплавными зубьями.

Внимание! Для облегчения демонтажа перегородки следует работать поэтапно, начиная со швов.

Защитные средства

Так как описываемый процесс будет сопровождаться образованием большого количества пыли и мусора, мастерам следует воспользоваться средствами индивидуальной защиты. В работе будут необходимы:

  • защитная одежда;
  • перчатки;
  • каска;
  • респиратор;
  • защитные очки.

Чтобы бой блоков не мешал дальнейшим работам, его следует складывать в мешки и выносить из квартиры.

Подготовительные работы к демонтажу

Перед демонтажом стены из пенобетона следует убедиться в том, что конструкция не имеет действующей электрической проводки. Убедиться в наличии или отсутствии коммуникаций в перегородке можно с помощью индикатора металла или индикатор электромагнитных полей. Будет хорошо, если в наличии окажется детектор проводки. Отлично справляется с задачей еще и бесконтактный тестер переменного напряжения.

Если провода были обнаружены в той части стены, которая должна быть снесена, но существует уверенность в том, что коммуникации больше не будут использоваться, квартиру необходимо обесточить. Со стены убираются все розетки и выключатели. Необходимо удалить еще и плинтусы, а также другие декоративные элементы.

Если в стене имеется проем, по возможности удаляются дверной блок и наличники. Мастерам будет удобнее работать, если с поверхности удалить обои. Это позволит выполнить разметку, хотя бы визуальную. Согласно ей, можно будет удалять отдельные участки стены поэтапно.

Внимание! Стену из пеноблоков рекомендуется предварительно разметить на небольшие прямоугольные или квадратные участки. По ним и будет осуществляться демонтаж, к которому следует приступить сверху.

Особенности выполнения работ

Даже если под рукой нет электрического инструмента, справиться с демонтажом стены из пенобетона можно с помощью подручных средств:

  • кувалды;
  • пилы;
  • молотка.

А вот если в стене имеется закладка в виде арматурных прутьев, здесь уже не обойтись без болгарки. С ее помощью металлические элементы распиливаются на отдельные фрагменты.

Наиболее сложным этапом будет удаление верхнего ряда. Его нужно будет разбить, а вот все последующие ряды с легкостью можно разобрать, отделив блоки друг от друга с помощью обычной стамески. Эта рекомендация верна, если кладка велась на клей. Стену можно даже попросту распилить. Для этого используется ножовка с твердосплавными зубьями. Если междурядная сцепка оказалась слишком прочной, нужно воспользоваться перфоратором с насадкой в виде долота. Ею мастер должен воздействовать на швы, разбивая раствор.

При необходимости разобрать стену, не повредив отдельные блоки, следует вооружиться молотком и зубилом. Цементные или клеевые швы должны быть аккуратно разбиты, после чего можно переходить к расшатыванию блоков. Если изделия остаются на месте, а сдвинуть их не получается, по поверхности блока необходимо постучать прорезиненной кувалдой. Воздействие должно приходиться в центральную часть пеноблока.

Если на поверхности стены имеется отделка в виде покраски, ее предварительно рекомендуется удалить, так как в противном случае не будут видны швы, а ведь именно на них должно приходиться основное воздействие. Быстрее работа пойдет, если в наличии имеется перфоратор. С его помощью можно будет справиться с удалением верхнего ряда. Дальнейший план будет зависеть от прочности раствора.

Продолжить работать можно с помощью того же инструмента, но отлично справится с задачей и болгарка. Ее дополняют алмазным кругом или кругом по бетону. Следует пройтись по швам, при необходимости периодически сменяя инструмент молотком и зубилом.

Очень удобно, что к перегородке имеется доступ с двух сторон. Используя перфоратор с лопаткой, первоначально можно вычистить все швы в кладке, начиная сверху и постепенно продвигаясь вниз. Разбирать стену частично при этом не стоит. Как только все швы были обработаны с двух сторон стены, пеноблоки можно будет вынимать вручную, а большинство из них не будут иметь повреждений, что позволит использовать материал повторно.

Читайте так же:
Чем покрасить кирпич лофт

Демонтаж несущей стены из пеноблоков

Даже если стена разбирается в здании, которое уже не будет эксплуатироваться, эти работы следует доверить специалистам. Это обусловлено тем, что частичная разборка постройки своими силами может привести к ее обрушению, что особенно касается демонтажа несущих стен.

Разрешение на самостоятельное проведение таких работ может быть получено в нескольких случаях. Первый из них заключается во встраивании нового дверного проема, что сопровождается частичным демонтажом. Разборка несущей стены может быть выполнена, если в конструкцию предполагается встроить арку. Но на такие работы тоже нужно получить соответствующее разрешение. Это касается и того случая, если несущая стена в последующем будет иметь оконный проем. Монтаж несущей стены может быть только частичным, если здание будет эксплуатироваться.

Внимание! Формирование проема должно вестись параллельно с установкой прочной перемычки. На этом этапе важно осуществить расчеты по предполагаемой нагрузке. Специалисты определяют, какое укрепление будет использоваться в том или ином случае – уголки или швеллер. Элементы металлопроката соединяются между собой посредством перемычек. В остальном, демонтаж несущей конструкции будет выглядеть таким же образом, как и в случае с перегородкой. Отличие будет состоять лишь в толщине стены.

Еще одним способом проведения работ является использование бензопилы. С ее помощью выполняются пропилы по осуществленной ранее разметке. Затем в работу вступает кувалда, с помощью которой нужно будет снести отдельные участки. Последние не должны быть слишком большими, ведь материал, падая на пол, может повредить перекрытие.

Еще одной техникой сноса является технология, которая предполагает использование дрели. С ее помощью проделываются сквозные отверстия. Между ними должна поместиться пила, с помощью которой можно будет высверливать части стены.

Внимание! Так как рядом с демонтируемой стеной могут оказаться трубы отопления или газовая магистраль, следует отключить перед работами и эти коммуникации. В процессе отдельные куски материала могут повредить трубы, что приведет к утечке воды или газа, с последней из которых справиться быстро вряд ли получится.

Если на полу уже имеется напольное покрытие, его тщательно укрывают плотным картоном и пленкой. Этот прием позволит еще и в более короткие сроки справиться со сбором и выносом мусора.

В некоторых случаях лучше обратиться за проведением таких работ к специалистам. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, при отсутствии соответствующего опыта можно долго возиться с прочной стеной, не зная, на какой ее участок лучше воздействовать на том или ином этапе. Во-вторых, самостоятельное проведение подобных работ часто приводит к тому, что воздуховод соседей оказывается засыпан строительным мусором.

В некоторых случаях, стараясь сэкономить, домашние мастера сталкиваются с рядом проблем. Одной из них являются прочные арматурные прутья, диаметр которых может достигать 2 см. Металлический каркас обычно располагается в некоторой удаленности от поверхности стены, поэтому есть риск попасть оснасткой электрического инструмента на арматуру, что станет причиной потери скорости процесса и затупления инструмента. А если в работе использовалась оснастка с алмазным напылением, то она, скорее всего, стоила довольно дорого.

Цена демонтажа кирпичных стен и стен из пеноблока

Если заниматься демонтажными работами самостоятельно нет желания, можно воспользоваться соответствующими услугами специалистов. Обычно снос стены сопровождается еще и выносом мусора. При наличии пеноблочной перегородки рабочие будут готовы снести ее за 350 руб. за квадратный метр. А вот вынос мусора оплачивается уже по ставке 250 руб. за час.

В случае с кирпичной стеной цена может изменяться в зависимости от толщины кладки. Если это полкирпича, за квадратный метр придется заплатить 350 руб. А вот кладка в 1 кирпич и ее демонтаж обойдется в 500 руб. за квадратный метр. Перегородку в полтора кирпича рабочие будут готовы снести за 740 руб. за квадратный метр.

При наличии несущей стены в 2 кирпича потребителю придется заплатить за ее демонтаж 900 руб. за квадратный метр. Обычно бригада рабочих старается использовать мощное оборудование, например, перфораторы и инструменты с алмазными дисками. Для того чтобы справиться с особо прочными перегородками, обычно используется отбойный молоток.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector