Грунт Мокрый По Мокрому — инструкция по применению

Грунт Мокрый По Мокрому — инструкция по применению!

Просмотров: 55 587

08 февраля 2018

Dr. Ausländer

Добрый вечер. Скажите, вы используете материалы фирмы «NOVOL»?

Владимир Каплун

Lithuania

сколько кислотник должен сохнуть перед нанесением грунта?

Станислав Слободянник

А если есть места ремонта то есть шпаклевание , мкм не просядет в этих местах ?

Extreme

Можно ссылочку на эти таблицы, не смог найти их у вас в группе

Сергей Рылач

Припыльный последний слой, на каком давлении ?

avto_tochka

Только грунт дерьмо полное

Константин

Можно ли в этот грунт добавить медленный разбавитель?

Сергей Фомин

ВАЖНО ЧТО БЫ ГРУНТ НЕ ,,ЗАКИПЕЛ ,, ( пузырьки внутри )

Игнат Харевич

Я тоже малярую и много чего поучительного взял с этого канала! Но еще не мало важно какими материалами ты работаешь + условия, и само собой твой опыт работы. Малярка это такая професия которая не стоит на месте, и все больше и больше новшеств облегчают труд , а также качество работы. Лет так 20 назад красил только Алкидом а сейчас им даже забор бы не покрасил. Спасибо Ярослав за Ваше видео. Всего вам лучшего .

Александр Тарасов

Да технология супер, Как всегда вы все четко разложили.

Mr. Pennywise

Что за трек? Музычка такая интересненькая. необычная

Андрей Прудник

Вы сказали не проявится в последствии, у грунта большой слой, со временем должна появится усадка, или все таки все нормально?

Наталья Наталья

Игорь Починенко

Скажите пожалуйста а грунт 2к можно использовать в качестве мокрый по мокрому ?

Скрибченко Михаил

Все подробно , спасибо .

Алексей Смирнов

Ярослав как всегда по полочкам все понятно спасибо

Сергей Петренко

При нанесении грунта приготовленного для нанесения «мокрый по мокрому» на «кислотник», Вы сказали, что нужна полная просушка «кислотника», и при этом он не шлифуется. А если этот грунт наносится на «кислотник» в режиме заполняющего, с меньшим количеством разбавителя, «кислотник» тоже надо полностью высушивать, или достаточно сделать выдержку в 20 -30 мин . И ещё: есть рекомендации, что «кислотник» ненадо шлифовать, если перед нанесением последующего слоя 2к акрилового грунта он не полностью высушивается, а если полностью — то всё таки шлифовать всё-таки надо. Хотелось бы уточнить эти моменты, то есть в каких случаях и до какой степени надо высушивать «кислотник» перед нансением акрилового 2-к грунта в разных режимах (порозаполнитель, «мокрый по мокрому») и в каких случаях его («кислотник») придётся шлифовать, что, конечно, нежелательно ввиду его тонкого слоя.

Сергей Шабанов

Здравствуйте! Как правильно смешать грунт 4:1:1,5? 1:5 это сколько по весам?

Владимир Самарский!

Вам бы похудеть вас пипец расперло))) а вообще вы супер молодец)))

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Перед окраской деталей кузова автомобиля распылитель регулируют по нужной вам форме пятна распыления. Пятно распыления — это отпечаток краски, который распылитель оставляет на поверхности, если вы нажмете на курок.

Методика работы распылителем при окраске, пятно распыления, сухой, полусухой и мокрый слой краски, укрывистость краски и количество слоев при окраске деталей кузова.

Регулировки распылителя по пятну распыления удобно делать на куске упаковочного картона, приклеенного скотчем к гаражным воротам или стене. Однако многие гаражные мастера обходятся и без него, тренируясь на гаражных воротах и стенах. Пятно распыления — главный критерий регулировки.

На рисунке ниже, в несколько идеализированном варианте изображены возможные формы пятен распыления. Для окраски (подкраски) небольших участков пятно распыления имеет круглую симметричную форму (а). Для того чтобы распылитель выдавал такое пятно, регулятор должен быть полностью закрыт. Окраску ведут круговыми движениями по спирали за несколько проходов.

Если вы окрашиваете протяженные участки, то форма пятна распыления регулируется на несимметричную. Теперь некоторые пояснения по поводу несимметричного пятна. Простые распылители дают пятно распыления, более или менее похожее на эллипс (б). Для того, чтобы получить несимметричное пятно, необходимо открыть регулятор распылителя.

Возможные формы пятен распыления при окраске деталей и кузова автомобиля.

Чем больше открыт регулятор, тем больше воздуха попадает в дополнительные каналы на воздушной насадке и тем сильнее вытягивается пятно распыления. На рисунке (а) регулятор закрыт полностью, на (б) регулятор занимает промежуточное положение, на (в) он открыт полностью.

Кстати, похожий эллипс можно увидеть и в некоторых руководствах по окраске в качестве иллюстрации к процессу настройки распылителя. Концентрация краски в такой форме пятна распыления будет наибольшей в середине и уменьшающейся к краям. Это значит, что толщина слоя краски, положенной таким распылителем, также будет неравномерной.

Для компенсации неравномерности толщины покрытия окраску ведут с перекрытием по ширине примерно на 1/2-2/3. В некоторых руководствах по окраске указано перекрытие, равное 1/3 от ширины прохода. Как показывает практика, этого явно недостаточно.

Некоторые современные распылители способны на нечто большее, чем просто эллипс. Пятно распыления у некоторых из них больше похоже не на эллипс, а на узкую полосу (г). Или, как скажут наши англоязычные коллеги, «строб». Распределение краски в таком пятне распыления более равномерное, что позволяет получать покрытие с более стабильной толщиной слоя.

Это значит, что современные распылители, например, Walkom, даже если они обычного типа (модель Slim), позволяют получать покрытия более высокого качества. Замечу, что прежде чем вы удовлетворительно настроите распылитель по требуемой форме пятна распыления, пройдет немало времени.

Окраску ведут горизонтальными движениями слева направо с перекрытием по ширине на половину прохода. Здесь каждый последующий проход начинается на той же стороне, где заканчивается предыдущий. Точками отмечены начало и конец прохода. Или, говоря по-другому, момент нажатия и отпускания курка. Имеются и другие варианты окраски.

На рисунке ниже изображен способ окраски, которым сейчас никто не пользуется.

Лично мне больше нравится вариант окраски на рисунке ниже. Здесь все проходы начинаются на левой стороне, а заканчиваются на правой.

Рабочая вязкость распыляемого материала обычно находится в интервале 15-25 секунд при замере вискозиметром ВЗ-4. Если окраска ведется обычным распылителем, то расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности должно быть в интервале 15-30 см, а для HVLP 10-15 см. Конкретная величина определяется типом распылителя, вязкостью распыляемого материала и поставленной задачей.

Ось распылителя должна располагаться по возможности перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Во время окраски распылитель всегда должен находиться в движении. Недопустимо начинать и заканчивать проход над окрашиваемой поверхностью. Начинать и заканчивать проход нужно чуть в стороне от детали.

Сухой, полусухой и мокрый слой краски.

Сухой слой — тонкий матовый слой краски. Полусухой — тонкий полуглянцевый. Мокрый — это глянцевый слой. Самую толстую пленку имеет глянцевый слой. Конечно, если у краски вообще есть глянец. Толщина слоя зависит от количества краски, нанесенной на поверхность. Теперь рассмотрим, чем определяется это количество.

1. Регулировкой распылителя и положением курка.

Чем сильнее нажат курок, тем больше краски попадает в струю воздуха и переносится на окрашиваемую поверхность.

2. Расстоянием между распылителем и окрашиваемой поверхностью.

Чем ближе распылитель к окрашиваемой поверхности, тем толще слой. И наоборот, чем дальше, тем тоньше. Подача краски в этих случаях одинакова, но при большем расстоянии краска распределяется на большую площадь.

3. Скоростью прохода.

Чем быстрее вы ведете распылитель вдоль окрашиваемой поверхности, тем меньше краски попадает на нее. Очень и очень приблизительно скорость прохода можно указать как 10-30 си/с.

4. Вязкостью краски.

Чем больше растворителя в краске, тем тоньше слой.

Таким образом, вы можете получить любой слой, от сухого до мокрого, не меняя регулировок распылителя. Достаточно менять скорость прохода и расстояние до окрашиваемой поверхности. Сухой и полусухой слой применяют при окраске металликами. Только в этом случае металлические частицы, содержащиеся в базовой краске, занимают правильное положение и создают нужный оптический эффект.

Базовую краску категорически нельзя наносить мокрым слоем. Покрытие станет темнее и приобретет нежелательную структуру. Мокрым, или глянцевым слоем наносятся только лаки и эмали.

Укрывистость краски и количество слоев при окраске.

Краску редко наносят в один слой. Минимальное количество слоев для эмали — «полтора слоя», то есть очень тонкий матовый первый слой (иногда его называют адгезивным) и окончательный глянцевый (его называют мокрым) второй. Необходимое количество слоев определяется не только требуемой толщиной покрытия, но и укрывистостью краски. Рассмотрим это подробнее.

Если вы не собираетесь полировать эмаль или лак и если эмаль достаточно укрывистая, то достаточно двух слоев. Если будете полировать, то наносите 3-4 слоя, так как нужен запас материала на шлифовку и полировку.

Базовые краски светлых тонов и перламутры иногда требуют до 5-7 слоев, так как обладают недостаточной укрывистостью, то есть способностью полностью замаскировать (укрыть) подложку. Для компенсации плохой укрывистости можно использовать цветные грунты или предварительное нанесение эмали, сходной по оттенку.

При окраске перламутрами производитель может потребовать сначала нанести цветной слой-подложку, который обеспечит укрывистость, а затем уже положить на него почти прозрачный перламутровый слой в несколько проходов.

«Мокрый по мокрому» и промежуточная сушка окрашенных деталей кузова.

Метод создания многослойного покрытия, когда каждый последующий слой наносится на не полностью просохший предыдущий, называется «мокрый по мокрому». Выдержка времени между нанесением каждого последующего слоя регламентируется производителем и составляет 10-20 минут. В зависимости от типа краски, применяемого растворителя и окружающей температуры.

Такой метод позволяет экономить время и не ждать полного отверждения каждого предыдущего слоя. Более того, современные материалы позволяют наносить краску прямо на мокрый грунт. Это позволяет экономить время, правда, за счет некоторого ухудшения качества окраски.

По материалам книги «Кузовной ремонт в гараже. Рихтовка, сварка, шпатлевка, окраска».
Шкунов И.В.

Чем луше наносить грунтовку

Ремонтные работы требует немало времени и усилий для прекрасного внешнего вида помещения. Отделочники используют специальные материалы, чтобы интерьер выглядел идеально, уютно и привлекательно. Один из серьезных и важных этапов работы – это грунтовка. Известно, что к ней приступают, когда на стенах нет обоев, шпаклевки и штукатурки. Давайте разберемся как наносить грунтовку правильно, чтобы на деле в конце работы помещение выглядело идеальным и красивым.

Правила выбора грунтовки и особенности обработки разных поверхностей

Грунтовка – это специальный состав, который нужно наносить первым слоем на подготовленную поверхность. Она необходима для того, чтобы нанесенный слой крепко сцеплялся с последующими. Грунтовка способствует идеальному выравниваю стен. Помимо этого, смесь плотно покрывает стены одной сплошной водонепроницаемой пленкой. Правила выбора грунта различные, так как многое зависит от состояния поверхности, с которой нужно работать, и от материала.

1. Если поверхность, на которую нужно нанести смесь, в хорошем состоянии, то достаточно и того, чтобы обработать стены укрепляющим грунтом. Он обеспылит область и покроет ее пленкой. Больше здесь ничего делать не нужно.
2. Если вы затеяли ремонт в квартире с применением масляных краской, то важно приобрести специальную грунтовку – масляную. Всегда учитывайте то, каким должен быть отделочный материал. Или, например, если краска вододисперсионная, то и грунт должен быть таким же – акрилов водорастворимым.

Дополнительные правила выбора грунта.

1. Чтобы обрабатывать деревянную поверхность, плитку, кафель или ПВХ, то лучше наносить алкидный слой грунтовки.
2. Чтобы обрабатывать любую область, исключая лишь металлическую, то воспользуйтесь акриловым грунтом. Он, кстати, наиболее удобный, в отличие от остальных.
3. Чтобы обрабатывать металл и его поверхность, приобретайте специальную грунтовку.

Подготовка раствора к применению

Важно! Для того, чтобы на деле настенный и потолочный материал выглядел идеально, то необходимо придерживаться всех пунктов. Только в этом случае покрытие будет ровным.

Если вы купили уже готовую смесь, то ее просто нужно хорошо размешать. Помните о том, что концентрат всегда требует добавления в смесь воды. Примерная пропорция следующая: 2:1. Но все-таки обязательно смотрите на упаковку, так как фирма производства грунтовки пишет свои показатели.

Внимание! Раствор необходимо наносить в тот же день. Нельзя оставлять его на ночь, иначе он будет непригодным.

Механизм выполнения работ

Весь процесс грунтования состоит из тщательной шлифовки поверхности с применением наждачной бумаги или специальной машины, выравнивании неровностей, если такие имеются, и нанесения смеси на стены.

Возьмите шпатель, скребок или растворитель, чтобы очистить поверхность от старых обоев, ржавчины, оставшейся краски. Неровности нужно исправить выравниванием до 1,5 см, накладывая густой слой грунта (можно шпатлевку). Наносимая смесь на стены сохнет около 5-7 дней.

Равномерно распределяйте грунтовку по стене, тщательно обмакнув валик или кисть в ванночку с разбавленной смесью.

Будьте внимательными при работе в области с батареями. Не торопитесь, дайте грунтовку хорошо просохнуть. Соблюдайте температурный режим в помещении: чем выше градус, тем быстрее высохнет вещество, и можно будет наносить следующий слой. Так, например, при 23°C грунтовка будет сохнуть целый день. Если же температура будет 5°C – понадобится больше времени для полного засыхания, около 4-5 дней.

Как только весь слой высох, проверьте еще раз стены. Если все в порядке, то можно приступать к нанесению специального декоративного покрытия. Главное, чтобы после грунтовая стены были ровными, без шероховатостей и неровностей.

Применение малярной кисти

Использование малярной кисти – самый популярный и верный способ. Такой вариант позволяет проникнуть веществу во все щели, даже в те, где есть небольшие углубления. Так что, рекомендация начинающим отделочникам: наносите грунт на стену малярной кистью, если площадь помещения небольшая.

Внимание! Тщательно следите за тем, как наносите грунтовку. Старайтесь проходить по одному месту 2 раза для профилактики.

Применение малярного валика

Еще один хороший вариант для нанесения грунтовки – это применение специального валика. Так как такой инструмент чуть больше кисточки, то и площадь его работы будет побольше. Валиком работать лучше всего, если помещение большое.

Здесь есть и недостаток: валиком намного сложнее прокрасить щели, выемки и углубления. Придется проходить им по несколько раз, чтобы добиться желаемого результата.

Распыление пульверизатором

Как насчет того, чтобы наносить грунтовки при помощи распылителя? Вот и еще один хороший метод использования грунтовки. Правда, из-за сильного напора грунт может попасть на потолок в момент распыления на стены – но ничего страшного.

Прислушайтесь к данному совету: пользоваться пульверизатором стоит в том случае, если жилое помещение большое. Квартирный же ремонт не предусматривает использование распылителя, так как подобный метод неудобен в применении.

И самое главное – помните о том, что кожа может отреагировать на смесь, поэтому важно воспользоваться перчатками и маской. Руки всегда должны быть в перчатках, так как чувствительность покрова у каждого разная, да и грунтовки смывается с кожи тяжело. Маска необходима для того, чтобы смесь не попадала в рот и на глаза. Многие также рекомендуют надевать специальные очки, которые хорошо защищают от попадания вещества на слизистую оболочку.

Обработка гидрофобизатором

Обработка гидрофобизатором: 7 важных фактов

Гидрофобизатор отлично защищает от проникновения влаги и разрушения поверхности различных строительных материалов. К тому же, его очень удобно использовать. Гидрофобизатор, как правило, легко наносится на поверхность и не требует каких-то дополнительных приготовлений. Он химически связывается с материалом на молекулярном уровне, при этом не забивает поры и сохраняет паропроницаемость материала. Именно поэтому обработка гидрофобизатором способствует улучшению теплоизоляционных свойств материала. Химическое взаимодействие гидрофобизатора с поверхностью строительного материала на молекулярном уровне, с одной стороны, гарантирует сохранение водоотталкивающих (гидрофобных) свойств на многие годы (до 10 и более лет). А с другой стороны, такая особенность гидрофобизирующих составов определяет основные моменты, 7 важных фактов о гидрофобизаторах, которые необходимо принимать во внимание при работе с ними.

Что важно знать перед началом обработки поверхности гидрофобизатором?

1. Гидрофобизатор сохраняет паропроницаемость материала, а значит его нельзя использовать ВМЕСТОгидроизоляционных материалов, только ВМЕСТЕ с ними. Гидрофобизатор может послужить хорошим дополнением к гидроизоляции. Один гидрофобизатор может защитить лишь от кратковременных воздействий воды (дождь, снег, протечки и т.п.).
2. Гидрофобизатор не образует пленку на поверхности материала, это значит, что после обработки поверхность сохранит свой первозданный вид, включая все дефекты и шероховатости. На некоторых материалах возможно лишь небольшое увеличение сочности цвета.
3. После гидрофобизации дальнейшая отделка обработанной поверхности требует неводных материалов.
4. Перед обработкой больших площадей рекомендуется производить пробное нанесение на небольших участках для контроля расхода и совместимости гидрофобизатора с материалом.
5. Особое внимание следует уделить впитываемости гидрофобизатора в материал. При низкой впитывающей способности покрытия излишки гидрофобизирующего состава следует удалить до его высыхание мягкой тканью или губкой.
6. Собственно гидрофобизатор не является заменой антисептика, хотя в силу своих свойств может обладать легким антисептическим эффектом. Однако в гидрофобизирующий состав может быть добавлен антисептик, что должно быть указано на этикетке состава.
7. Гидрофобизатор химически связывается с материалом. Обработанная поверхность может сохранять гидрофобный эффект до 10 лет. Это значит, что после обработки и высыхания гидрофобизатора, удалить его из материала будет сложно. Также следует избегать попадания состава на стекло. При попадании гидрофобизатора на стекло надо удалить его сухой или влажной тканью.

Все вышеперечисленное относится только к тем пропиткам, которые на самом деле являются гидрофобизаторами. Проанализировав результаты поиска в интернете на слово «гидрофобизатор», можно обнаружить большое количество предлагаемых составов, которые к гидрофобизаторам совсем не относятся. Это могут быть и грунты, и огнезащитные пропитки, и антисептики, и пленочные покрытия, и лаки и т.п. Эти покрытия могут обладать водозащитными свойствами, но функционируют они не так, как гидрофобизатор. Причем, очень часто, гидрофобизатор это или нет, может установить только профессионал, разбирающийся в вопросе. Будьте внимательны при выборе пропитки!

Какой гидрофобизатор выбрать?

Пожалуй, это самый распространенный вопрос. Наверно, лучше его переформулировать так: «Как правильно выбрать гидрофобизатор?» Действительно, сегодня на рынке представлено огромное количество различных защитных составов и жидкостей. Тут и профессионал не всегда быстро разберется, что к чему. В описании товара очень часто указываются не все характеристики, многие данные просто не приводятся. И отличить реального достойного производителя от временщика довольно сложно. Да, и сами гидрофобизаторы, являясь финишной обработкой, будучи неправильно примененными, могут не только не улучшить ситуацию, а создать новые проблемы.

Как профессионалы, занимающиеся гидрофобизацией уже более 15 лет, мы рекомендуем следующий подход к выбору гидрофобизатора.

Во-первых, надо определиться действительно ли в Вашей ситуации нужен именно гидрофобизатор? Возможно, Вам нужно гидроизолирующее средство или функциональная (укрепляющая, антисептическая, обеспыливающая и т.п.) пропитка.

Гидрофобизатор НЕ подойдет для гидроизоляции бассейнов, для обработки поверхностей под покраску или под штукатурку, для нанесения на металлические поверхности, для упрочнения конструкций, для обеспыливания поверхностей. В этих случаях целесообразно поискать соответственно или гидроизоляционные материалы, или грунтовки, или различные пленочные покрытия, краски или укрепляющие составы, или обеспыливающие пропитки. Гидрофобизатор для поверхностного нанесения это всегда финишная обработка для защиты поверхности от проникновения влаги и, как следствие, от разрушения. При этом сохраняется паропроницаемость, внешний вид поверхности, пленка не образуется. Поэтому и поцарапать ее нельзя, ее нет, а есть поверхностный гидрофобный слой, толщина которого зависит как от пористости строительного материала так и, конечно, от свойств гидрофобизатора.

Если Вы решили, что Вам нужен именно гидрофобизатор, переходим ко второму вопросу.

Во-вторых, надо определиться, какой гидрофобизатор Вам подойдет — на водной основе или на основе органического растворителя.

По нашей просьбе сотрудники одной из строительных компаний проводили сравнительные исследования гидрофобизаторов различных производителей, присутствующих на нашем рынке. Причем отдельно на водной основе и отдельно на основе органического растворителя. Все эти данные Вы можете посмотреть в рубрике «Сравнение гидрофобизаторов».

Если говорить в целом, то, конечно, гидрофобизаторы на основе органических растворителей являются более эффективными, они глубже проникают в поверхность материала, однако, они и более дорогие за счет более высокой цены на используемые в этих составах активные компоненты. В настоящее время весь мир взял направление на уход от использования покрытий на основе органических растворителей с целью выполнения требований экологической безопасности по сокращению выделения вредных летучих веществ в окружающую среду. Поэтому, выбирая гидрофобизатор на основе органического растворителя, надо внимательно изучить, какой растворитель используется. Наиболее безопасным из них считается изопропанол, который используется как для изготовления автомобильных жидкостей для бачка омывателя, так и для дезинфицирующих растворов, применяемых в быту. Изопропанол быстро выветривается с обработанной поверхности.

Гидрофобизаторы на водной основе, как правило, экологически безопасны, обладают более низкой стоимостью, средней эффективностью, некоторые из них представляют собой эмульсии, что предъявляет дополнительные требования к условиям их хранения и сроку годности, т.к. возможно необратимое расслаивание.

Выбирая гидрофобизирующий состав, надо учитывать, на какую сумму Вы рассчитываете, все-таки, гидрофобизаторы на основе органического растворителя существенно дороже (в разы!).

Если Вы определились в своих предпочтениях о выборе гидрофобизатора — на водной основе или на органическом растворителе, тогда переходим к третьему вопросу.

В-третьих, подбираем гидрофобизатор для конкретного типа строительного материала (бетон, кирпич, камень, тротуарная плитка, оштукатуренная поверхность, газобетон, дерево, древесные плиты, стекло, шифер и т.д.).

При выборе гидрофобизатора для конкретного материала мы рекомендуем обязательно проконсультироваться с профессионалами, либо строителями, выполняющими работы по гидрофобизации, либо с представителями компаний — производителей гидрофобизаторов. Для каждого материала есть много особенностей. При использовании гидрофобизатора всегда рекомендуется пробная обработка гидрофобизатором небольшого участка поверхности для уточнения расхода и совместимости состава с обрабатываемой поверхностью.

Подробнее о том, в чем отличие наших гидрофобизаторов Неогард и HydrophobNeo от аналогичных пропиток других производителей, читайте в нашей новой статье Какой гидрофобизатор лучше?

Статья подготовлена специалистами НПФ НЕО+, 15.12.2020