Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство котлованов: копка, откосы, крепление

Устройство котлованов: копка, откосы, крепление

Формирование откосов котлована

Строительная компания БЕСТ-СТРОЙ (Москва) выполняет полный цикл устройства котлованов: земляные работы, копка, откосы, крепление стен, устройство распорной системы или грунтовых анкеров, свайного фундамента.

На строительном участке проводится разметка в соответствии с технологической картой котлована: периметр, подъездные пути под вывоз грунта и место складирования породы под обратную засыпку. Выполняется транспортировка спецтехники на участок: экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков. Все постройки, наружные и скрытые коммуникации, находящиеся на территории участка, подлежат переносу или сносу по согласованию с соответствующими организациями. Также проводится вырубка деревьев и планирование местности.

Земляные работы

После завершения подготовительных действий спецтехника приступает к основным земляным работам на котловане. Высокоэффективная механизированная разработка котлована экскаватором позволяет выполнить выемку на полный объём котлована в кратчайшие сроки. Вынутый грунт частично остаётся в пределах строительной площадки для обратной засыпки пазух на этапе строительства здания. Объём оставляемой породы известен из ранее проведённых по проекту расчётов. По остальному объёму производится вывоз грунта самосвалами на площадку утилизации.

Земляные работы и шпунтирование стен выемки трубами с забиркой из доски

Расчёт объёма котлована и вывоз грунта

При расчётах выемки породы учитывается эффект разрыхления при копке. Плотность веками слежавшихся осадочных пород нарушается при рытье экскаватором и при перемещении в отвал или в кузов самосвала. В зависимости от вида или видов разрабатываемых грунтов даётся поправочный коэффициент 20-30%. Таким образом, например, если длина котлована 70 м, ширина 30 м и глубина 5 м с прямыми шпунтованными стенками на спланированной местности, то расчёт объёма котлована даёт нам значение 10500 куб.м. Но под вывоз грунта нужно расчитывать объём больше, как минимум, на 20%: 70х30х5х1,2=12600 куб.м. Выполнение откосов увеличивает объём котлована и вынятого грунта, но это же количество зачастую идёт в обратную засыпку, поэтому не вывозится за территорию стройплощадки.

Стены и откосы котлована

В благоприятных условиях, если грунт особо плотный и глубина до 2 метров, выкапывают котлован с вертикальными стенами без крепления. Если грунт глинистый — до глубины 1,5 метров, супесь и суглинок — до 1,25 метра, насыпные и песчаные — до 1 метра.

При необходимости устройства котлована на глубину до 5 метров, выше уровня грунтовых вод — на помощь проектировщику приходит таблица СНиП, приводящая зависимость угла откоса (отношение высоты к заложению) от вида грунта и глубины котлована.

Таблица 1. Крутизна откосов котлованов

Виды грунтовКрутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более
1,535
Насыпные неуплотненные1:0,671:11:1,25
Песчаные и гравийные1:0,51:11:1
Супесь1:0,251:0,671:0,85
Суглинок1:01:0,51:0,75
Глина1:01:0,251:0,5
Лессы и лессовидные1:01:0,51:0,5

В случае наличия близлежащих сооружений, грунтовых вод и необходимости водопонижения, грунтов с неравномерной структурой, глубины котлована более 5 метров необходим индивидуальный расчёт угла откосов или крепления стен.

Крепление стен котлована

Крепление вертикальных стен выполняется при строительстве котлованов в неплотных и водонасыщенных грунтах. Крепление защищает не только от обрушения стен выемки, но и препятствует смещению грунта под весом соседних зданий, оберегает их основания от деформаций.

Применяются следующие технологии укрепление стенок:

  • Шпунтирование — шпунтовое ограждение котлована из металлопроката:
    • из труб, с забиркой из доски либо без неё,
    • прокатного профиля, с забиркой либо без неё,
    • специализированного шпунта Ларсена.
  • Железобетонными конструкциями:
    • бурокасательные и буросекущие сваи,
    • стена в грунте.

Все приведённые технологии применяются до рытья котлована. Заглубление ограждения выполняется по периметру выемки строго согласно технологической карты. В определённых условиях выполняется предварительное бурение скважин: обеспечение вертикальности погружения, снижение вибрационных воздействий через грунт на основания близко расположенных сооружений при забивке.

Шпунтовое ограждение из труб с обвязочным поясом из металопроката

Самым ресурсосберегающим методом является погружение шпунта из труб. Этот материал дёшев и обладает высокой оборачиваемостью, то есть возможностью многократного использования. Погружение труб выполняется забивкой копром с дизель-молотом или гидравлической копровой установкой, а также с помощью вибропогружателя. Альтернативный способ — погружение с помощью свайной буровой установки методом вдавливания и ввинчивания.

Забирку устраивают в случае критичного просыпания породы между шпунтинами, из доски толщиной 40-50 мм.

Ограждение котлована из шпунта Ларсена

При необходимости мер водопонижения применяют шпунтовое ограждение из шпунта Ларсена. Каждая из таких шпунтин имеет корытообразный прочный профиль и замковые пазы для жёсткой связи друг с другом. Таким образом можно сформировать прочную и герметичную стену сколь угодно большой длины. Погружение выполняется забивкой или вибропогружением. Шпунт Ларсена, также, как и трубы и прокатный профиль, обычно извлекают после завершения строительства, обратной засыпки, и используют повторно уже на других объектах. Иногда его не извлекают, и тогда ограждение устраивают из специального оставляемого профиля.

Крепление стенок котлована железобетонными конструкциями обеспечивает высокие механические и водоизолирующие свойства будущего основания сооружений. Они также могут служить фундаментом и одновременно стенами подземной части здания.

Крепление стен котлована буросекущими сваями и грунтовыми анкерами

Бурокасательные и буросекущие сваи выполняются методом бурения, армирования и бетонирования диаметром от 400 до 1500 мм глубиной до 45 м. Сначала по периметру котлована подготавливается форшахта — небольшая укреплённая траншея-кондуктор. В ней бурятся нечётные скважины с шагом 0,9 диаметра между боковыми краями скважин. Заполняют бетонной смесью. К тому моменту, когда начинают бурить чётные скважины бетон уже схватился и шнек буровой установки сечёт две соседние нечетные сваи, выполняя скважину для чётной между ними. Затем в скважину погружают заранее подготовленный армирующий каркас, сваренный из специального армирующего прута и проволоки, и бетонируют. В итоге после застывания бетона получается очень прочная монолитная железобетонная стена. На следующем этапе происходит рытьё котлована уже с готовым креплением ж-б стеной.

Читайте так же:
Как начали использовать цемент

Технологическая схема устройства стены в грунте, и последующей разработки котлована

Технология «Стена в грунте» обеспечивает высокопрочное ограждение и крепление стен котлована толщиной от 300 до 1200 мм, и глубиной до 60 м. Применяется сложная спецтехника — грейферная установка. Грейфер представляет собой узкий, на ширину стены двухковшевый землеройный инструмент, погружаемый в грунт на жёсткой штанге или подвесе, с гидравлическим или полиспастным приводом. Разрабатываемая траншея защищается от обвала глинистым бентонитовым раствором. По достижении проектной глубины в неё погружается армокаркас и заливается бетон, который вытесняет глинистый раствор, который в свою очередь собирается в резервную ёмкость для дальнейшего использования. Разработка ведётся участками (захватками) через одну. Второй очередью разрываются промежуточные захватки и получают монолитную стену. После того, как бетон наберёт прочность можно проводить копку котлована.

Устройство распорной системы котлована

Не смотря на все инженерно-технические ухищрения, иногда, особенно для глубоких котлованов в тяжёлых грунтовых условиях и плотной городской застройке, шпунтовое ограждение может оказаться недостаточно прочным для удержания давления грунтовой массы.

На последнем этапе возведения котлована на помощь приходят 2 технологии крепления ограждений.

Вид на распорную систему котлована вблизи автомагистрали и соседних строений

Первая из них — распорная система. По периметру устанавливается обвязочный пояс из металлопроката, равномерно распределяющий нагрузку по всему поясу. В пояс упираются распорки — как между противоположными стенками, так и между дном. Все конструкции выполняются в соответствии с точным механическим расчётом и изложены в ППР (плане производства работ).

Но распорная система крадёт внутреннее пространство выемки, которая и устраивалась специально для свободного манёвра в процессе строительных работ. Особо нагруженные конструкции распорных систем создают невероятно стеснённые условия для строителей. Это сокращает производительность и удлиняет сроки сдачи объекта.

Устройство грунтовых анкеров (якорей)

Компания БЕСТ-СТРОЙ рекомендует применение, и производит крепление шпунтовых стен грунтовыми анкерами, принимающими на себя выдёргивающую нагрузку от массива породы. Этот метод не на много более трудоёмок и незначительно сложнее устройства распорок, но в итоге даёт ничем не ограниченный оперативный простор, оборачивается значительной экономией ресурсов, повышением производительности и сокращением сроков строительства.

Схема монтажа грунтового анкера

По итогам тщательно проведённых изыскательских и расчётных работ производится бурение скважин в стенах котлована, выполнение «якоря», закрепление тяги, фиксация её на анкеруемом шпунте. При этом важно учитывать расположение оснований близлежащих сооружений и зданий.

Руководство, как залить бетон под наклоном

Не всегда нужно заливать бетонную стяжку строго по горизонтальному уровню. Иногда требуется оставить небольшой перепад между смежными поверхностями. Выполнять работу нужно в том случае, если есть опыт работы с подобными растворами. Перед тем как залить бетон под наклоном в помещении или на улице, нужно подготовиться к проведению процедуры.

Где понадобится заливка под уклоном

Ровную стяжку выполняют в помещениях разного предназначения. Заливка бетона под наклоном необходима не только внутри здания, но и на улице. Такая техника монтажа пола требуется при возведении хозяйственных построек и других объектов:

  • душевых помещений, саун и бань (для удобного стекания воды);
  • уличных площадок;
  • отмосток по периметру здания (они выполняются для отвода воды от фундамента);
  • заездов для легкового или грузового транспорта в гараж;
  • подъездов на территорию частных или производственных объектов;
  • спусков в подземные гаражи, парковки;
  • пандусов для инвалидных колясок (тут стяжка должна быть максимально прочной, ровной и устойчивой к механическим повреждениям).

При при заливке бетона под наклоном важно сформировать слой повышенной прочности и долговечности с заданными характеристиками. Чтобы залить раствор правильно, учитывают такие требования: длина и ширина площадки, угол ее наклона, используемые материалы и качество смеси.

Как изготовить смесь

Чтобы правильно осуществить заливку бетона под наклоном, состав нужно правильно приготовить. Выбор марки раствора зависит от условий эксплуатации готовой конструкции. Тут можно учитывать такие рекомендации специалистом:

  • М400 — смесь предназначена для работы внутри помещения;
  • М500 — для изготовления зон отдыха, пешеходных дорожек, отмосток вокруг домов;
  • М600 — используют в работе при заливке подъездных площадок, а также тех мест, которые будут поддаваться постоянной регулярной нагрузке.

Чтобы залить пол под наклоном, бетон изготавливают из цемента (1 часть), мелкого наполнителя (4 части), просеянного речного песка (4 части) и воды. Вяжущего вещества должно быть достаточно для обеспечения прочности готовой конструкции. Сначала соединяют сухие компоненты и тщательно перемешивают. После этого постепенно добавляют жидкость, пока не будет достигнута консистенция густой сметаны.

Не стоит использовать цемент, у которого заканчивается срок годности, или который пролежал в ненадлежащих условиях хранения несколько лет. Он возьмется комками, а конструкция в будущем быстрее разрушится вследствие низкого уровня прочности. Готовым считается тот раствор, в котором после приготовления не просматривается песок. Применять гальку вместо щебня не рекомендуется, так как она имеет гладкую поверхность и уменьшает прочность слоя.

Читайте так же:
Песок с травой цемент

Необходимые материалы и инструменты

Под наклоном заливать бетон нужно правильно. Для работы потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень, рулетка, а также карандаш, маркер и шнур для разметки основания;
  • бетономешалка (ее используют, если раствор нужно заливать на большую площадь или предполагается большой объем работы);
  • металлический профиль, который применяют в качестве маяков;
  • правило для выравнивания поверхности бетона даже под наклоном;
  • виброинструмент для уплотнения смеси после заливки;
  • прутья арматуры;
  • шланцевый инструмент.

Кроме раствора бетона, для работы требуется гидроизоляционный материал, утеплитель (при необходимости), материалы для шлифовки поверхности основания.

Как залить бетон под наклоном — этапы работ

Перед тем как залить бетон под наклоном нужно рассмотреть подробную технологию проведения работ. Нужно провести такие манипуляции:

  1. Подготовка основания. Она предусматривает устранение мусора, пыли, камней. Если на площадке оставить растения, то со временем они прорастут даже сквозь бетон, поэтому их лучше убрать вместе с верхним слоем почвы. Основание под заливку под наклоном утрамбовывают. Если новую стяжку заливают на основе старой, то основание проверяют на предмет отслоившихся участков, наличия торчащей арматуры и других повреждений.
  2. Изготовление песчаной подушки. Толщина слоя материала зависит от того, какую толщину будет иметь стяжка бетона. Стандартный показатель — 5 см. На этом же этапе делают разметку, чтобы выложить раствор под наклоном. Песок тоже тщательно уплотняют. Для прочности его можно смешать с таким же слоем мелкофракционного щебня.
  3. Монтаж маяков. Эта процедура является сложной, так как бетон будут заливать под наклоном. Тут учитывается необходимый угол конструкции. Маяки располагают по разным сторонам площадки. Между собой их соединяют капроновым шнуром. Благодаря ему формируется нужный угол наклона и геометрия стяжки. При укладке металлического профиля используют дополнительные элементы для подложки, чтобы обеспечить разницу высоты.
  4. Изготовление опалубки. Для этого применяют фанеру или строганные доски. Вырезать их нужно по шаблону так, чтобы боковые стенки были треугольной формы. Устанавливают их по краям площадки. Чтобы доски не падали, их подпирают кольями. При больших перепадах горизонтального уровня, конструкцию дополнительно обшивают фанерой, чтобы смесь не вытекала. Идеально ровной поверхности сразу получить не удастся, но эту проблему можно исправить позже. Если планируется монтаж наклонного перекрытия, то требуется сборка сложной опалубочной конструкции. В этом случае лучше приобрести разборные металлические щиты.
  5. Укладка армирующего слоя. Сечение прутьев составляет 0,4-0,5 см. Элементы соединяют при помощи вязальной проволоки. Прутья размещают перпендикулярно друг другу. Размер ячейки не должен превышать 50-80 см. Сетку укладывают между маяками, но не на основание, а на неметаллические подкладки. Это предупредит ржавление арматуры, а также позволит ей полностью скрыться в растворе.
  6. Заливка бетона. Если механическая нагрузка на основание будет небольшой, то всю смесь можно залить за раз. Выравнивать ее нужно по маякам при помощи шпателя или правила. Большие площади заливают за несколько подходов. Сначала используют смесь с большим содержанием щебня. Разравнивать этот слой необязательно. Через сутки на поверхность конструкции заливают тонкий пласт раствора с малым количеством щебня (2-4 см).
  7. Утрамбовка смеси.
  8. Последующий уход. Если слой раствора пересохнет, то он растрескается и будет непригоден для эксплуатации. Первую неделю после бетонирование наклонной поверхности ее увлажняют. Так, конструкция будет застывать равномерно и упрочнится.

Утрамбовка раствора проводится специальными вибрационными инструментами.

Как улучшить качество смеси

Даже если смесь из бетона была приготовлена правильно, она не всегда обладает необходимыми техническими характеристиками. Для улучшения качеств раствора используют полимерные добавки и присадки. Эти компоненты позволяют увеличить прочностные показатели, устойчивость к механическим воздействиям, сопротивляемость влиянию атмосферных факторов. Для улучшения качества материала используют такие компоненты:

  1. Суперпластификатор CEMMIX. Бетон с такими компонентами отличается высокой степенью подвижности. Монтаж раствора облегчается.
  2. CEMMIX CemBase. Заливка выполняется быстро и просто. Раствор приобретает дополнительную прочность, а также гидроизоляционные свойства. При его укладке необязательно использовать виброуплотнители.
  3. CemThermo, Такая добавка позволяет обустраивать наклонные основания в банях, саунах, душевых, если требуется укладка полов с подогревом.
  4. Ускорители затвердевания. Они позволяют проводить работы даже при отрицательных температурах, так как бетон быстро застывает.
  5. Полипропиленовые волокна. Компоненты повышают устойчивость конструкции к износу, ударным нагрузкам.

Пластификаторы увеличивают самоуплотнение стяжки. Некоторые компоненты используют для снижения хрупкости готовой конструкции, улучшения ее прочности на изгиб. Вместо стальных прутьев для укрепления стяжки используют стальную фибру. Не требуется большого количества такого материала, чтобы сделать прочным слой бетона на большой площади.

Заключение

Так как залить бетоном наклонную поверхность сложнее, чем обычную стяжку, во время работы нужно соблюдать технологию и нюансы монтажа. Также следует правильно рассчитать параметры конструкции, необходимое количество материалов. Внимательно требуется отнестись и к приготовлению самого раствора.

Строительный миф №5. Необходима ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Некоторые строители утверждают, что для нормального твердения бетона необходимо опалубку дополнительно изолировать полиэтиленовой пленкой или другим водоизолирующим материалом. Они утверждают, что таким образом, обеспечивается герметичность опалубки, создается оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона, и эта пленка служит гидроизоляцией ленточного фундамента, защищая его от грунтовых вод и увлажнения помещения. Мы же считаем, что это предубеждение или попросту – миф.

Читайте так же:
Риски при производстве цемента

Строительство это одно из самых древних и важных занятий человечества. Веками человек приобретал опыт в строительной сфере, делая много ошибок и открытий, что позволяет нам восхищаться многими грандиозными сооружениями и зданиями прошлых эпох и современности. Однако история не умалчивает и о многих ошибках и бессмысленных работах при строительстве зданий, которые приводящие к их разрушению, человеческим жертвам или попросту к большим неоправданным затратам. В наше время, как впрочем, и в прошлом, существует много «опытных и всезнающих строителей», которые умеют правильно и «дешево» строить. Сегодня поговорим об одном распространенном мифе, который бытует при строительстве фундаментов частных домов и приводит к неоправданным затратам времени, денег и труда.

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Прежде чем пояснить безосновательность этого мифа, давайте совсем кратко рассмотрим, что же такое опалубка и для чего она служит.

Опалубка – временная конструкция, изготовленная строго по требуемым геометрическим размерам, образуя форму, в которую устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Самым распространенным материалом для изготовления опалубки является древесина. Также для устройства опалубки могут использоваться и другие материалы:

  • металлические щиты;
  • пенополистерол;
  • пластик;
  • влагостойкая фанера и пр.

Опалубка из древесины

Опалубка из фанеры и деревянных брусков

Инвентарная щитовая опалубка

Несъемная пенопластовая опалубка

Опалубка бывает съемной и несъемной. Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» опалубка должна обладать:

  • достаточной прочностью;
  • жесткостью;
  • правильной геометрической формой.

Между стыками досок или других элементов опалубки зазор должен быть не более 2 мм, для предотвращения значительного вытекания цементного молочка и воды. Толщина досок должна быть 40…50 мм, влажность до 22% и шириной до 150 мм. Щиты опалубки закрепляются раскосами, вбитыми в землю. Перемычки устанавливают через 0,5…1 м. Верхний срез опалубки должен находиться на 50…70 мм выше поверхности заливаемого бетона (верхнего обреза фундамента).

В настоящее время для выполнения работ по бетонированию при строительстве больших объектов используют типовую инвентарную опалубку, которая очень быстро устанавливается и снимается, обладает большой точностью и неизменностью геометрических размеров при бетонировании.

При бетонировании ленточного фундамента в траншеях со связанными грунтами (глины, суглинки и пр.), которые хорошо держат откосы, часто собственно грунт используется в качестве опалубки.

Итак, после краткого описания, что такое опалубка и основные требования к ней, рассмотрим один из распространенных мифов при устройстве опалубки для строительства фундаментов.

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки

Для опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки для опалубки ленточного фундамента приведем следующие аргументы:

  1. Многие опасаются, что через щели в опалубке вытечет цементное молочко и это приведет к существенному снижению прочности бетона. Как уже было указано выше, зазоры в опалубке между его частями должно составлять не более 2 мм – это предотвратит значительное вытекание воды и цементного молочка.
  2. Температура бетона в опалубке одинаковая, что с применением полиэтиленовой пленки, что без нее. Влажность бетона будет также достаточная в бетоне без применения полиэтиленовой пленки, так как дерево (при использовании деревянной опалубки), при укладки бетонной смеси впитает в себя часть влаги, а при ее твердении будет обратно отдавать.
  3. Зачастую прочность бетонной смеси при строительстве фундаментов намного больше требуемой. Обычно для массивных монолитных ленточных фундаментов требуется прочность бетона марки М100, М150, а применяют в большинстве случаев М200 и выше. Таким образом, если с бетонной смеси чуть вытечет воды или цементного молочка это не существенно скажется на прочности фундамента.
  4. В бетонной смеси находится всегда некий избыток воды, который добавляют в смесь лишь для того, чтоб она была подвижная и удобоукладываемая. Поэтому, если небольшое количество воды вытечет через щели, это не снизит прочность бетона, но и даже это может немного повысить прочность.
  5. Гидроизоляцию ленточного фундамента мелкого заложения по боковым поверхностям не выполняют. Достаточно выполнить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной здания (или цоколем).
  6. Гидроизоляцию ленточного фундамента зданий с подвальными помещениями в водонасыщенных грунтах выполняют согласно методике и способам описанными в ГОСТ 23478-79 или в целом ряде других действующих нормативных документах.
  7. Полиэтиленовая пленка обладает очень низкой прочностью и жесткостью, не является сплошной (имеет много стыков). При изготовлении опалубки, установки арматурного каркаса и при бетонировании невозможно сохранить целостность этой пленки, что приводит к ее нецелесообразности и сводит на нет все ее гидроизоляционные свойства.
  8. Полиэтиленовая пленка не долговечна даже в грунтах.
  9. В плотных (связанных) грунтах допускается не использовать опалубку для фундаментов. Достаточно выкопать траншею определенных размеров, которая не будет осыпаться, обеспечивая необходимые размеры фундамента при бетонировании. В данном случае также наблюдается некое впитывание грунтом воды с бетонной смеси, но это не сильно влияет на прочность фундамента.
Вывод

Таким образом применять полиэтиленовую пленку для гидроизоляции опалубки и фундамента не целесообразно и не эффективно, является пустой тратой значительных денежных средств.

Читайте так же:
Клей плиточный связующее цемент заполнитель минеральный наполнитель

Истины ради, следует указать, что полиэтиленовые пленки для опалубки при бетонировании используют при строительстве в станах с сухим и жарким климатом (например, в ОАЭ). Там пленка выполняет функцию защиты от быстрого испарения влаги из бетона. В наших же широтах пленку можно использовать для укрытия открытых поверхностей готовых лент (незащищенных опалубкой) в жаркую погоду с той же целью.

Делаем отмостку вокруг дома своими руками из бетона

  • Технология сооружения
  • Разметка
  • Земляные работы
  • Закладка дополнительных материалов
  • Заливка
  • Видео
  • Полезные советы
  • Заключение по теме

Защита фундамента — главное мероприятие, которое гарантирует в дальнейшем долгосрочную его эксплуатацию. Для этого применяют три основные технологии: гидроизоляция, сооружение отмостки и дренаж. Сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона несложно, если знать все нюансы процесса.

Что собой представляет отмостка? Это бетонная лента небольшой толщины, которую заливают по всему периметру строения с уклоном в сторону улицы. Ее назначение — отводить атмосферные осадки, которые стекают с кровли здания, как можно дальше от фундаментной конструкции.

При этом ширина отмостки делается не меньше 1 м. Чаще берется именно этот показатель, потому что является оптимальным. Ведь длина свеса карниза составляет не более 0,5 м.

Технология сооружения

К устройству бетонной отмостки надо подходить с позиции, что это в первую очередь элемент, который будет контактировать с природными нагрузками. Он все время будет подвергаться негативному воздействию влаги и воды, солнечных лучей и ветра.

Поэтому, когда ставиться вопрос, какой бетон для отмостки лучше выбрать, надо понимать, что он должен быть марки не меньше, чем бетон, использованный для сооружения самого фундамента. То есть, не ниже М 400.

Приобретать для отмостки целую машину бетонного раствора нет необходимости. Его замешивают своими руками прямо по месту использования. Поэтому очень важно точно соблюсти рецептуру смеси, которая состоит из цемента марки М 400, песка и щебня мелкой фракции. Их соотношение в растворе — 1:2:3 с добавлением воды в объеме 0,4.

Вместо бетона можно использовать асфальтовый раствор на основе бетонной смеси. В нем вместо цементного вяжущего используется битум. То есть, смесь песка и щебня надо смешать с горячим битумом. Тщательно все это перемешать в горячем состоянии и сделать заливку дорожки вокруг дома. При этом, как и асфальт, раствор придется укатать тяжелым валиком. Потому ,что это не бетонная пластичная масса, которую можно распределять кельмой или шпателем.

С асфальтобетонной отмосткой проблем больше в плане сооружения. Но с позиции расхода дополнительных материалов она проще и дешевле. Ведь асфальтобетон — это, по сути, своеобразная гидроизоляция. А значит, нет необходимости использовать дополнительные гидроизоляционные материалы.

Разметка

Перед тем как сделать отмостку вокруг дома своими руками, надо нанести разметку на грунт. Как уже говорилось выше, главный показатель в данном случае — ширина конструкции.

Откладываем от внешней поверхности цоколя в сторону 1 м. Далее проводим по всему периметру здания линию, параллельную стенам дома.

В принципе, это и есть разметка, от которой и надо будет отталкиваться, начиная рыть траншею. Лучше всего, если линию обозначить бечевкой, привязанную к колышкам, которые устанавливаются по углам постройки.

Земляные работы

Теперь вручную по периметру дома с помощью лопат выкапывается траншея на глубину 30 см. Дно и внешняя плоскость траншеи обязательно выравниваются. Первая по горизонтали, вторая по вертикали. Но максимальной ровности здесь требовать нельзя, потому что все это будет заливаться бетонным раствором, который и надо будет выровнять.

Закладка дополнительных материалов

В принципе, если на строительном участке грунт глинистый, то никаких дополнительных слоев под бетонный раствор укладывать не надо. Если бетонная отмостка вокруг дома заливается по всем строительным канонам с применением раствора, который был изготовлен точно по рецептуре, то эта конструкция будет отвечать требованиям закладываемого сооружения.

Но в СНиПах четко поставлены задачи перед каждым укладываемым слоем, который будет нести на себе определенные нагрузки и защищать фундамент от разрушения. Поэтому под сам бетонный раствор надо уложить вот такие слои разных строительных материалов.

  1. Нижний слой — это песок. Он укладывается толщиною 10 см. Обязательно выравнивается и утрамбовывается с применением воды. Вместо него можно положить жирную глину толщиною 5 — 7 см.
  2. Наносится гидроизоляция. Здесь используется или горячий битум, или рулонный материал (рубероид или толь). Во втором случае материал укладывается в два слоя. При этом необходимо укладку провести так, чтобы края рулонного материала были уложены на поверхность цоколя, как бы отсекая его от соприкосновения с отмостками. Все дело в том, что бетонная отмостка — это плавающая конструкция.
  3. Поверх гидроизоляционного материала делается засыпка песка или щебня мелкой фракции. Толщина слоя 10 — 15 см. Он тоже выравнивается и трамбуется.
  4. Теперь надо установить опалубку. Это съемная конструкция из доски шириною 100 мм, которую устанавливают на ребро и подпирают с внешней стороны колышками. Опускать опалубку в траншею не надо, ее монтируют по поверхности верхнего грунта.

Заливка

При таких значениях бетонный раствор заливается так, чтобы он заполнил опалубку до середины установленной доски. Поэтому от этого уровня по цоколю наносится горизонтальная линия выше на 5 — 10 см. Линию можно обозначить леской, которую закрепляют к двум саморезам, вкрученным по краям цокольной части фундамента.

Читайте так же:
Щебень пролитый цементным раствором

Бетонирование производится с помощью ведер. Делать это надо непрерывно. Объем бетонных работ зависит от размера периметра дома. Как показывает практика, если дом по периметру большой, то в первый день проводятся все подготовительные работы, а во второй день бетонные.

В этом процессе самое сложное — точно выставить угол поверхности. Поэтому рекомендуется через каждые 1,5 — 2,0 м установить деревянные рейки сечением 20 х 20 мм. Во — первых, они будут создавать компенсационные зазоры между участками отмостки. Во — вторых, по ним легко будет проводить выравнивание бетонного раствора по наклону. Поэтому рейки сразу по месту устанавливаются с наклоном. С внешней стороны их крепят к опалубке саморезами, у цоколя их устанавливают на подпорки (металлические или деревянные).

Раствор заливается между рейками и длинным правилом (2 м) вытягивается на себя. При этом правило укладывается на две соседние рейки. А так как они уложены под углом, соответственно и раствор будет выравниваться под наклоном в сторону от фундамента. Каждый участок надо обязательно проштыковать лопатами или любыми подручными материалами. К примеру, металлической арматурой, трубами, черенками от лопат и так далее. Если есть электрический вибратор, то это лучше всего.

Основное назначение вибрирование раствора — удалить из его массы воздух, который попадает туда в процессе замеса. При застывании бетона воздух, оставшийся внутри его тела, это поры и раковины, которые снижают прочность полученной конструкции.

Через два часа после заливки и выравнивания бетонной смеси, рекомендуется провести железнение отмостки. Ее просто покрывают цементом и кельмой или полутеркой круговыми движениями втирают материал в бетонную массу. Конечно, можно отмостку после застывания бетона покрасить, но это дополнительно вложенные денежные средства. К тому же немалые.

Итак, бетонная отмостка своими руками залита. Через 5 — 7 дней можно снимать опалубку и рейки для компенсационных швов. Места установки последних закрываются цементно-песчаным раствором.

Видео

Полезные советы

К вопросу, как правильно сделать отмостки из бетона своими руками, подчеркнем слово «правильно», надо подходить с позиции типа грунта на строительном участке. К тому же обязательно учитывается, а будет ли эта бетонная конструкция использоваться в качестве пешеходной дорожки. Поэтому строители подходят к сооружению отмостки с учетом многих факторов. Вот несколько рекомендаций:

  1. Если на участке грунты пучинистые, то глубина траншеи должна быть не меньше 50 см.
  2. Если отмостки будут нагружать, как пешеходные дорожки, то нужно в тело бетона уложить армирующий каркас. Это может быть любая металлическая сетка, к примеру, рабица, или сетка для штукатурки. Для этого лучше заливку бетона проводить в два этапа. Вдоль стены разложили сетку, залили бетон слоем 5 — 8 см, уложили армирующий каркас, залили второй слой с уклоном. Если сетки нет, можно использовать куски арматуры, которые собираются в решетку и связываются проволокой.
  3. Во всех углах отмостки обязательно делается компенсационный шов. Для этого рейка укладывается по диагонали от угла фундамента, а не поперек, как все остальные. Чтобы легче было вытаскивать рейки из застывшей фундаментной массы, их надо предварительно обработать отработанным техническим маслом.
  4. Если сооружается утепленная отмостка из бетона, то под нее укладывается дополнительный слой из теплоизоляционного материала. Чаще всего для этого применяют керамзит или перлит, но можно использовать и пенополистирольные плиты. Утеплитель прокладывается по гидроизоляции и сверху закрывается еще одним слоем рубероида.
    Так как ширина рулона рубероида — 1 м, что соответствует ширине отмостки, то под нее надо будет уложить гидроизоляционный материал в две полосы. Потому что 30 — 40 см от ширины материала будет закрывать цокольную часть фундамента. Длина рулона — 10 м. Он раскатывается вдоль сооружения, и в большинстве случаях этого размера не хватает, чтобы собою покрыть всю длину отмостки. Поэтому соседние полосы, укладываемые вдоль, соединяются между собой внахлест со смещением 10 — 15 см.
  5. Вместо опалубки из доски устанавливают сразу бордюры, если есть необходимость провести декорирование бетонной ленты.
  6. Ливневая канализация сооружается до начала работ, связанных с устройством отмостки. Если водосборник попадает в конструкцию бетонной ленты, то его надо правильно установить и закрепить с трубой, по которой атмосферные осадки будут отводиться за пределы участка.

Заключение по теме

В независимости от того, заливаются отмостки из асфальтобетона или из обычного бетонного раствора, основное к ним требование — это прочность конструкции и угол наклона в сторону от фундамента. Все остальное выбирается исходя из бюджета, типа грунта и необходимости утеплять или нет фундамент.

Что касается отделки отмостки, то здесь выбор огромен. Используют тротуарную плитку, камень (натуральный или искусственный), покраску, керамическую плитку и другие покрытия. Но проще всего — покрыть бетонную плоскость жидким стеклом. Это и упрочнение, и отделка в одном материале.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector