Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Связка кирпича и газобетона — как сделать

Связка кирпича и газобетона — как сделать?

Связка кирпича и газобетона — как сделать?

Газоблок нуждается в облицовке. Хотя во всем мире есть один домик, построенный из газоблока 70 лет назад и не облицованный (и этот домик до сих пор стоит), это скорее исключение из правил. Газобетон впитывает влагу, через некоторое время на нем появляется грибок или плесень, на морозе он может потрескаться, а при регулярных температурных перепадах — разрушиться. Так что без облицовки никак.
Чем отделывают стены из газобетона? Это и штукатурки, и вентилируемый фасад с клинкерным кирпичом или плиткой. Самый популярный способ — оштукатуривание. На почетном втором месте — отделка клинкерным или простым облицовочным кирпичом. Это очень привлекательный материал, который выпускается в нескольких оттенках:

  • Желтый.
  • Персиковый.
  • Терракотовый.
  • Коричневый.
  • Шоколадный.
  • Соломенный.
  • Серый.
  • Морковный.

Если Вы решили отделать стены из газоблока облицовочным кирпичом, Вам нужно создать вентилируемый фасад. С одной стороны, он обеспечивает постоянный отвод влаги и водяного пара от кладки газобетона наружу. С другой стороны, он обеспечивает циркуляцию воздуха.
Вентилируемый фасад в случае с стенами из газоблока и облицовкой из кирпича может иметь 2 схемы строения:

  • Газобетонная стена — вентзазор — кирпичная облицовка.
  • Газобетонная стена — вентзазор, в котором расположен утеплитель — супердиффузионная мембрана — кирпичная облицовка.

Используйте первый вариант, только если живете на юге Украины или в других странах с еще более теплым климатом. Для большинства областей Украины подходит второй вариант, где есть утеплитель.
Итак, к стене из газоблока крепится каркас (чаще всего алюминиевый), за счет которого создают зазор. В этот зазор помещаются плиты утеплителя. Чаще всего это минеральная вата. Ее клеят прямо на газоблок, предварительно выровняв поверхность, очистив ее от мусора и покрыв стены гидрофобизатором. Для крепления минеральной ваты к газоблоку используют специальный клей.
А как быть с кирпичной кладкой? Ведь ее тоже нужно крепить к газоблоку, иначе фасад будет недолговечным, а ряд облицовочного кирпича под действием ветра и механических нагрузок со временем начнет смещаться. Давайте разберемся, чем и как крепить кирпич к газобетону в вентилируемом фасаде.

Особенности кирпичной и газобетонной связки

Облицовка кирпичом учитывается еще на стадии планирования. Вам потребуется более широкий фундамент дома, который примет на себя нагрузку и стен из газоблока, и утеплителя, и кирпичной облицовочной кладки.
Размер зазора между газоблоком и кирпичом зависит от того, планируете Вы монтаж утеплителя или нет. Если да, оставляйте зазор от 30 до 50 мм. Толщина утеплителя подбирается с таким расчетом, чтобы между газоблоком, теплоизоляционным материалом и кирпичом оставались небольшие зазоры. Если Вы не планируете использовать утеплитель, все равно не прижимайте кирпич к газобетону. Дело в том, что у газобетона и кирпича разная паропроницаемость. Чтобы не произошло скопление влаги внутри газобетона, между этими двумя материалами должен быть зазор для циркуляции воздуха.
В стенах обязательно должны быть вентиляционные отверстия. Сделать их очень просто — через каждые 3-4 ряда кирпича оставляйте вертикальный шов незаполненным.

Как прикрепить кирпич на шурупы к газоблоку

Самый распространенный способ — крепить кирпич на шурупы. Для облицовочного кирпича продаются специальные шурупы. Если площадь стены небольшая, достаточно одного шурупа через каждые 5 рядов кирпича. Если же у Вас большой дом, ставьте по шурупу через каждые 3 ряда.
Однако возникает другая проблема: газоблок — хрупкий материал, и в месте, где шуруп ввинчивается в него, может появиться трещина. Чтобы этого не произошло, крепление усиливают стальными прутьями диаметром 5 мм. Их закладывают в швы кирпичной кладки и соединяют с шурупами методом точечной сварки.

Крепление металлическим уголком и штырем из ребристой арматуры

Более современный способ соединения кирпич и газоблока — металлический уголок. Он крепится на анкера или саморезы для газобетона.

Третий вариант — с помощью металлических штырей так называемой ребристой арматуры. Устанавливайте по одному штырю через каждые 5 рядов кирпича. Причем начинать можно с первого горизонтального ряда кирпича. Сначала просверлите в газобетоне небольшое отверстие диаметром 3 мм, затем вбейте туда штырь ребристой арматуры. Оптимальное расстояние между штырями по горизонтали — 1000 мм. Чтобы конструкция лучше держалась, сделайте небольшой горизонтальный уклон. Затем перекройте следующие ряды и создайте обвязку из арматуры. Это дешевый метод крепления кирпича к газоблоку, хотя на него придется потратить много физических усилий. Когда штыри забиты, приступайте к кладке облицовочного кирпича. Выбирайте длину штыря, исходя из следующего расчета:

  • 40-50 мм штыря останется в толще газобетона.
  • Еще 30-50 мм уйдет на зазор между кирпичом и газоблоком (или 10 мм без утеплителя).
  • 65 мм штыря будет проходить через вертикальный или горизонтальный шов между кирпичами (толщина стандартного одинарного кирпича — 65 мм).

Итого получаем 135-165 мм (с утеплителем) или 115-125 мм (без него).

Крепление кирпича с помощью гибких связей

Четвертый вариант — крепить кирпич с помощью гибких связей. Они бывают на основе базальтопластика или стеклопластика. Хотя гибкие связи стоят дороже штырей или шурупов, они более надежные за счет своей конструкции. Еще одно огромное преимущество гибких связей именно в их гибкости. Дело в том, что внешняя облицовочная кладка под действием перепадов температур и влажности может незначительно изменяться в размерах. Из-за этого размер зазора меняется на 1-2 миллиметра. В то же время, несущая стена практически неподвижна и изменяется в размерах незначительно. Гибкие связи за счет своей подвижности позволяют внешней кладке “гулять в размерах” и при этом не создавать нагрузку на газобетонную стену.
Выбирайте гибкие связи с так называемыми “дюбелями” и “шляпками”. Очень хорошим вариантом будут связи с “дюбелем” в 80 мм. Он полностью погружается в газоблок и “заякоривается” там. Вслед за “дюбелем”, который играет роль наконечника, следует штырь из базальтопластика. Оптимальная в нашем случае длина — до 50 мм. Это как раз тот слой, который будет находиться в вентзазоре или проходить сквозь минеральную вату. За ним располагается “шляпка”, которая разъединяет утеплитель и кирпич. Наконец, за шляпкой находится песчаный анкер который будет проходить через горизонтальный или вертикальный шов в кирпичной кладке. Его длина должна быть от 65 до 90 мм.
Обратите внимание, что существуют также дюбеля для гибких связей длиной 60 мм. Они подходят для полнотелых материалов, как кирпич или бетон. Но газоблок — пустотелый материал со множеством пор. Для него дюбеля длиной 60 мм не подходят!
Итого оптимальная длина гибкой связи составляет 80 + 50 + 65-90 = 195-220 мм.

Читайте так же:
Кратность кирпича по вертикали

Рекомендации к использованию

Эти 7 советов помогут Вам надежно и надолго прикрепить кирпичную кладку к газобетонным стенам:

  • Вставлять штыри или гибкие связи нужно уже после постройки дома из газоблока.
  • Сверлите отверстия в газобетоне при температуре выше +5 градусов, чтобы влага в отверстии при падении температуры не превратилась в лед.
  • Один из концов анкера должен иметь волнистый профиль.
  • Если швы плотные, используйте профиль с загнутым концом.
  • Если на гибкой связи есть спиральный наконечник, сверлить отверстие в газобетоне не нужно. Такой наконечник нужно вбить молотком.
  • Используйте оцинкованные штыри, устойчивые к коррозии.
  • Оптимальный диаметр дюбеля — от 4 мм до 5 мм.

Гибкая связь монтируется следующим образом: сначала в газоблоке сверлят отверстие, затем помещают туда дюбель (наконечник), а затем устанавливают саму связь. Со спиральным наконечником проще — его вбивают в стену, а затем вставляют связь.

Системы перевязки швов кирпичной кладки

Кирпичная кладка не может быть прочной без перевязки. Стена благодаря этому получается монолитной. В работе могут быть задействованы разные виды перевязки швов, они бывают: поперечными, продольными, вертикальными. Это позволяет исключить расслаивание конструкции и обеспечить распределение нагрузки. Перевязка кирпича может предусматривать сдвиг изделий в рядом расположенных рядах на разную длину блока.

  1. Виды кирпича
  2. Нужно ли утеплять
  3. Габариты кирпича
  4. Варианты перевязки швов
  5. Однорядная цепная система
  6. Ложковая кладка в 1/2 кирпича
  7. В 1 кирпич. Крестовая. Первый вариант
  8. В один кирпич. Крестовая. Второй вариант
  9. В один кирпич. Многорядная
  10. В 1,5 кирпича. Первый вариант
  11. В 1,5 кирпича. Второй вариант
  12. В 2 кирпича
  13. В 2,5 кирпича
  14. Многорядная система
  15. Трехрядная система
  16. Технология кладки
  17. ГОСТы, СНиПы, СП

Виды кирпича

Хоть кирпич предлагается сегодня в неимоверном разнообразии, материал ограничен всего четырьмя разновидностями:

  • силикатным;
  • керамическим;
  • облицовочным;
  • огнеупорным.

В основе классического красного кирпича лежит глина, которая в процессе производства подвергается воздействию высоких температур. Материал обретает высокую прочность, а постройки получаются надежными и долговечными.

Внимание! Для столбчатого фундамента часто используют обожженный керамический полнотелый кирпич. Он обладает низкими характеристиками влагопроницаемости, а эксплуатироваться может в течение нескольких десятилетий, не теряя первоначальных характеристик.

Силикатный кирпич может представлять собой изделия со специальными свойствами. Их производителю удается добиться благодаря фунгицидным добавкам. Силикатный кирпич может иметь пустоты или быть полнотелым. Его поверхность бывает пористой или гладкой. Что касается огнеупорного кирпича, его основное преимущество состоит в способности претерпевать воздействие до 1800 ˚С во время эксплуатации. При этом изделия не теряют прочности.

Материал характеризуется внушительной теплопроводностью и привлекательным видом, поэтому так часто используется в частном строительстве. Эти изделия можно подразделить на:

  • углеродистые;
  • глиноземные;
  • известкового-магнезитовые;
  • кварцевые.

Что касается облицовочного кирпича, он является надежным материалом с высокими эстетическими характеристиками. Используется материал для отделки зданий разного назначения. Эти блоки высокопрочны и могут обладать разными цветами, фактурами и оттенками, а выпускаются и в имитации натуральных материалов, например, камня.

Перевязка швов обязательна для любого кирпича, даже облицовочного. Что касается вертикальных швов, их перевязывают поперечно или продольно. Строителями используются разные системы перевязок, они бывают:

  • трехрядными;
  • многорядными;
  • однорядными.

Второй вариант перевязка имеет множество преимуществ. Например, такая кладка не предусматривает использования неполномерного кирпича. Стена получается более теплой и способной к термическому сопротивлению.

Внимание! Красный кирпич считается классическим и является очень прочным. Поэтому он подходит не только для возведения несущих стен, но и строительства подвалов, а также фундаментов.

Нужно ли утеплять

Независимо от того, какая система перевязки кирпичной кладки использовалась, у домашних мастеров часто возникает вопрос о том, нужно ли утеплять стену. Все будет зависеть от толщины стен. Если в основе несущей конструкции кирпич, то толщина не имеет значения, и дом предусматривает необходимость теплоизоляции. А вот газобетон при достаточной толщине стен в пределах 400 мм может и не потребовать утепления. Теплоизоляция кладке может не понадобиться, если кирпич составляет внешнюю отделку стен.

Читайте так же:
Угольная печь для обжига кирпича

Когда теплоизоляция планируется еще на этапе строительства дома, лучше выполнить трехслойную кладку, которая будет представлять собой несущую конструкцию. Она дополняется теплоизоляцией, 40-миллиметровой воздушной прослойкой и слоем облицовочного кирпича.

Габариты кирпича

Правильная перевязка кладки кирпича сопровождается еще и необходимостью расчета нужного количества материала. На этом этапе важно поинтересоваться стандартными размерами блоков. Когда в строительстве используется красный или белый кирпич, его длина, ширина и высота составят 250 x 120 x 65 мм. Двойной керамический кирпич имеет большую высоту, которая составляет 138 мм. Полуторный белый кирпич обладает следующими габаритами: 250 x 120 x 88 мм. Такие блоки еще называются полуторными. В продаже можно встретить и модульный кирпич, его ширина и высота будут равны 130 x 80 мм, а длина останется прежней.

Варианты перевязки швов

Система перевязки швов может предполагать работы, где основными являются швы:

  • поперечные;
  • продольные;
  • вертикальные.

Эти системы имеют свое назначение, но существуют и наиболее популярные варианты, которые чаще можно встретить в России. Среди прочих следует выделить однорядную перевязку швов кладки кирпича, она еще известна как цепная. А вот при перевязке продольных швов преследуется цель исключения риска расслаивания конструкции на отдельные более тонкие слои.

Внимание! Согласно стандартам, швы по ширине должны быть равны 10 мм. Но на самом деле это значение варьируется от 8 до 12мм.

Однорядная цепная система

При такой системе перевязки швов чередуются между собой тычковые и ложковые стороны изделий. Ложковые части смещаются на ½ кирпича между собой, а тычковые – на четверть. Вертикальные швы тоже должны пересекаться между собой. Сначала следует задействовать тычковую плоскость кирпича, которая ориентируется по ширине стены. В следующем ярусе кирпичи укладываются ложковой стороной. Кладка кирпичной стены предусматривает объединение четвертей и трех четвертей блоков.

Ложковая кладка в 1/2 кирпича

Такая система перевязки швов кирпичной кладки выглядит со внешней стороны шахматным порядком. Внешняя сторона образуется ложковыми сторонами кирпича, а каждый последующий блок, расположенный сверху, центральной частью ложится на шов нижележащего ряда.

В 1 кирпич. Крестовая. Первый вариант

Блоки перевязываются, чтобы со внешней стороны было видно чередование ложковых и тычковых сторон изделий. Следующий ряд будет предусматривать переменную перевязку по вертикали.

В один кирпич. Крестовая. Второй вариант

Это еще один вид крестовой кладки, который предполагает использование шахматного порядка ложковых рядов. Они будут находиться в центре, а используются для укрепления. В результате прочность здания повышается, так как швы оказываются перекрыты. Основным отличием от первого варианта выступает смещение ложкового ряда в 1/2 блока.

В один кирпич. Многорядная

Отличие от однорядной кладки заключается в том, что между тычковыми рядами располагаются четыре ложковых, а перевязываются они в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы.

В 1,5 кирпича. Первый вариант

Со стороны фасада такая кладка будет смотреться крестовой. Отличие будет заключаться в центральных рядах. На один наружный блок, который располагается ложковой стороной, следует укладывать два изделия тычковой стороной из центральной части кладки.

Толщина такой стены составит 380 мм, что складывается из одного блока, ширины другого и толщины шва, которая может достигать 12 мм. Углам будущей конструкции следует уделить особое внимание, а также перевязке рядов в этой части кладки. Для того чтобы добиться прочный перевязки, следует использовать не только целые изделия, но и четверки, половинки и трехчетверки.

В 1,5 кирпича. Второй вариант

Отличие заключается в смещении буквы П, которая будет образовываться в основе. Благодаря этому швы перекрываются, а прочность постройки увеличивается. Дополнительным бонусом выступает еще и отсутствие сквозных швов. Со внешней стороны такая кладка выглядит как крестовая.

В 2 кирпича

Со стороны фасада такая кладка будет выглядеть как крестовая. Отличие будет состоять в чередовании швов. Так, ложковый ряд предусматривает расположение блоков таким образом с лицевой и тыльной сторон. Между ними должны располагаться кирпичи тычковой стороной. А лучшего перекрытия швов удается добиться благодаря смещению заднего ряда по отношению к фасадному на пол кирпича.

В 2,5 кирпича

Вид такой кладки тоже будет крестовым, но только с лицевой стороны. Перевязка будет походить на удлиненную букву П, а кирпичи при этом располагаются друг за другом, тогда как два блока будут обращены к срезу тычковой стороной.

Многорядная система

Толщина стен при этом составит 1/2 кирпича. Они будут укладываться из ложковых и тычковых рядов, которые перевязываются между собой по высоте через несколько рядов. Здесь существует ограничение в высоте кладки. Если толщина кирпича составляет 65 мм, то ложковая кладка не должна превышать 6 рядов. Это значение уменьшается до 5 при толщине кирпича в 88 мм.

Трехрядная система

Эта схема является одной из разновидностей многорядной системы. Каждые три ложковых ряда должны быть перевязаны тычковыми рядами. Такая техника используется при монтаже столбиков или простенков. Конструкции в результате получают большую устойчивость.

Читайте так же:
Временный дорожный знак кирпич

Технология кладки

Для получения перевязки кирпичи кладут таким способом: крайние ряды могут быть тычковыми или ложковыми. Они отличаются между собой от положения в ряду и бывают наружными или внутренними. Традиционная кладка предусматривает перевязку швов каждого ряда изделием из предыдущего. Для этого нужно чередовать тычковые и ложковые ряды, а вертикальные швы при этом смещаются на четверть или полкирпича. Но такая техника не позволит добиться вертикальной плоскости торца по причине наличия штрабы. Ее глубина будет равна четверти или половине блока. Для получения вертикальной плоскости торца необходимо приступать к кладочном работам неполномерный блоком. Его укладывают в углу стены или с торца.

ГОСТы, СНиПы, СП

Согласно СНиП Ш-В. 4—62, кладочные работы должны вестись по однорядной или многорядной схеме. Это верно для стен. Что касается узких простенков и столбов, ширина которых не превышает одного метра, схема перевязки должна быть трехрядной. Руководствуясь СП 70.13330.2012, кладку нужно вести с перевязкой следующим образом: на один тычковый ряд должно приходиться 6 ложковых. Тычковые ряды должны формироваться из цельных изделий. Независимо от того, какая схема перевязки используется, тычковые ряды в нижнем и верхнем рядах должны быть в обязательном порядке.

Внимание! Если используется многорядная перевязка, тычковые ряды под опорными частями конструкций должны быть обязательно.

Какой дымоход выбрать: кирпич или нержавейка, сталь или асбест?

Привет, друзья! На связи, главный по перестроению – ваш друг проПЕЧКИн.бел.

Сегодня мы затронем тему дымоходов. Рассмотрим, какие виды дымоходов бывают и какие все же предпочтительнее к использованию. Погнали…

Начнем с того, зачем же нам дымоход?

Дымоход – это воздушный канал, обеспечивающий вывод продуктов сгорания за пределы помещения.

  1. Начнем со старого доброго дымохода из асбестоцементных труб.

Дымоходы из асбестоцементных труб пришли к нам из далекого СССР. Такие трубы получили свою популярность благодаря двум факторам: низкая стоимость и негорючесть материала. Благодаря этому, асбестоцементные трубы, активно монтировались в дачных домиках и обеспечивали отличный дымоход для маломощных печей.

И да, «маломощных печей» выделено не зря. Ведь, по правилам пожарной безопасности: дымоход из асбестоцементных труб может эксплуатироваться при температурах не превышающих 300 °C. А это означает, что такие трубы можно использовать только:

  • в верхних частях дымовых каналов, в которых;
  • отопительные газовые приборы малой мощности;

Какой вывод необходимо сделать из этого? Асбестоцементные трубы могут лопнуть при воздействии высокой температуры. Такие трубы нельзя использовать в участке дымохода с наивысшей температурой. И самое главное – асбестоцементные трубы нельзя использовать для отвода дымовых газов от древесного топлива, а так же угля и торфа.

Но такие трубы стоят почти в каждом втором доме! — возразите Вы. Неужели все вокруг не осведомлены про эти недостатки? — спросите Вы.

К сожалению, так и есть. Но такое количество асбестоцементных труб обусловлено дешевизной этого материала и отсутствием контроля качества.

Важно: асбестоцементные трубы допускается применять только для отвода продуктов горения отопительных приборов на газу!

А так же, хотелось бы напомнить горе-печникам, что один из важнейших недостатков асбестоцементной трубы является пористость и впитывание ей конденсата, что приводит к быстрому разрушению дымохода в «точке росы», как правило, проходящей через стропильную систему.

Я думаю, все помнят из детства как хорошо лопался и взрывался при нагреве шифер. А шифер – это по сути та же асбестоцементная труба.

А при нарушении целостности дымохода, может вызвать возгорание деревянного каркаса кровли.

  1. Дымоход из черного металла

Это еще один вид экономного дымохода. Такие дымоходы изготавливаются из сварных труб. И на первый взгляд имеют «право на жизнь», но как и асбестоцементные трубы – только на первый взгляд.

Такие трубы, как и асбестоцементные не предназначены для обустройства дымоходов, потому что такие трубы обладают рядом критических недостатков:

  • Крайне пожароопасны – быстрое прогорание стенок дымоотводящего канала.
  • Быстро коррозируют – в сплаве черных металлов отсутствует хрома, в последствии такие трубы быстро коррозируют
  • Из-за воздействия больших температур трубы теряют свою прочность и под своей тяжестью образуют зазоры в местах стыковки, что приводит к задымлению.

Важно: результатом всех этих недостатков является не только необходимость демонтажа такого дымохода и монтажа правильного, но и угроза здоровью вас и ваших близких!

  1. Кирпичный дымоход

Традиционный дымоход, применяемый еще нашими дедами и прадедами. Кирпичные дымоходы являются одним из самых популярных видов дымоходов в мире. Такие виды дымоходов обладают огромным рядом преимуществ, таких как:

  • Дополнительная теплоотдача – кирпичный дымоход не только обеспечивает отвод газов из помещения, но также обеспечивает дополнительную теплоотдачу.
  • Высокая огнеупорность – кирпич выдерживает воздействие высоких температур, без разрушения и деформации.
  • Красивый и классический внешний вид. Как говорят, классика не стареет.

Но это не означает, что кирпичный дымоход не обладает недостатками:

  1. Кирпичный дымоход, является тяжелым сооружением. И как следствие, требует дополнительного усиленного фундамента.
  2. Внутренняя часть дымоотводящего канала является шероховатой, как следствие этого – быстрое образование сажи. По этому, кирпичный дымоход требует к себе особого внимания и постоянной очистки. Про очистку дымохода, мы говорили в прошлой статье.
  3. При неправильном выборе кирпича для возведения дымохода возможно разрушение кирпича, как следствие влияния внешних факторов (дождь, снег, морозы, солнце).
Читайте так же:
Фон для презентации с кирпичами

Так какой же кирпич выбрать для дымохода, проПЕЧКИН?

Все просто: выбирайте кирпич для вашего дымохода с наилучшим показателем морозостойкости и марки прочности кирпича. Так же следует воздержаться от использования кирпича со сквозными пустотами.

  1. Дымоход из нержавеющей стали

Дымоходы из нержавеющей стали – сравнительно новый материал, заслуживший как своих поклонников, так и противнков.

Такие дымоходы, как правило, используются для возведения только верхней части дымохода, в связке с кирпичным дымоходом. Использование нержавеющих труб позволяет уменьшить вес дымохода, а также ускорить монтаж дымоходного канала.

Но стоит помнить, что использование таких труб допускается только в исполнении «сэндвич». В данном исполнении трубы изолируются друг от друга утеплителем. Это обеспечивает пожаробезопасность и исключает образование конденсата.

К плюсам дымоходов из нержавеющей стали можно отнести:

Но данный вид дымохода обладает и своими минусами:

— быстрое остывание трубы;

— срок эксплуатации до 20 лет;

— высокая стоимость дымохода.

Особое внимание уделите выбору специалиста по монтажу и возведению печи и дымохода. Ведь при неправильном монтаже любой плюс может превратиться в минус.

Давайте подведем итоги

В любом случае возведение дымохода лучше доверить специалистам. При выборе материала стоит во главу угла ставить не стоимость, а надежность. Ведь на кону ваша жизнь и здоровье.

Друзья, получить консультацию и приобрести любые материалы для печей, каминов, уличных комплексов барбекю можно в Минске по адресу пр-т Партизанский, д.168, корп. 21.

А так же по телефонам +375 (29) 175-75-75; (29) 730-30-30

До новых встреч. Всегда ваш, проПЕЧКИн.

ООО «ХольцБио» (ПроПечкин) — является надежным поставщиком печного кирпича и сопутствующих материалов для устройства печей и каминов.

Оценка 4.7 ★★★★★ 4.7 на основе отзывов 69 клиентов.

Продукция
  • Кирпич печной
  • Печное чугунное литье
  • Смеси для кладки печей и каминов
  • Теплоизоляция
  • Сопутствующие материалы для печей
  • Дымоходы
  • Чугунная посуда
  • Узбекская посуда
  • Аксессуары для печей и каминов
  • Декоративная плитка «Терракот»
  • Каминные топки
  • Камни для бани
  • Топливные брикеты
  • Топливные пеллеты (гранулы)
  • Средства для чистки дымохода и розжига печи
  • Противогололедные смеси
  • Дровяные печи
  • Аксессуары для бани
Контакты
  • +375 (29) 175-75-75 Показать номер —> 175-75-75
  • +375 (29) 730-30-30 Показать номер —> 730-30-30
  • 1757575@tut.by
  • г. Минск, переулок Промышленный, д.8 корп.1
    &nbsp(300 метров не доезжая ОМА шабаны)
  • Пн–Пт: 9:00–17:00
    Суббота: 9:00-13:00
  • Карта сайта

Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь 409292 от 22 марта 2018 года

Что делать если необходимо усиление кирпичных стен (проемов)?

Несмотря на то, что кирпич является прочными и надежным строительным материалом, со временем происходит его постепенное разрушение. Деформироваться может как сам кирпич, так и фундамент здания.

Способы

Если вовремя принять необходимые меры, то можно остановить процесс разрушения кирпичной стены и полностью восстановить функциональность кладки.

Основные причины, по которым начинают деформироваться кирпичные стены:

  • конструктивные ошибки, допущенные во время строительства здания: недостаточная глубина фундамента, неправильный расчет перекрытий, когда несущая способность стен не соответствует оказываемой на них нагрузке;
  • неправильная эксплуатация здания;
  • использование некачественных материалов и неправильных пропорций раствора;
  • ошибки, допущенные на стадии проектирования.
  • неправильное утепление кирпичной стены

Современные строительные технологии позволяют усиливать кирпичные стены, помещая их в такие обоймы:

  1. армированная;
  2. композиционная;
  3. металлическая;
  4. железобетонная.

Чтобы снять усилие, которое разрушает стену, надо учитывать все факторы: марку бетона и раствора, состояние кладки, нагрузку, которая оказывается на стену, процент ее армирования.

Чем больше будет армированных хомутов, тем выше станет прочность кирпичной стены. Если в кирпичной кладке есть трещины, то после ее усиления при помощи обойм, полностью восстанавливается несущая способность стены.

Чтобы оценить размер повреждений, необходимо тщательно очистить трещины от грязи и остатков раствора, после чего промыть водой. Если этого не сделать, а сразу их заделать, то через некоторое время кладка снова начнет разрушаться.

Применения армированной обоймы

Для того чтобы усилить стены и не допустить появления новых разрушений, можно выполнить армирование стен. Сделать это можно при помощи арматурных каркасов, металлических стержней или арматурной сетки.

Наиболее простым вариантом является проведение армирования при помощи арматурной сетки, в этом случае, порядок проведения работ будет следующим:

  • фиксировать арматурную сетки на стене можно как с одной ее стороны, так и с обеих;
  • перед этим необходимо просверлить отверстия;
  • для крепления сетки используются сквозные шпильки или сделать это можно при помощи анкерных болтов;
  • после крепления сетки, на нее наносят бетонный раствор, марка которого не должна быть ниже М 100;
  • толщина слоя раствора обычно в пределах 20-40 мм;
  • по высоте углов крепят вспомогательные металлические стержни диаметром 6 мм, от края отступают 25-30 см;
  • если сетка устанавливается только с одной стороны, то используются шпильки или анкера диаметром 8 мм с шагом 60-75 см;
  • если арматурная сетка крепится с обеих сторон стены, то диаметр шпилек не менее 12 мм и их шаг 100-120 см;
  • к анкерам или шпилькам арматурная сетка крепится при помощи сварки или вязальной проволоки.
Читайте так же:
Нормы производства керамического кирпича

Создание железобетонного пояса

Этот метод усиления стен отличается небольшими затратами и на его монтаж надо минимум времени. Толщина железобетонной обоймы составляет от 4 до 12 см, для ее создания используется мелкозернистый бетон, арматура, укладываемая в продольном и поперечном направлении.

К стене крепление железобетонной обоймы проводится при помощи фиксаторов, устанавливают ее по периметру здания и таким образом создают арматурную сетку.

Для укрепления стены, созданная железобетонная оболочка должна превышать ее прочность в несколько раз. После установки, железобетонная оболочка берет на себя часть нагрузки, создаваемой на стену, таким образом, она разгружается и прекращается ее повреждение.

Если необходимо сделать обойму толщиной до 40 мм, то она выполняется методом пневмобетонирования и торкретирования, после чего поверхность покрывают штукатуркой.

Если же слой обоймы толщиной до 120 мм, то ее делают при помощи инвентарной опалубки, она устанавливается вокруг ремонтируемой стены на всю ее высоту.

После создания опалубки, в нее вставляют специальные трубки, через которые подают бетонную смесь, имеющую мелкозернистую структуру.

Установка композиционной обоймы

Указанный метод усиления кирпичных стен имеет высокую результативность и эффективность, так как при его проведении применяется высокопрочное стекло или углеволокно. Данное решение позволяет значительно повысить прочность кирпичной кладки на сжатие и на сдвиг.

Выполняется установка композитной обоймы в следующем порядке:

  1. сначала проводится очистка стен, которые будут усиливаться;
  2. кладка пропитывается специальным составом;
  3. подготовленная поверхность грунтуется;
  4. проводится монтаж металлического каркаса;
  5. разбирают временные крепления, но делать это можно, когда новая кладка приобретет не менее 50% своей расчетной прочности;
  6. простенки штукатурят, а затем окрашивают.

Использование композитных материалов позволяет минимально увеличить нагрузку на фундамент, а единственным их недостатком является высокая стоимость.

Укрепление стальными тяжами (обоймами)

Для усиления несущей способности стен, часто применяют стальную обойму. Чтобы создать такую конструкцию, вам понадобится арматура диаметром 12 мм, металлические полосы толщиной 10-12 мм и шириной 40-60 мм, металлические уголки.

По углам площади, которая будет усиливаться, вертикально монтируются металлические уголки, их фиксация выполняется при помощи раствора.

Между хомутами расстояние должно быть не больше 50 мм, а чтобы они лучше сцепились с раствором, уголки закрывают металлической сеткой. Чтобы защитить стальную обойму от коррозии, толщина цементного слоя должна быть в пределах 2-3 см.

Инъектирование конструктивных элементов

Современным методом усиления стен является инъектирование. Проводится оно следующим образом: в стене пробуриваются отверстия и в ее тело или это может быть выполнено за кирпичную кладку, вводятся цементные эпоксидные или полиуретановые составы.

Раствор попадает в трещину или пустоту, возникшую вследствие разрушения стены, предотвращает их дальнейшее повреждение, укрепляет и обеспечивает полную гидроизоляцию.

При помощи инъектирования стен, можно укрепить кладку, герметизировать появившиеся трещины, защитить стену от негативного действия влаги, провести герметизацию гильз водоводов, в которых размещены коммуникации и т.д.

Советы по усилению проемов в несущих стенах при недостаточной несущей способности

Достаточно часто возникает надо сделать новый проем в несущей стене или укрепить существующий. При выполнении указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и соблюдать существующие нормы:

  • если вы решили сделать проем в несущей стене, то надо придерживаться существующих нормативов, ширина проема в помещении высотой 2,5-3 метра не должна быть больше 2 метров;
  • монтаж проема надо выполнять ближе к середине стены, тогда нагрузка будет распределяться равномерно;
  • если дом многоэтажный, то на нижних этажах ширина проема не должна быть более 90 см;
  • если вы делаете проем в кирпичной стене, то надо предварительно установить опорные контракции;
  • делать проем в кирпичной стене лучше не отбойным молотком, а при помощи алмазной резки, в этом случае получается меньше пыли и шума, а сам проем будет более аккуратным;
  • при создании проема учитывайте, что он должен быть немного больше ширины самой двери или окна, это необходимо для установки коробки.
  • для сокрытия следов усиления можно использовать декоративные панели для имитации кладки

При использовании швеллера учтите, что у него округлые края, поэтому он будет неплотно прилегать к краям проема. В этом случае, его края надо обтачивать или заливать зазоры специальным раствором.

Оконного проема

Для усиления оконных проемов используют перемычки, которые устанавливают на этапе строительства. Делают перемычки из железобетона, при этом арматура обеспечивает их прочность, а бетон жесткость и сопротивление силам сжатия.

Если возникла необходимость расширить оконный проем, то новая конструкция должна быть обязательно укреплена так же, как это выполняется на этапе строительства дома.

Для усиления оконного проема используются прогоны, которые опираются на специальные выступы. Для создания прогонов могут использоваться швеллера, уголки, промышленные перемычки.

Вывод

Если усиление кирпичной стены выполнено с соблюдением разработанных технологий, то это позволяет полностью восстановить ее функциональность.

Указанные работы надо выполнить вовремя, чтобы не допустить серьезного разрушения здания. Современные методы усиления стен позволяют увеличить их прочность, устойчивость к нагрузкам и деформациям, а также повысить противостояние сейсмологическим факторам.

Полезное видео

Стяжка кирпичного дома армированной обоймой, видео:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector