Metnn.ru

Строй портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка по маякам для начинающих

Штукатурка по маякам для начинающих

Штукатурка – это способ выравнивания стен, являющийся хорошей альтернативой гипсокартонным конструкциям. Его основное преимущество – меньший объем, «съедаемого» пространства. Наиболее качественный результат получается при выполнении работ, с использованием маяков.

Можно выделить несколько основных этапов выполнения штукатурки: установка маяков, нанесение выравнивающего слоя, извлечение маяков, с заполнением образовавшихся пустот, нанесение финишного слоя, благодаря которому поверхность приобретает красивый вид и становится пригодной для нанесения шпатлевки.

Установка маяков.

Перед установкой маяков нужно определить места, в которых будут находиться крайние маяки, т.к., ориентируясь на них, с помощью ниток, будут устанавливаться маяки, расположенные посередине. Вдоль стены, внизу, вверху и в центре, натягивается нитка. Определяется ровность стены: имеет ли она ямы или выпирающие места. Если посередине стены имеется яма, крайние маяки, с целью уменьшения слоя штукатурки, нужно максимально утопить в стену. Для этого приходится смещать маяк, в поисках подходящего места. Иногда целесообразно вырубать это место в стене. Уменьшая слой штукатурки, мы экономим материал, силы, уменьшаем количество потраченного труда и время высыхания штукатурки. Последнее позволит быстрее приступить, к завершающим этапам строительства (долгожданной отделке помещения). Если посередине стены находится бугор, придется отодвигать от стены крайние маяки. Нитка покажет, где их ставить.

Сама установка выглядит следующим образом. Место, где будет находиться маяк, смачивается водой. Между стеной и маяком, где необходимо, вкладываются камушки, а лучше, заранее подготовленные, короткие планочки разной толщины. Все это время, ровность и вертикальность маяка, должна контролироваться двухметровым уровнем. Части маяка, под которыми лежат подставки, необходимо «приморозить» (замазать раствором, смешанным с алебастром). Если вы не имеете опыта обращения с алебастром, можно порекомендовать размешивать, 1-2 горсти алебастра в 0,5 ведра раствора, хотя количество, и того, и другого, может существенно меняться. Раствор, смешанный с алебастром, надо поскорее выработать, пока он не застыл. Если видите, что раствор резко схватывается, вымажьте его на места, с толстым слоем или выбросьте. Не дайте ему застыть в ведре. После того, как маяки «приморожены», пустоты под ними, надо заполнить раствором. В него тоже можно добавить алебастр, если собираетесь штукатурить, в тот же день.

Средние маяки выставляются по ниткам, опирающимся на крайние маяки: вверху, внизу и посередине. В идеале, когда нитки, по одной, натягивают помощники, а еще кто-то, помогает «примораживать» маяки или прикладывать к ним рейку. На практике такого количества подсобников не бывает и, приходится изощряться, привязывая нитки к крайним маякам.

Крайние маяки, в идеале, должны находиться на расстоянии 10-20 см от края стены, хотя, иногда приходится смещать их на несколько десятков сантиметров. Маяки, соседствующие с крайними, должны находиться на таком расстоянии от края стены, чтобы оно не превышало длины правила (металлической рейки, с одним острым краем). Остальные маяки должны находиться друг от друга на расстоянии, не превышающем длину правила, так, чтобы можно было ерзать правилом в стороны. Удобней всего пользоваться двухметровым правилом, при этом, расстояние между маяками делается равным 170-180 см.

Нанесение выравнивающего слоя.

Когда маяки установлены, и раствор, под ними, достаточно схватился, можно приступать к штукатурке. Для работ, снаружи помещения используется раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). Для внутренних работ, достаточно пропорции 1:4, хотя, для внешних углов, лучше использовать раствор покрепче (если на углах не планируется установка перфорированных уголков).

Качество штукатурки зависит от используемого песка. Мытый речной песок (беловатого цвета) не образует столько микротрещин, сколько желтый карьерный, но работать им очень трудно т.к., он быстро оседает и хуже прилипает к стене. Кроме того, такой песок крупнозернист и, при затирке, поверхность получается мене красивой. Мытый песок хорош для стяжки. Для штукатурки он может применяться, только как средство издевательства над штукатуром.

Прежде, чем наносить раствор на стену, ее нужно полить водой, чтобы смыть пыль, иначе раствор не прилипнет. Кроме того, стены из красного кирпича, слишком быстро впитывают влагу, поэтому нуждаются в обильном увлажнении. В противном случае, раствор может схватиться, еще до того, как вы успеете его разровнять.

Читайте так же:
Фасадная штукатурка по кирпичу технология

На бетоне раствор держится плохо. Если вам пришлось штукатурить цементно-песчаным раствором бетонную стену, то придется прикрепить к ней просечную сетку, либо нанести на стену слой клея для плитки (например «Ceresit СМ 11»), с помощью зубчатого шпателя.

Теперь берем мастерок и, набрасываем раствор на стену так, чтобы он прилипал к ней, близко расположенными лепешками. Не обязательно, сразу забрасывать и выравнивать весь пролет. Можно делать это частями. Хорошо брать раствор из пластмассового тазика, стоящего на козлике (чем меньше штукатур нагибается, тем больше сил, у него остается для дела). С помощью деревянного полутера, размазываем лепешки по стене, равномерным слоем. Надо стараться, чтобы этот слой, лишь немного выступал за маяки. Все лишнее срезается, снизу вверх, острым краем правила.

Обычно не получается выровнять поверхность с первого раза. Приходится подмазывать раствором множество мест и, повторно срезать лишнее. При этом хорошо использовать «сокол» — металлическую пластинку, размером 3030 см., к центру которой прибита ручка, в форме цилиндра. С «сокола» удобно набирать раствор на тыльную сторону мастерка.

Часто, из-за толстого слоя, приходиться наносить раствор в два приема. Иногда лучше, оставить его подсыхать и заняться штукатуркой, в другом месте. Будет правильно, начать штукатурить пролеты с толстым слоем, потом перейти на пролеты, примыкающие к соседним стенам. Хорошо, закончив с одной стеной, взяться за противоположную стену. Таким образом, вам не придется ерзать правилом, по не досохшей готовой стене.

В тех местах, где слой штукатурки велик, часто образуются трещины. Их нужно придавить пальцами и замазать раствором. На полу, в месте работы, хорошо подложить металлический лист. С него удобно соскребать раствор, пригодный для повторного использования. Если нет листа, можно просто подмести пол, перед началом работы.

Извлечение маяков.

Когда маяки больше не нужны, их следует вытащить, и тщательно замазать образующиеся пустоты. Дело в том, что слой оцинковки, которым покрыты маяки, легко повредить правилом, шпателем или вольфрамовой сеткой, используемой для шлифовки шпатлевки. Через время могут появиться «сюрпризы», в виде, проступающей через все (кроме масляной, и ей подобной, краски), ржавчины. Замазывая пустоты, хорошо использовать раствор с алебастром. Оставляйте маленький бугорок т.к., раствор даст усадку. Бугорок срезается мастерком, когда раствор подсохнет.

Затирочный слой.

Как только штукатурка подстыла, и пальцы перестали в ней тонуть, сразу приступайте к нанесению затирочного слоя. Тогда, он не высохнет, слишком быстро, и вы спокойно выполните затирку. Разбавьте раствор водой до консистенции густого кефира. С помощью ковша, забрызгайте участок стены площадью 1-2 кв.м. Размажьте раствор полутером, слоем 1-3 мм. Сразу начинайте затирать штукатурку влажной пенополистирольной теркой, круговыми движениями. Рядом с вами должно стоять ведро с водой, чтобы мочить терку. В свободной руке надо держать жменю раствора (пользуйтесь резиновыми перчатками). В процессе затирки, придется часто набирать раствор уголком терки и подмазывать ямки.

Соединяя, готовый и неготовый, участок стены, смачивайте водой половину терки, чтоб сильнее увлажнить край затертого участка. Если по стене начинают кататься крупинки песка, можете смести их полусухой теркой, без нажима.

Вот и все, стена готова. Можете полюбоваться вашей работой и приступать к штукатурке смежной стены. Не забывайте вовремя соскребать брызги раствора с готовой стены, особенно в углах. Это можно сделать шпателем или мастерком.

Откосы.

Описание технологии выполнения штукатурных работ будет неполным, если не сказать о штукатурке оконных откосов и внешних углов. Не снимайте защитную пленку с окон, она будет служить вам ориентиром. Прислоните к ней угольник. Поставьте на подоконнике и стене, метки. К меткам прислоните правило, плоскостью к стене (можно воспользоваться деревянной рейкой или металлопрофилем, шестисантиметровой ширины, применяемым в гипсокартонных конструкциях). Если хотите, чтобы откос был косым, сместите метки, в сторону, от окна.

Читайте так же:
Утепление коттеджей мокрая штукатурка

Пусть помощник держит правило, пока вы будете делать откос. Через время, оно будет висеть само, если его не трогать. Когда вы полностью закончите откос, аккуратно снимите правило, скользя по стене, вверх и наискось, от угла. Но это потом, а сейчас нужно подмазать угол. Для этой цели используйте раствор с большим количеством алебастра (можно и чистым алебастром, но он сильнее прилипает к правилу). К сожалению его можно использовать только внутри помещений. При работе с откосами, вам пригодится «сокол».

Когда угол промазан, нанесите раствор на откос, срезая лишнее малкой. Штукатурная малка (не ищите внешнего сходства с малкой чертежной) – это деревянная пластинка (например, кусок наличника) с «Г»- образным вырезом на торце. Вырез делается таким, чтоб можно было упереть, выпирающую часть торца, в штапик окна. Таким образом, штапик и правило служат маяками. Регулируя ширину срезанной части малки, мы изменяем разворот откоса и толщину слоя, возле окна. Если держать пластинку, плоскостью параллельно полу, при этом, упереть ее торцом в стекло, а длинным краем в правило, то станет ясно, каким должен быть вырез.

Откосы, часто приходится делать, за два раза, из-за того, что толстый слой раствора долго сохнет. В этом случае надо постараться намазать раствор так, чтоб осталось нанести одинаковый слой. Для лучшего сцепления двух слоев, на первом слое нужно сделать насечку, мастерком.

Когда откос готов, нужно прислонить к нему рейку (плоскостью на откос), и подкорректировать угол, со стороны стены.

Когда приходится штукатурить колонну, можно изготовить из арматуры три скобы, прижимающие две рейки к колонне. Так, дело пойдет, намного быстрее (если у вас нет двух помощников, которые будут держать рейки). Если нет скоб, придется делать углы, по одному, и ждать полного высыхания.

Инструменты.

Напоследок даем список необходимых инструментов. Мастерок, полутер, терка, правило. Таз, ведра. Корыто, лопата, растворомешалка. Ножницы по металлу. Малка, ножовка, «сокол». Нитка, уровень. Щетка, молоток, зубило, удлинитель, переноска, лампочки, козлик. Нередко приходится использовать инструменты, не вошедшие в основной комплект.

Освоив штукатурку, пора обучаться шпатлевке, но, об этом в следующий раз. Надеемся, статья помогла вам представить, как делается штукатурка по маякам. Удачи в практике.

Технология нанесения штукатурки

Подготовка поверхности

Поверхность предварительно следует очистить от загрязнений, пыли, старых обоев, масляных пятен и других наслоений, способных повлиять на адгезию (сцепление) между штукатуркой и обрабатываемым участком.

  • Обои обильно смачивают широкой малярной кистью и отслаивают шпателем.
  • Старую краску удаляют скребком или выжигают, используя паяльную лампу. Для очистки основания также может применяться стальная щетка и абразивная бумага.
  • Сильно загрязненные участки моют, используя щелочное моющее средство. Затем поверхность промывают холодной водой.
  • Жировые пятна обрабатывают растворителем или удаляют механическим путем.
  • Металлические детали очищают от ржавчины и обрабатывают специальными составами для защиты от коррозии.
  • Наплывы срубают, используя зубило или молоток с двойным заострением.
  • На заключительном этапе поверхность либо обеспыливают сжатым воздухом, либо обрабатывают наждачной бумагой, а затем протирают ветошью.

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, убедитесь, что поверхность достаточно гладкая, стабильная (не осыпается, если ее поскрести острым предметом) и нигде не шатается. Исследуйте основание, удостоверьтесь, что на нем нет отколов и трещин, простучите поверхность киянкой. Заделайте швы, чтобы они не выделялись, затем зачистите места заделки, затрите их финишной шпатлевкой и обработайте щелочным раствором.

Грунтование

Перед оштукатуриванием поверхность обязательно нужно загрунтовать. Нанесение грунтовки улучшает сцепление покрытия с основанием, способствует равномерному распределению раствора, обеспечивает качественное обеспыливание, помогает предотвратить развитие грибка и плесени.

Грунтовку наносят на поверхность валиком или кистью в 1-2 слоя. При обработке интенсивно впитывающих поверхностей (пенобетон, газобетон, газосиликат) количество слоев следует увеличить.

Армирующая сетка и дранка

Штукатурная сетка обеспечивает удержание покрытия на стене, повышает его механическую прочность, препятствует образованию трещин. Ее использование особенно актуально при оштукатуривании потолочных перекрытий, блочных и кирпичных стен, а также при большой толщине штукатурного слоя.

Читайте так же:
Фактурная или структурная декоративная штукатурка

При толщине штукатурного слоя менее 3 см. применяется сетка из синтетических или стеклянных волокон, которую пристреливают к основанию, используя строительный степплер. Если толщина штукатурного слоя превышает 3 см, рекомендуется устанавливать металлическую сетку с антикоррозионным покрытием, фиксируемую к стене саморезами.

Дранка используется при оштукатуривании деревянных стен. Она представляет собой узкие тонкие полоски, изготовленные из древесины хвойных пород, которые набивают на основание крест-накрест под углом 45 градусов так, чтобы они образовали ячейки одинакового размера (40*40 см. для потолка и 45*45 см. для стен). Для увеличения прочности штукатурного слоя, утепления и улучшения звукоизоляции под дранку подкладывают древесно-волокнистые плиты, рогожу, войлок и другие материалы.

Выравнивание по маякам

Штукатурка по маякам позволяет создать гладкую и ровную поверхность, которая выглядит, как цельная плита. В качестве маяков могут использоваться нанесенные на стену полоски затвердевшего гипса, алюминиевые конструкции, тонкие деревянные бруски и даже обрезки гипсокартона. Самый простой и удобный вариант – использование металлических (алюминиевых) маяков.

Технология установки маяков

Просверлите отверстие в углу стены, отступив 10 см от другой стены и от потолка. Вставьте в отверстие саморез. Используя отвес, прочертите от этой точки вертикальную линию. Повторите операцию, отступив от первой линии (расстояние между линиями должно быть на 20-30 см меньше длины правила). Разметьте таким образом всю стену.

Набросайте гипс вдоль крайней линии разметки. Прикрепите маяк на гипс, выровняйте его положение при помощи уровня, убедитесь в том, что он ровно располагается по вертикали и по горизонтали. Повторите операцию, установив крайний маяк с другой стороны.

Вверху и внизу стены натяните между маяками шнуры, располагая их по горизонтали параллельно друг другу.

Набросайте гипс в местах расположения промежуточных маяков. Установите маяки и выровняйте их положение по шнурам.

По окончании штукатурных работ (после полного высыхания раствора) маяки можно будет удалить, а оставшиеся отверстия заделать штукатурным раствором. Некоторые мастера предпочитают оставлять маяки в стене.

Нанесение штукатурки. Инструменты и общие рекомендации

Для работы вам понадобится сокол, шпатель или мастерок, терка, полутерок и правило.

Выбирайте состав с учетом особенностей поверхности. Для кривых стен с нарушенной геометрией подойдет крупнозернистая штукатурка, позволяющая сгладить неровности и крупные дефекты.

На блочное или кирпичное основание предварительно наклеивают армирующую сетку, чтобы исключить растрескивание штукатурки. Толщина штукатурки должна составлять не менее 5 мм, в противном случае через нее будут видны швы кладки.

Ровную бетонную стену можно штукатурить в один слой, используя мелкозернистую (финишную) штукатурку. Толщина слоя – около 5 мм. Для лучшей адгезии поверхность предварительно грунтуют бетоноконтактом.

Чтобы покрытие было качественным и долговечным, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Оштукатуривание нужно выполнять при температуре от +5 до +30 ºС. В холодное время года такой температурный режим в помещении следует установить заранее (чтобы основание успело прогреться) и сохранять в течение 3 суток после проведения штукатурных работ. Относительная влажность воздуха должна быть не более 60%. Заблаговременно изучайте информацию на пачке смеси – для некоторых составов могут потребоваться особые условия.
  • Выполняйте работы «сверху вниз». Начинайте с потолка, а затем переходите к стенам.
  • Тщательно очищайте и промывайте инструменты после каждого этапа работы.
  • Наносите следующий слой штукатурки только после полного высыхания предыдущего.

Обрызг

Этот слой штукатурки обеспечивает сцепление покрытия со стеной. Для его создания используется не слишком густой раствор, по консистенции напоминающий сметану. Толщина слоя составляет около 0,5 см.

Зачерпните раствор и положите его на центр сокола. Не берите слишком много материала, чтобы он не падал с поверхности инструмента. Поднесите сокол к основанию, немного наклонив его в сторону стены. Возьмите мастерком небольшое количество раствора и набросьте его на поверхность, делая резкое движение от себя.

Читайте так же:
Фасадная штукатурка по газобетону фотографии домов цвета

Покрывайте основание раствором постепенно, полосами, двигаясь снизу вверх. Старайтесь все время забрасывать материал с одинакового расстояния. Закончив работу, при необходимости удалите выдающиеся участки. Разравнивать покрытие не нужно.

Подождите, пока слой штукатурки не затвердеет. Убедившись, что материал не крошится и не продавливается при нажатии, приступайте к следующему этапу.

Грунт

Этот слой дает возможность выровнять стены с нарушенной геометрией, обеспечивает прочность покрытия и придает ему теплозащитные свойства. Для его создания используют более густой раствор. Толщина слоя не должна превышать 1,5-2 см, в противном случае материал начнет сползать. Если необходимо создать грунт большой толщины, раствор следует наносить в несколько слоев.

Нанесите раствор на основание между двумя маяками. Установите правило на выступающие части маяков, а затем резким движением передвигайте его сверху вниз. Повторяйте операцию до образования ровной поверхности, расположенной вровень с краями маяков. Не пытайтесь устранить небольшие раковины и мелкие шероховатости – их выравнивание будет выполняться на следующем этапе.

Разравнивайте каждый слой грунта. Особенно тщательно следует выполнять разравнивание верхнего слоя. Дайте грунту затвердеть.

Накрывка

Накрывка – это верхний слой штукатурки, который в последующем будет затираться для создания ровной и гладкой поверхности. Для его создания используется жидкий раствор сметанообразной консистенции. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

Перед приготовлением раствора просейте составляющие смеси через сито с ячейками размером не более 1,5 мм.

Смочите грунт водой, используя малярную кисть. Нанесите раствор мастерком, а затем разровняйте поверхность полутерком, делая круговые или волнообразные движения.

Затирание (затирка)

Эту операцию выполняют сразу по окончании предыдущего этапа, когда раствор еще поддается обработке, но уже не прилипает к терке. Затирание можно делать вкруговую или вразгонку.

При затирке вкруговую теркой совершают круговые движения против часовой стрелки, плотно прижимая инструмент к поверхности.

Затирка вразгонку позволяет создать более ровное и гладкое покрытие. Ее обычно выполняют после затирки вкруговую, прижимая терку к поверхности и делая прямые резкие взмахи.

Если какие-то участки покрытия уже затвердели и плохо поддаются механической обработке, их следует смочить водой, используя малярную кисть.

Для того чтобы поверхность стала еще более гладкой, в заключение ее можно обработать теркой, обитой мягкой тканью (войлоком или фетром).

Правило для штукатурки. Советы опытных отделочников

При штукатурке стен обойтись без правила не сможет даже опытный профессионал. Благодаря этому несложному инструменту становится возможным провести точные отделочные работы, добиться идеально ровных стен или пола. Как бы не казалось на первый взгляд даже этот несложный инструмент таит в себе немало хитростей при выборе и работе. Об этом, сегодня, и поговорим.

Назначение инструмента

Правило для штукатурки является наиболее удобным для использования и имеет две основные функции:

  • Контроль ровности поверхности.
  • Выравнивание раствора стяжки пола или на стенах.

Изначально правила изготавливали из дерева, но по сути он являлся одноразовым, так как дерево быстро впитывало влагу и деформировалось. Правило для штукатурки стало активно использоваться после 2000 годов, когда строители поняли, что этот инструмент намного практичнее, так как его можно использовать несколько раз, несмотря на то, что цена его несколько выше деревянного аналога.

Размеры

Метраж инструмента, встречающегося в продаже, может существенно отличаться. Минимальный размер – 1-1,5 метра. Можно найти 2-2,5 метровое правило, которое будет удобнее использовать для просторных помещений. Инструмент, длина которого 3 метра, используют для работы с помощником. Существуют правила для создания правильных внутренних углов.

Правило для штукатурки со стальной кромкой можно выделить в отдельную группу инструментов. Такой инструмент намного надёжнее, чем изготовленный из одного алюминия, и служит он в 10 раз дольше. Цена его, соответственно, в несколько раз выше.

Стоимость инструмента очень разнообразна. Она зависит от его размера, материала, производителя, назначения. Цена варьируется от 200 до 3000 рублей.

Как выбрать правило для штукатурки?

Прежде чем сделать покупку, необходимо изучить, какие инструменты для чего применяются. Например, h-образные правила используют для внутренних работ с лёгкими растворами. Трапециевидные применяют к растворам, содержащим в составе цемент; они пойдут и для наружных работ.

Читайте так же:
Утепление декоративная штукатурка фасада коттеджей

Для работы со стяжками необходимо выбрать правило для штукатурки с прямоугольным сечением. Оно пригодится и для штукатурки стен, но работать будет не очень удобно. Если планируется работать с цементными растворами, то лучше приобрести правило с несколькими рабочими кромками. Это значительно продлит срок его службы.

Для достижения идеально ровной поверхности хорошо подходит трапециевидная форма. Желательно выбирать длинное правило, оснащённое острой кромкой. Удобно, если при этом будет вмонтирован уровень. Благодаря ему правило станет более функциональным, можно будет легко вывести ровные поверхности. Перед покупкой обратите внимание на поверхность материала. Она не должна содержать раковин, сколов, жёлтого оттенка. Все эти недостатки непременно скажутся на ровности и гладкости обрабатываемой поверхности.

Алюминиевое правило должно иметь характерный алюминиевый блеск. Если его нет, то перед вами товар низкого качества, который приобретать нежелательно.

Обратите внимание на продольную полукруглую борозду: её наличие делает приспособление более прочным и удобным. Таких борозд может быть две. Это большой плюс, так как два ребра жёсткости позволят ровнее вывести поверхность. Если планируются большие нагрузки, предпочтение стоит отдать моделям, которые имеют ещё и внутренние ребра жёсткости. Это профессиональные инструменты, пригодные для постоянного использования на крупных строительных объектах.

Для выравнивания стен и стяжки полов лучше использовать правило с уровнем. Оно значительно упростит задачи мастера. Если работать предстоит маяками, то длина инструмента подбирается больше чем расстояние маяков друг от друга.

Совет: если вы не собираетесь удалять маяки, то при использовании их на стенах не следует покупать стальные без покрытия. Со временем они впитают влагу и окислятся, в результате чего стены покроются жёлтыми пятнами.

Как правилом проверить ровность стены?

Для того чтобы проверить, насколько ровная стена, нужно использовать правило для штукатурки. Желательно использовать разновидность с уровнем, это поможет сразу вносить поправки. Для обнаружения неровностей на стене по ней проводят инструментом. Если где- то становится заметным зазор, значит, стена искривлена. Правку нужно делать по всей поверхности стены.

Встроенный уровень поможет контролировать уклон стены. Выравнивание проводят по сырой штукатурке, срезая её излишки. Для того чтобы сделать это ровно, необходимо заранее выставить специальные рейки-маяки. Их определяют при помощи строительного уровня, предварительно найдя идеальную плоскость. От того, насколько ровно установлены маяки, зависит качество оштукатуривания в целом.

Из чего бывают маяки?

Начинать нужно с откосов окон или дверей. К ним прикрепляют рейки для ориентирования; делать это нужно не вплотную. Расстояние нужно выбирать, исходя из ширины простенка. Следите за тем, чтобы она не превышало длину правила, которым вы будете выравнивать штукатурку.

Материал маяков и их конструкция:

  • Из дерева. Стоят они недорого, но существенным недостатком является непригодность для работ с высокой влажностью, так как от этого маяки быстро разбухнут и деформируются. Если их форма будет нарушена, выровнять стену качественно не получится
  • Из металла. Различают различные варианты таких маяков. Они могут быть выполнены из стали или быть оцинкованными. Профиль в этом случае жёсткий. Маяки из металла не размокнут и не деформируются, однако нужно следить за тем, чтобы не согнуть их случайно. При использовании таких изделий лучше применять профиль.
  • Если нет под рукой промышленных маяков, можно использовать осколки кафеля или кирпича; подойдёт гравий или иные мелкие камни. Этот способ можно использовать, если нет возможности установить рейки.
  • Можно применить отдельные фрагменты раствора: его оставляют на рабочей поверхности на любом удобном для мастера расстоянии. Для того чтобы сделать стену ровной, потребуется опыт. Такой способ обычно неприменим для жилых помещений, так как качество исполнения обычно низкое.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector