Metnn.ru

Строй портал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Через какое время (когда) убирать маяки из штукатурки как убрать маяки если штукатурка уже высохла

Через какое время (когда) убирать маяки из штукатурки как убрать маяки если штукатурка уже высохла?

Штукатурим стены по маякам, когда через какое время надо убирать маяки и как их убрать если штукатурка уже высохла.

Штукатурки могут быть на разной основе, это может быть гипсовая штукатурка, или цементно-песчаная.

Гипсовая штукатурка схватывается быстрей цементной.

Поэтому маяки надо убирать через 6, максимум через 8 часов после нанесения штукатурки.

Но это ориентировочное время, возможно и раньше, надо ориентироваться на температуру и влажность в помещениях где сохнет штукатурка.

Маяки из цементной штукатурки можно убирать на следующий день, то есть часов через 12 и даже чуть позже, но опять же ориентируйтесь на температуру и влажность, на состав штукатурки (есть быстросохнущие штукатурные смеси).

Если маяки не убирать, то возможно вот такая

Есть конечно оцинкованные маяки, но при работе правИлом тот самый цинковый слой может быть повреждён, то есть коррозия может быть и на оцинкованных маяках.

Не коррозируют только вот такие

Штробы (углубления) которые остаются после маяков тут же заделываются этим же штукатурным раствором которым штукатурили поверхности.

как убрать маяки если штукатурка уже высохла?

Тут вариантов не много и лучше маяки извлекать полностью, но если так получилось, то или оставляйте маяки в штукатурке, или извлекайте их в ручном режиме, перфоратор лучше не использовать, штукатурка может пойти трещинами.

Но если штукатурка высохла полностью, то можно и перфоратор к нему зубило-лопатка

Нужен молоток и зубило.

Более пыльная работа, это УШМ с кругом по бетону, делаем прорези вдоль маяков (чуть отупив от видимой части маяка) и далее молоток и зубило.

Приставляем зубило к краю маяка, наносим удары молотком и так по всей длине маяка.

Если же маяки крепились не на растворе, а шурупам + дюбель, то придётся демонтировать штукатурку в районе шляпок шурупов, чтобы выкрутить их.

Ну и далее заделка этих штроб, лучше через грунтовку и лучше ремонтными составами, а не штукатурными.

Если это цементная штукатурка, то и ремонтный состав нужен на этой же основе (цемент).

Есть несколько вариантов нанесение штукатурки на поверхность, обустроенную маяками.

Каждый штукатур по своему производят данный вид работы и имеет свои определенные взгляды, поэтому и способов достаточно много. Кто-то вообще не использует металлические маячки.

Лично я знаю три способа, каждый и которых имеет свои положительные и отрицательный стороны.

1 — многие вообще не достают маяки и оставляют их под слоем штукатурки, но после того, как штукатурка высыхает, поверхность майка покрывают эмалью (красят) и уже потом обрабатывают штукатурку шпаклевкой, то есть получается, что маяк укрыть слоем краски и ржаветь он уже не будет, а верхний слой шпаклевки скрывает его внутри.

2 — также многие штукатуры наносят слой штукатурки до маячка, оставляя маячок не тронутым, сразу убирать такие маячки смысла нету, так как они в любом случае не находятся в прямом контакте со штукатуркой, их можно оторвать в любой момент. В данной ситуации в маячки отрывают на следующий день и заштукатуривают паз, где они находились.

3 — а вот этот вариант лично я считаю геморроем, когда поверхность штукатурят полностью вместе с маячками. Отрывать их сразу нельзя, так как цепляется ещё мягкая штукатурка и большое количество её выбрасывается в мусор, а ещё нарушается слой штукатурки рядом с маячками. Если подождать, пока штукатурка засохнет, перейдя в полутвёрдое состояние и начать открывать маячки, даже если их подрезать, всё равно верхний слой штукатурке с поверхности возле маячков деформируется, часто это происходит неловкими движениями, когда соскальзывает инструмент, потом придётся переделывать всю работу. Можно конечно взять стамеску или заточить какой-нибудь инструмент и им снять аккуратно верхний слой штукатурки, а потом выдернуть маячок, но также считаю это действие более трудоёмкой работой. А вот если дождаться пока штукатурка засохнет, тогда уже трудно отрывать маячки, приходится их сбивать. Для этого надо по всей длине маячка прорезать паз, то есть грубо говоря делать штробу.

________________­ _____

Так что 3 способ я бы даже и не пробовал применять, тут либо штукатурить до маячков, либо «хоронить» маячки под штукатуркой.

Как надо правильно штукатурить стены: порядок работы.

Для отштукатуривания стен чаще всего используют растворы, приготовленные на цементно-песчаной или извест-ковой основе. В последние годы особую популярность получили сухие смеси типа «Бетонит-ГБ», «Ротбанд», «Волма-слой» и др. Для того чтобы приготовить из них раствор, нужно всего лишь добавить в них воду. Однако воспользоваться этими дорогостоящими сухими смесями могут далеко не все; если поверхность стен имеет очень большое количество дефектов, то лучше всего использовать любой другой раствор, который более доступен по цене.

Читайте так же:
Фасадная штукатурка чем лучше

Раствор для штукатурки подготавливают в специальных деревянных ящиках либо, за отсутствием такового, в старом жестяном корыте или тазу.

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Для приготовления раствора требуется:

– 1 часть цемента;

– 2 части известкового раствора;

Известковый раствор готовится очень легко: необходимое количество извести тщательно перемешивают с водой до получения тестообразной массы. Затем сухой цемент смешивают с песком и добавляют известковую массу. Если раствор получился слишком густым, в него можно добавить еще немного воды и песка, после чего снова тщательно перемешать.

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР

Для приготовления раствора требуется:

– 1 часть цемента;

– 2–3 части песка в зависимости от его жирности.

Конечно, песок значительно увеличивает прочность раствора, но вместе с тем и снижает его пластичность, поэтому количество песка для приготовления раствора в домашних условиях не должно превышать трех частей на одну часть цемента.

В предназначенную для приготовления раствора емкость насыпают несколькими слоями цемент и песок, перемешивают, затем добавляют воду и еще раз тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленный раствор долго хранить нельзя: лучше всего его использовать не позднее чем через 1 час, поскольку он начинает застывать, а повторное приготовление раствора значительно снижает его свойства.

ИЗВЕСТКОВО-ГЛИНЯНЫЙ РАСТВОР

Для приготовления раствора требуется:

– 1 часть жидкого глиняного теста;

– 3–5 частей песка (в зависимости от жирности глины);

– 0,4 части известкового теста.

Глину, разведенную водой до тестообразного состояния, перемешивают с известковым тестом и постепенно добавляют песок.

ИЗВЕСТКОВО-ГЛИНЯНО-ГИПСОВЫЙ РАСТВОР

Для приготовления раствора требуется:

– 3–4 части известково-глиняной смеси.

В емкость для приготовления раствора сначала наливают воду, затем насыпают тонким слоем гипс и быстро перемешивают до получения однородной сметанообразной массы. В получившуюся смесь добавляют известково-глиняный раствор и снова тщательно перемешивают.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ

Для оштукатуривания стен понадобятся следующие инструменты

– бучарда или зубчатка;

Перед началом работ поверхности стен нужно очистить от загрязнений. Для этого необходимы стальные щетки различной величины и жесткости. Если необходимо удалить старые побелку, краску или обои, то потребуется использовать скребок треугольной формы, изготовленный из кровельной стали и закрепленный на деревянной ручке. Длина лезвия скребка должна быть не менее 14 см, а ширина – от 5 до 10 см.

Бучарда – тяжелый молоток весом около 1 кг, снабженный зубчиками. Он предназначен для нанесения насечек на поверхность стены, в результате чего раствор лучше схватывается с поверхностью. Для этих же целей используют и зубчатку – зубило с зубчиками на лезвии. Если у вас этих инструментов не имеется, вместо них можно использовать и обычный молоток.

Штукатурный ковш необходим для того, чтобы сэкономить время, предназначенное для проведения работ, и избежать излишней физической нагрузки, то есть периодиче-ских наклонов в сторону емкости с раствором. Для этой же цели используется и «сокол»– деревянный щит размером 40 х 40 см с закрепленной в центре его нижней части (перпендикулярно к плоскости) ручкой. Этот инструмент можно сделать самостоятельно из куска фанеры толщиной 1–2 см.

Без штукатурного мастерка при проведении отделочных работ не обойтись. Им можно перемешать раствор, затем нанести его на поверхность стены и, наконец, тщательно растереть. Мастерок состоит из стального лезвия длиной 22 см и шириной 17 см, закрепленного на деревянной ручке.

Полутерок (12 х 70 см) требуется для разравнивания раствора на поверхности. Обычно его изготавливают из дерева хвойных пород. Для затирки раствора используют терку: внешне она напоминает полутерок, но отличается от него меньшим размером (12 х 10 см).

Отрезовка – тот же самый штукатурный мастерок, только меньших размеров. Применяется в основном для мелких работ.

Плоскость поверхности при нанесении штукатурки проверяется с помощью прав€ила – длинной алюминиевой рейки сечением 2 х 10 см и длиной от 1,5 до 3 м, хотя чаще всего пользуются только 2-метровой рейкой. Некоторые мастера предпочитают применять деревянные рейки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы стену необходимо очистить от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. Дело в том, что на гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м3 поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

Читайте так же:
Улучшенной штукатурки дверных откосов

В том случае, если оштукатуривание приходится выполнять на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами нужно будет несколько углубить (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очистить их и как следует увлажнить.

Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего нужно немного надколоть те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впо-следствии они не покоробились). Затем сверху следует набить дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок, ширина которых составляет 15 мм, а толщина – 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки.

Вместо дранки можно использовать также и сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается – простое, улучшенное или высокое, состоит из трех слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2, максимум – через 6 часов, известково-гипсовые – через 6—15 минут, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

Для оштукатуривания подготовленных поверхностей необходимо нанести на стены три слоя раствора – обрызг, грунт и накрывку.

1. Обрызг – первый слой штукатурного состава толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм. Если набрызг наносится на стену вручную, то его консистенция должна быть средней – и не густой, и не жидкой. Обрызг наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть.

2. Толщина второго, грунтового слоя зависит от того, имеется ли в составе штукатурки гипс. Так, если гипс отсутствует, то толщина наносимого слоя должна составлять 90—120 мм, если же присутствует – 70–80 мм. Замешанный в виде теста раствор наносится на стену вручную.

Перед тем как вы начнете оштукатуривать поверхность стены, ее нужно очистить от пыли и обильно увлажнить водой. Затем, спустя 1–2 минуты, поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2–3 раза.

3. Консистенция третьего слоя (накрывки) сметанообразная. Толщина наносимого слоя должна составлять около 2 мм. К накрывке прибегают после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комочков.

Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены два предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой – известковым раствором.

Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша «сокол»), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции – в «сокол».

Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или «сокола» к его середине. Понаблюдайте за тем, как вы набрасываете раствор на стену: работать должна только кисть руки. Старайтесь не делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае следует помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.

Толщину штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах следует делать относительно тонкой – около 4–5 мм. А вот толщина слоя на деревянных поверхностях должна составлять не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

С помощью полутерка, прав€ила и «сокола» приступают к следующему этапу штукатурных работ – выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен первый слой – обрызг, тем легче будет наносить второй и третий слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к дальнейшему этапу штукатурных работ – затирке, которая также состоит из двух этапов:

1) затирка, выполняемая вкруговую;

2) затирка вразгонку.

После того как накрывка схватится, с помощью терки, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, следует немного ослабить давление на терку. Если же встречаются бугорки, то, напротив, терку нужно прижимать сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заделаны излишками раствора, который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени необходимо удалять.

Читайте так же:
Фактурная штукатурка для стен какая лучше

Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явственно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения непременно потребуется затирка вразгон. Перед началом затирки полотно терки необходимо очистить от раствора, затем плотно прижать к поверхности стены и выполнить прямолинейные движения. Если нужно получить идеально ровные стены, полотно терки следует обить любым плотным материалом, например фетром или войлоком.

На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньшего количества исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки – деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см.

Заглаживание применяют после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях – сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

Небольшие бугорки, не очень заметные глазу, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверх-ности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

Зачистку можно провести с помощью лещади – специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород – таких, как секвойя или дуб. Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО МАЯКАМ

Начинающие штукатуры не всегда могут добиться ровной поверхности стен с помощью выравнивания. В таком случае следует оштукатуривать поверхность стены по маякам. Маяками называются сделанные из деревянных реек или раствора направляющие. Для того чтобы добиться ровной штукатурки, стены нужно провесить. Для этого на расстоянии 25 см от потолка и угла стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки (примерно на 20 мм). К шляпке этого гвоздя подвешивают отвес.

Второй гвоздь вбивают на расстоянии 25 см от пола так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвозди для первого маяка готовы. Точно так же вбивают гвозди во втором углу стены для второго маяка: 3-й наверху и 4-й внизу. Затем по вбитым гвоздям с 1-го гвоздя на 4-й, и со 2-го на 3-й натягивают шнур и внимательно осматривают, не касается ли он стены в каком-либо месте. Если касается, то одну пару гвоздей выдергивают и снова устанавливают по отвесу.

Если длина стены составляет 4–5 м, то в середине ее устанавливают еще 1–2 маяка. Для этого шнур натягивают на 1-й и 3-й гвозди, после чего вбивают 5-й и 6-й гвозди. По шнуру, натянутому на 2-м и 4-м гвоздях, устанавливают 7-й и 8-й гвозди.

После этого необходимо приложить прав€ило к шляпкам каждой пары и закрепить его в таком положении гвоздями. Зазор между стеной и прав€илом заполняют раствором. Как только раствор схватится, прав€ило снимают, предварительно постучав по нему (удары не должны быть сильными). На поверхности стены останется полоса раствора. Эта полоса называется маяком.

После этого наносят раствор между маяками, прикладывают прав€ило к маякам и, нажимая на него, ведут его снизу вверх, срезая при этом излишки раствора. На самих маяках делают насечки и замазывают их тем же раствором. Таким образом, благодаря использованию маяков можно получить ровную поверхность стены.

Вместо маяков из раствора иногда устанавливают и деревянные маяки. Для этого потребуются рейки, толщина и ширина которых составляет примерно 20 мм, а длина на 50 мм меньше высоты стены. Провешивание и набивку гвоздей выполняют точно так же, как и в предыдущем случае, но только по углам стены. Шнур натягивают по горизонтали, а под него подставляют рейки. Пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, стараясь, чтобы шнур не прогибался при разравнивании под ним слоя штукатурки. Первые два слоя штукатурки наносят как обычно, затем маяки удаляют, а участки под ними замазывают раствором.

Как штукатурить стены своими руками новичку: видео инструкции и некоторые советы

Выполняя любой ремонт в частном доме или в квартире, каждый домашний мастер сталкивается с необходимостью оштукатуривания стен. Если он не новичок в этом деле, то никаких проблем такая работа не составит. Но как быть тем, для кого это действие полно неизвестности? На самом деле процесс это предельно простой, и сегодня мы это попробуем доказать. Ведь только на первый взгляд всё кажется довольно сложным – выровнять стены, углы. Сегодня мы предоставим начинающему мастеру видео, как штукатурить стены новичку своими руками, а также ознакомим с советами профессионалов. Ведь и они когда-то выполняли такую работу впервые.

Что такое штукатурка и для чего она применяется

Штукатуркой называют как смесь для выравнивания поверхностей, так и саму работу. Если говорить о классификации смесей, то она довольно разнообразна. К примеру, по назначению различают следующие виды:

  1. Обычная – для выравнивания поверхности с целью последующего заглаживания при помощи шпатлевки, а так же для защиты стены от природных явлений;
  2. Специальная – создает изоляционный или экранирующий слой, который обеспечивает звукопоглощение, сберегает тепло или даже защищает от рентгеновского излучения;
  3. Декоративная – ее используют при финишной отделке поверхностей. Она, в свою очередь, может подразделяться на:
  • цветную, идеально подходящую для работ по отделке внутренних поверхностей помещений, откосов окон и дверей;
  • каменную, напоминающую внешним видом природный гранит;
  • венецианскую – эту штукатурку отличает схожесть с мрамором;
  • терразитовую, которая неплоха для фасадов, но в то же время вполне может использоваться и во внутренней отделке.
Читайте так же:
Фасадные утеплители под штукатурку технология

По своей сути штукатурка квартирных стен имеет своей целью именно выравнивание, которое иногда (в зависимости от состава) сопряжено и с декоративными функциями. Но изначально она была предназначена именно для того, чтобы выровнять поверхности.

Для того чтобы понять, как своими руками штукатуркой выравниваются стены, необходимо просто посмотреть, как работают мастера. Иногда этого бывает вполне достаточно. Именно для того, чтобы уважаемому читателю было проще понять, как выполняется штукатурка стен, (видео уроки об этом размещены в сети в огромном количестве), предлагаем просмотреть небольшой ролик:

Штукатурка и шпатлёвка – чем они отличаются?

Начнем с того, что оба эти строительных материала предназначены для выравнивания стен. Существенным отличием между ними можно назвать то, что штукатуркой выравниваются более чувствительные неровности, выбоины и сколы. Шпатлёвка же выполняет функцию «ювелира». Её задача – скрыть самые мелкие царапины и трещины в поверхности стен или потолков. Шпатлёвка практически не дает усадки, поэтому ее используют в «финишных» целях.

Штукатурить можно и при помощи специального оборудования – это ускорит процесс

Штукатурка намного прочнее за счет более крупных фракций, которые в ней содержатся. Но именно из-за них и приходится для достижения более приемлемого результата шпатлевать стены перед покраской.

Если же рассуждать в общем, то на вопрос, в чём разница между штукатуркой и шпатлёвкой, можно ответить так. в наше время отличий найти практически не удастся! Современные штукатурные смеси практически не требуют «финишной» обработки. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что после обработки финишной шпатлёвкой поверхности всё же глаже.

Важный совет! Если сомневаетесь, что применить, то лучше всего будет определить, какой толщины будет слой на поверхности. До 10 мм вполне можно использовать шпатлевку, свыше 10 мм – уже только штукатурку.

Смесь может продаваться в сухом…

Как правильно штукатурить стены: технология и некоторые нюансы

Для того, чтобы всё получилось так, как задумано, необходимо соблюдать при штукатурке стен правила, о которых мы сейчас и поговорим. Основная задача – это подготовка поверхности к работе, которая может различаться, в зависимости от материала стены или потолка. К примеру, такая операция как «армирование» для деревянной стены ограничивается набивкой реек в форме сетки, которая называется дранкой. Для бетонной поверхности необходимы насечки не менее 3 мм в глубину. Ну а кирпичная стена требует выборки раствора из швов на те же 3 мм.

Так же в процесс подготовки входит очистка и грунтование стен. Ведь никому не хочется, чтобы вся выполненная работа сошла на нет. Именно грунтовка обеспечивает хорошую адгезию. Она как бы скрепляет остатки пыли, которую не удалось обмести с поверхности. При этом если используется грунт глубокого проникновения, то адгезия будет лучше.

…и уже в готовом виде. Но такая будет стоить дороже

Именно подготовка – это тот этап, на котором сходятся все мастера, на ней мы ещё остановимся более подробно. А вот сама штукатурка каждым из мастеров делается по-разному. Дело в том, что каждый из тех, кто в данный момент является профессионалом своего дела, в начале работы перепробовал множество способов и уже потом остановился на каком то одном, который удобен именно ему. Надеемся, что в сегодняшней статье мы сможем рассказать о многих из них. Конечно, принципиальных различий они не имеют, но вот в мелочах расходятся. Предлагаем уважаемому читателю ещё одно видео, показывающее как штукатурить стены:

Читайте так же:
Фактурная штукатурка по плоскому шиферу

Какой нужен инструмент для штукатурки стен

Попробуем разобраться. Не стоит забывать о том, что нужно подготовить поверхность к работе. А значит, помимо инструмента штукатура нам пригодится ещё кое-что. Но тут всё зависит от поверхности, с которой придётся работать. Что же касается инструмента именно штукатура, то здесь необходимо иметь под рукой следующее:

Необходимый инструментЕго предназначение
Специальный миксер с насадкойДело в том, что штукатурные смеси вручную не перемешиваются. Конечно, вместо миксера можно использовать и перфоратор, но работать с ним не столь удобно. К тому же он не предназначен для работы с насадками и может быстро выйти из строя
Стальные профили — маякиОни используются для ровного нанесения штукатурки
Маяки-уголкиС их помощью довольно просто выровнять углы, как внутренние, так и внешние
Правило для штукатуркиОно представляет собой особый алюминиевый профиль, который так же может быть снабжен и монтажным уровнем, который так же необходим. Применяется для «протяжки» штукатурки. Длина может составлять от 0.5 до 2.5 м
Ножницы по металлуИми разрезают маяки и уголки по нужному размеру
РулеткаНаверняка не нужно объяснять, как ею пользоваться
ОтвесПредставляет собой груз на нитке. Такой инструмент идеально покажет вертикаль
Шпатель и стальная гладилкаГладилка представляет собой небольшой стальной прямоугольник. О шпателе, наверное, говорить не стоит
ВедроЖелательно пластиковое, оно легче поддается чистке от засохшей на стенках штукатурки

Конечно, не нужно забывать и про штукатурные смеси.

Необходимый инструмент штукатура – без него никуда

Как замешивать раствор из сухой смеси

Особых вопросов обычно это действие не вызывает, но всё же не упомянуть об этом нельзя. При покупке той или иной смеси стоит обратить внимание на инструкцию производителя на упаковке. Единого рецепта приготовления штукатурки не существует. Ведь каждый из производителей добавляет свои ингредиенты. Всё что требуется для замешивания – это вода. А сколько её добавить – уже написано в инструкции. После добавления воды смесь перемешивается и оставляется на некоторое время. После, вновь перемешав, ею уже можно оштукатуривать стены своими руками.

Так выглядит миксер для размешивания смеси

Важно! Правильное замешивание штукатурки – это очень важная составляющая хорошего результата. Именно поэтому нельзя добавлять воды в смесь больше или меньше, чем указано производителем. При слишком густой массе будет невозможно нанести штукатурку ровно. Если же она будет жидкой, то просто стечет вниз во время высыхания.

Насколько важна подготовка стен к штукатурке и как её выполнить

Подготовка стен к оштукатуриванию – достаточно важный момент. Нужно понимать, что при плохой подготовке существует возможность отслаивания штукатурки через определенное время. Наверняка никому не хочется через месяц или два после окончания ремонта увидеть обваливающуюся стену вместе с обоями или плиткой.

Очень важно чтобы стена была чистой, без различной пыли и грязи. О насечках и дранке мы уже говорили – это позволит штукатурке лучше держаться. Некоторые мастера говорят, что поверхность достаточно просто смочить перед нанесением смеси, но это не так. Нанесение грунтовки создаст намного большую адгезию. Да и стоимость ее невысока, а значит, большой бреши в бюджете это не пробьет.

Без грунтовки смесь на поверхности будет плохо держаться

Важно! Для обычного чернового кирпича можно приобрести простую грунтовку, а вот для пеноблока и других пористых поверхностей лучше выбрать состав глубокого проникновения.

Как оштукатурить стены своими руками без маяков: видео-инструкция и некоторые советы

Понятно, что каждому хочется иметь идеальные стены. Но не всегда оправданно выравнивать их по маякам. Ведь, к примеру, в погребе достаточно добиться того, чтобы визуально поверхности были выровнены. Именно тогда и появляется необходимость подобного оштукатуривания.

Наиболее оптимальный вариант её выполнения – это когда домашний мастер не имеет опыта, у него есть время, а идеальной ровности не требуется. Именно тогда можно выполнить штукатурку стен без маяков своими руками. Дело это очень сложное. Даже не все опытные мастера соглашаются браться за такую работу. А чтобы начинающему мастеру было более понятно, как выровнять стены без маяков, предлагаем ещё одно видео на эту тему:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector