Дома из кирпича с цоколем: что делать, если цоколь крошится

Дома из кирпича с цоколем: что делать, если цоколь крошится?

Дома из кирпича с цоколем: что делать, если цоколь крошится.

На современном этапе строительства, многие задумываются не только над тем, чтобы постройка была уютной, тёплой, комфортной, но ещё и очень красивой.

Неправильно смонтированная отделка цоколя со временем может даже крошится.

Для этого существует масса отделочных материалов, которые продаются свободно и позволить их себе может каждый. Эстетический вид здания приобретается, как после стройки, так и во время стройки. Например, красоту, мощь и уверенность любому зданию придаст хорошо сложенный ровный высокий цоколь.

Это, по сути, продолжение фундамента, которое возвышается над уровнем земли. Как правило, высота такого цоколя не превышает 70 сантиметров, однако, конечно, есть и исключения. Дома из кирпича с цоколем смотрятся красиво, богато и внушают уверенность в постройке.

Однако служит он не только для красоты, он ещё и защищает основной строительный материал. Например, если дом сложен из дерева, то частые дожди, сырость от земли приведут их через малое время в негодность. Если же есть цоколь, который конечно нужно выполнять из влагостойких материалов, то он поможет избежать замены брёвен.

Если стены дома сложены из кирпича, то его следует сделать из другого материала, например из железобетонных плит, чтобы он отчётливо выделялся. Дома, у которых цоколь низкий всегда кажутся просевшими и приземистыми, да и защищать такой маленький цоколь вряд ли будет хорошо. Рекомендуемая высота лежит в пределах от 50 до 70 сантиметров.

Виды и устройство.

Цоколь дома, отделанный камнем.

Если рассматривать снаружи и относительно наружной стены здания, то цоколя можно разделить на три вида.

Лежащий в одной плоскости со стеной.

Первый вид самый распространённый. Он даёт возможность спрятать гидроизоляционный слой от всевозможных атмосферных осадков. Так же домам с таким цоколем не требуется делать дополнительные пути для сливных вод, так как дождевая вода сама беспрепятственно будет стекать вниз со стен и крыши здания.

Такой считается и самым эстетичным. Однако есть и у него недостатки. Например, такой вариант, как правило, гораздо меньше по толщине, чем сама стена, что делает её не теплосберегающей. Поэтому западающий цоколь требует дополнительного утепления.

Что касается технологии укладки, то тут всё просто. По сути, эта обычная стена, поэтому ничего сверхъестественного не требуется – только обычная кирпичная кладка, причём не важно, из какого материала сделан цоколь.

Выступающий подойдёт тем домам, которые имеют достаточно тонкие стены, например каркасные дома. Иногда такой тип используется, когда необходимо оборудовать тёплый подвал.

Недостаток заключается в том, что вся влага, которая будет стекать по стенам с крыши, непременно осядет на цоколе, а точнее на выступающей его части. В скором времени крошится цоколь дома, а затем и вовсе разрушается. Чтобы этого избежать достаточно по всему периметру дома сделать водоотводный поясок.

Пожалуй, самым некрасивым и вообще нецелесообразным цоколем является тот, который лежит в одной плоскости со стеной. Особенно это касается тех случаев, когда и цоколь, и стена выполнены из одного материала.

Такой цоколь крошится точно не будет.

Это та часть дома, которая постоянно находится под воздействием атмосферных осадков: идёт дождь брызги воды попадают на цоколь, а вода с крыши стекает на него, наступил мороз – он замерзает первым и так далее. В таких условиях редко какой строительный материал проживёт больше пяти-десяти лет.

Для того, чтобы цоколь не требовал ни косметического ремонта, ни тем более переделки, при его строительстве следует использовать высокопрочные и влагостойкие материалы. Такими материалами могут быть, например, натуральный камень, различный бетонные блоки и так далее.

Так же при строительстве следует выбирать материал таким образом, чтобы он не требовал его оштукатуривания и вообще никаких дополнительных отделочных работ. Нужно это по одной простой причине: любая отделка простоит максимум 5 лет, после чего потребуется её ремонт.

Наиболее распространённым материалом является бетон. Им, как правило, обносят полностью всю постройку. Желательно делать цоколь без швов, то есть одной монолитной плитой. Так как часто размеры такой плиты бывают очень большими, то для повышения прочности всей конструкции производят армирование.

Для этого применяется сетка, ячейки которой имеет размер порядка 20 сантиметров. Выполнена такая сетка из проволоки диаметром в 5-7 миллиметров. Если такой сетки нет, а достать её действительно сложно, то можно применить обычные металлические прутья – арматуру, которая имеет диаметр порядка 1,2 сантиметра.

Для того, чтобы избежать влияния влаги на нижнюю часть самого цоколя используют так называемые антисептированные доски. Ими закрывают всю нижнюю часть цоколя и верхнюю часть фундамента. Для придания цоколю более эстетического вида, его часто облицовывают камнем, или кафельной плиткой.

Гидроизоляция и теплоизоляция.

Не лишним будет защитить и сам цоколь от влаги. Гидроизоляция прокладывается на уровне приблизительно сантиметров 20-30 над землёй. Если дом имеет подвал, то гидроизоляцию следует осуществлять в два уровня: в самом фундаменте необходимо покрыть пол подвала, а второй слой необходимо уложить в цоколе сантиметров на 20 выше отмостки. Чтобы уложить гидроизоляцию, следует тщательно подготовить поверхность. Её нужно выровнять, оштукатурить и так далее.

При строительстве так называемого цокольного этажа также не следует забывать и про вентиляцию. Чтобы была хорошая вентиляция необходимо применить метод вертикальных каналов. Нужно в двух противоположных концах сделать две ниши.

Одна будет выполнять функции по притоку свежего воздуха – её необходимо расположить у самого пола. Через вторую нишу старый воздух будет выходить наружу – её следует расположить под потолком. Как правило, размеры таких ниш составляют считанные сантиметры, по стандарту берут 15 на 15 сантиметров.

Так же следует и утеплить цоколь, а особенно если он выполнен по типу западающего цоколя. Утеплять можно любыми утеплительными материалами. Производить утепление следует с внутренней стороны, чтобы теплоизоляция не была снаружи и не разрушалась.

Что делать, если стены щитового дома покосились.

Из чего делать цоколь.

Что делать, если треснул фундамент.

Скрипят полы: что делать, если терпение закончилось.

Выкрашивание

Выкрашивание – кер. осыпание фрагментов поверхности изделия.

Выкрашивание – поверхностное разрушение материала, сопровождающееся выпадением его частиц.

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

Рубрика термина: Дефекты керамики

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. — Калининград . Под редакцией Ложкина В.П. . 2015-2016 .

выкрашивание — Поверхностное разрушение материала, сопровождающееся выпадением его частиц [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные изделия прочие EN crumblingspalling DE AbbröckelnAusbröckeln FR… … Справочник технического переводчика

выкрашивание — 3.17 выкрашивание: Осыпание фрагментов поверхности изделия (см. приложение Б). Источник: ГОСТ 530 2007: Кирпич и камень керамические. Общие технические условия оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Выкрашивание — I ср. 1. процесс действия по гл. выкрашивать I, выкрашиваться I 1. 2. Результат такого действия. II ср. разг. 1. процесс действия по гл. выкрашивать II, выкрашиваться II 1. 2. Результат такого действия … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Выкрашивание — I ср. 1. процесс действия по гл. выкрашивать I, выкрашиваться I 1. 2. Результат такого действия. II ср. разг. 1. процесс действия по гл. выкрашивать II, выкрашиваться II 1. 2. Результат такого действия … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

ВЫКРАШИВАНИЕ — поверхностное разрушение материала, сопровождающееся выпадением его частиц (Болгарский язык; Български) откъртване; олющване; отчупване (Чешский язык; Čeština) vydrolování (Немецкий язык; Deutsch) Abbröckeln; Ausbröckeln (Венгерский язык; Magyar) … Строительный словарь

выкрашивание — выкр ашивание, я … Русский орфографический словарь

выкрашивание угла древесноволокнистой плиты — выкрашивание угла древесноволокнистой (древесностружечной) плиты дефект в виде повреждения ребра древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, образованного двумя кромками. (Смотри: ГОСТ 27935 88. Плиты древесноволокнистые и древесностружечные … Строительный словарь

выкрашивание угла древесностружечной плиты — выкрашивание угла древесноволокнистой (древесностружечной) плиты дефект в виде повреждения ребра древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, образованного двумя кромками. (Смотри: ГОСТ 27935 88. Плиты древесноволокнистые и древесностружечные … Строительный словарь

Выкрашивание угла древесностружечной плиты — Выкрашивание угла древесноволокнистой (древесностружечной) плиты Дефект в виде повреждения ребра древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, образованного двумя кромками Смотреть все термины ГОСТ 27935 88. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И… … Словарь ГОСТированной лексики

Крошится кирпич в топке печи

Чем заделать щели в печи

Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.

Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина песок; глина песок немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

Трещины в швах появляются из-за воздействия высоких температур

Замазывать более глубокие щели в кладке печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

• печь немного разогревают,
• расширяют трещины,
• очищают их от пыли,
• смачивают водой,
• замазывают выбранным раствором.

Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.

Кроме замазывания щелей в кирпичной печи раствором, можно заложить их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.

Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

• Сталь или чугун. Стали надолго не хватит, особенно при ремонте банных печей — она быстро прогорит, да и теплопроводность ее очень высокая, так что стенки ставить надо с некоторым воздушным зазором. Чугуна хватит на более продолжительный период времени, но тоже ненадолго. И при использовании чугуна тоже требуется хоть небольшая воздушная прослойка. Чтобы выдержать этот зазор, можно между стенкой и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
• Тонкий шамотный кирпич ША-6 или ШБ-6. Его еще называют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуть хуже по качественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не вплотную к стенкам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только ищите его с повышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями. При такой футеровке снижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного быстрее — шамот быстро прогревается. К тому же в самой топке поднимается температура (за счет повышения теплоизоляции), что создает идеальные условия для более полного догорания горючих газов.

Размеры шамотного кирпича ША-6 или ШБ-6 (лещадки)

С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.

Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.

Перегрев

Кирпичные блоки, даже те, которые изготовлены из шамотной глины, — материал весьма хрупкий, поэтому при нарушении режима эксплуатации кладка будет постепенно разрушаться.

Если печь нагревается постепенно, кладка не трескается

Представим такую картину. Однажды зимой после долгого отсутствия владельцы дачи, приехав отдохнуть на выходные, начинают топить печь. Желая как можно быстрее согреть дом, они закладывают максимально возможное количество топлива. А затем на протяжении шести-восьми часов интенсивно эксплуатируют устройство, подбрасывая дрова.

Внутренняя сторона топки и дымохода нагревается очень быстро, а внешняя какое-то время еще остается холодной. Под воздействием быстро поднявшейся внутренней температуры кирпичи подвергаются линейному расширению и давят друг на друга с увеличенной силой. А поскольку расширяться им некуда — трескаются и деформируются, смещаясь в сторону.

Неправильное устройство фундамента

Если фундамент печи не связан с фундаментом дома, повреждения в кладке могут быть вызваны неравномерными подвижками обоих оснований. Проблема в том, что здание и устройство оказывают на грунт разное давление. В итоге влияние грунта (особенно пучинистого) на оба фундамента — тоже разное. При их неодинаковой осадке отопительный агрегат, привязанный к элементам конструкции дома, испытывает дополнительные нагрузки. Они-то и влекут за собой трещины в кирпичах и швах печной кладки.

Что делать если трещины вокруг литья

Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм).

Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

Чтобы не трескалась чугунная плита

Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.

В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка.

Восстановление кладки и кирпича

В случае появления трещин и деформации в кирпичной кладке во избежание усугубления ситуации необходимо как можно скорее выявить основную причину разрушения и предпринять все необходимые меры, чтобы своевременно восстановить кирпич. На сегодняшний день существует достаточное количество строительных компаний, которые могут оказать помощь в определении причин появления трещин и, при необходимости, восстановить как сам кирпич, так и поврежденную стену целиком.

Часто трещины в кирпичной кладке появляются из-за неправильно возведенного фундамента, который начинает оседать.

Основные причины разрушения

Как правило, общими причинами повреждений каменных и кирпичных стен зачастую является низкое качество проектирования, производственные и конструктивные ошибки и неудовлетворительная эксплуатация. А если рассматривать данную проблему более скрупулезно, то на образование трещин влияют следующие факторы: усадка здания, период которой обычно составляет до полутора лет, недостаточная глубина заложения фундамента, неравномерное оттаивание замерзших грунтовых вод и, как следствие, деформация фундамента, чрезмерная нагрузка от имеющихся перекрытий, деформация балочного перекрытия, неравномерная нагрузка на грунт различных частей дома.

Существует несколько стадий напряженного состояния кирпичной кладки. Первая стадия характеризуется напряженным состоянием, не создающим в кладке повреждений; на второй стадии уже начинают появляться незначительные трещинки в некоторых кирпичах; третья стадия обычно возникает при увеличении нагрузки, когда трещины начинают объединяться с вертикальными швами и друг с другом, что приводит к расслоению кладки на швы; четвертая стадия самая экстремальная – происходит разрушение кладки.

Методы устранения повреждений

Если трещины небольшие, то достаточно будет удалить из поврежденных участков раствор и заполнить образовавшиеся пустоты новым, следя за тем, чтобы цемент заполнил все пространство.

Восстановить треснувшую кладку можно и самостоятельно, если масштабы разрушения варьируют в пределах 1-2 стадии и не наблюдается дальнейшей тенденции разрушения. В таком случае треснувший раствор цемента удаляется, а швы расшиваются. Расшивка швов выполняется цементно-известковым раствором, приготовленным в соотношении 1:1:10 – цемент, известь, песок. Такой состав сделает раствор пластичным и умеренно густым и станет идеальным для восстановления кирпича. Важно помнить, что расшивной раствор годен для применения в течение 2 часов с момента приготовления. Необходимо избегать жирных составов, поскольку при перепадах температуры в ходе усадки в растворе могут появляться трещинки, способствующие проникновению воды в дальнейшем. Оптимальными условиями для выполнения расшивки считается сырая, но не дождливая погода. Желательно избегать попадания прямых солнечных лучей на поверхность кладки.

Восстановление кладки предусматривает соблюдение определенной последовательности действий при выполнении работ. Так, в первую очередь раствором заполняются вертикальные швы и уже затем горизонтальные. В конечном итоге швы разглаживаются. Для успешного восстановления кирпича в процессе втирания раствора необходимо прикладывать довольно значительные усилия, только тогда цемент соединится с раствором кладки, что обеспечит прочность кирпичного строения.

Перед тем как приступить к восстановлению кирпича, необходимо предварительно подобрать и материал, и раствор, максимально приближенные к исходным.

Если треснул кирпич, то, во избежание дальнейшего разрушения, его стягивают специальными пластинами из качественной стали.

Но если треснул сам кирпич, то ситуация на порядок усложняется. Данная проблема решается с помощью специального раствора с добавлением клея ПВА. Перед нанесением средства кирпич предварительно смачивается водой, что значительно улучшает проникновение состава внутрь кладки.

Профессиональные специалисты, занимающиеся реставрацией, используют два основных метода устранения дефектов: в запущенном случае выполняется полная замена разрушенного фрагмента, а в менее безнадежном состоянии кирпич восстанавливается путем использования специальных растворов. Метод применения зависит и от масштабов повреждения. Так, в одной ситуации это может быть один кирпич, и совсем другое дело, когда восстановления требует вся стена. В любом случае если кирпич пересекается трещиной более чем наполовину, то материал подлежит обязательной замене. Участки стен с небольшими трещинами, до 4 мм, можно восстановить методом нагнетания в трещины цементно-известкового раствора. Маленькие одиночные трещины зачеканиваются тем же раствором, а сквозные трещины, достигающие более 4 мм, в стенах с толщиной более 1/2 кирпича устраняются по методу частичной разборки кладки.

В зависимости от степени разрушения, для того чтобы восстановить кирпич, специалисты используют различные составы и растворы. К примеру, рассмотрим несколько вариантов ситуаций.

Первый случай: кирпичная стена крошится, и образуются высолы. Для восстановления кирпича будет целесообразным использование щелочестойкой грунтовки, которая, благодаря своим стабилизирующим свойствам, предотвратит дальнейшее крошение. При этом стена загрунтуется.

Заменяя кирпич старайтесь выбрать такой же по структуре и цвету, чтобы не нарушать целостный вид кладки.

Другая ситуация: один кирпич в кладке начал крошиться. Необходимо с помощью специальных инструментов удалить поврежденный кирпич, а на его место установить новый, прочный. Для этого потребуется кувалда и слесарное зубило. Вначале вырубаются швы. Если кирпич не достается, то можно воспользоваться твердосплавным сверлом по камню с большим диаметром. Сделав несколько отверстий в кирпиче, появится возможность удалить несколько его образовавшихся частей. Затем, смочив проем водой, на боковые стенки и основание наносится раствор. Сам кирпич, тоже предварительно смоченный и намазанный раствором, вставляется в образовавшийся проем. Для восстановления кирпичей необходимо подбирать их аналоги, идентичные по цвету. Таким образом, новая кладка не будет отличаться от остальной части строения.

А если сложилась такая ситуация, что наблюдается процесс крошения кирпичной кладки в зимнюю погоду, что случается из-за проникновения внутрь влаги, расширяющей кирпич, то можно заново расшить швы и обработать поверхность специальным влагоотталкивающим составом, предупреждающим разрушение стены.

Влагоотталкивающие составы для кирпича

Универсальным средством, позволяющим кладке “дышать”, т.е. выпускать воздух из пор кирпича и, не подвергая окрашиванию, защищать материал от разрушительного действия влаги, являются влагоотталкивающие составы. Перед нанесением раствора кирпич необходимо обработать путем устранения трещин и лишних образований, после чего оставить стену высыхать. Не следует забывать, что при работе с влагоотталкивающим средством обязательно наличие респиратора и защитных очков.

Раствор наносится большой кистью. Тщательно обрабатываются все швы кладки. После нанесения первого слоя и его высыхания можно приступать ко второму. Возможно применение герметизирующего состава с добавлением в него летучих красителей, которые позволят контролировать обрабатываемую площадь и не пропустить ни одного сантиметра.